Азербайджанські костюми для дівчат. Азербайджанський національний одяг. Жіночий національний костюм

У XVII столітті в Азербайджані існувала певною мірою спеціалізація міст
з виробництва тканин, що зберігалася і надалі.

Дитячий костюм для дівчинки. Баку. XIX століття

Наприклад, у місті Тебризі було зосереджено виготовлення найрізноманітніших по
якості тканин. Особливо він славився оксамитом, атласом, кумачом і рябою.
Майстерні ткачі-ремісники Нахічевані виробляли багато дешевих, але красивих
та доброякісних бавовняних тканин.
В Азербайджані вироблялися такі тканини: зарбафт, парча, атлас, тафта, канаус,
камка, кисея, оксамит, дараї, махуд, шал, тирмя, пістрядь, міткаль, бязь та ін.

Дитячий костюм для хлопчика Шеки. Початок ХІХ століття

Стиль костюма відображав сімейний стан та вік його власника. Костюм дівчини
помітно відрізнявся від костюма заміжньої жінки. Найбільш яскраво та ошатно одягалися
молода жінка. Дівчата та літні жінки прикрас носили значно менше.
Дитячий одяг за своєю формою ідентичний костюму дорослих, він відрізнявся від нього
розмірами та деякими особливостями, викликаними віком її власників.

Якщо жіночий одяг шився головним чином із шовку та оксамиту, то для чоловічого одягу
користувалися переважно махуд - сукном місцевого виробництва чи привізним, і навіть
шал-домотканою вовняною тканиною. Нижній одяг, як жіночий, так і чоловічий, шився
з лляних та бавовняних тканин; іноді у багатих сім'ях нижні сорочки були шовковими.

Чоловіки

Чоловічий костюм так само, як і жіночий, в основному був єдиним у всіх історико-
етнографічні зони. Національний одяг чоловіків-азербайджанців також можна
розділити на нижню (натільну) і верхню - плечову та поясну.
Верхній чоловічий одяг азербайджанців складався з вуст кейняйї (сорочка), архалиг,
чуха (плечовий одяг) та шалвар (поясний одяг).

Чоловічий костюм. Шуша. XIX століття

АРХАЛИГ- верхній чоловічий плечовий одяг; відрізна, в талії зібрана в дрібну
збирання або складку. Рукави прямі, що звужуються донизу. До талії архалиг щільно прилягав
до тіла. Поверх архалига молоді люди вдягали шкіряні ремені - гайиш чи срібні
набірні пояси - кямер, а старі обмотували талію гуршаг - шматком прямокутної тканини
довжиною 4-6 метрів. Для гуршаг використовували дорогі тканини - тирмя, шал, парча і т.д.

ШАЛВАР- відносяться до верхнього чоловічого поясного одягу. Вони складаються з двох прямих
звужуються донизу штанин. У пахвинний шов вставлявся трикутний кліп. Біля пояса шалвар
зав'язувався на туман баги - плетений шовковий шнур, що протягується в ліф - стримку

КЮРК- верхній зимовий одяг чоловіків. Це шуба з овчини хутром усередину, без
застібки, з коміром. Кюрк нижче колін. У містах та торгових центрах носили Хорасан
кюркю – шубу з жовтої дубленої шкіри з вишитым орнаментом. У горах селяни-пастухи
носили япинджі - бурку.

ЧУХА- ще один вид верхнього чоловічого плечового одягу. Вона була відрізною, біля талі
її закладали складками чи збирали у складання. Груди залишалися відкритими, і з-під
чухи виднівся архалиг.
Обов'язковим атрибутом вязняли чуха були вязня - гозирі, які розташовувалися з
обох сторін на грудях. В'язня спочатку служили гніздами для набоїв, надалі,
в ході еволюції костюма набули суто декоративного характеру.

Жінки

Верхній жіночий плечовий одяг складався в основному з усткейняйї (верхньої сорочки),
архалига, чепкена, лабада, кюляджі, кюрдю, ешмяк, бахарі. З верхньої поясної жіночої
- Туман (спідниця) та чахчур.

Жіночий костюм. Баку. XIX століття

УСТ КЕІНЯІЇ(Сорочка) мала прямий крій, шилася вона без плечового шва. Прямий,
довгий і широкий рукав пришивався до прямої пройми; на рукаві біля плеча іноді закладали
дві чи три складки

ЧЕПКЕН- поширений вид верхнього жіночого плечового одягу. Чепкен шився на
підкладці і щільно облягав фігуру.

ЛАББАДАшили на стьобаній підкладці. Передні підлоги лаббада не прикривали груди,
а на лінії талії зав'язувалися тасьмою. Лаббада шилася короткою, трохи нижче за талію, на
боках були чапиг - виступи. Рукави були до ліктя, а під пахвою був великий розріз.
Лаббада шили з тирму, оксамиту та різного вироблення парчових тканин.

Жіночий костюм. Шуша. XIX століття

ЕШМ'ЯК- стьобаний жіночий верхній одяг. Підлоги ешмяк на грудях не сходилися,
рукави були до ліктя, а під пахвою був великий виріз. Ешмяк шили з тирму та оксамиту.

Бахарі- шили на простегану підкладку. Бахарі до талії щільно облягав фігуру,
а подовбаску дрібними збираннями пришивали до талії. Довжина бахарі зазвичай до стегон.

КЮЛЯДЖА- верхній жіночий одяг, відрізний у талії. До пояса дрібними збираннями
пришивався поділ. Кюляджа не мала застібок. По довжині кюляджу доходила до колін.
Рукав прямий, три чверті. Кюляджа шили з тирму та оксамиту.

Жіночий костюм. Шемах. XIX століття

У містах жінки при виході на вулицю поверх усіх спідниць одягали чахчур, що складається з
двох штанин; кожна штанина біля щиколотки збиралася в дрібну збірку у вигляді манжети,
якої пришивали зшиті з тієї ж тканини шкарпетки. Кожна штанина чахчур була
самостійною. Шили чахчур із шовкових тканин.

Поверх архалигів чи чепкенів жінки носили кямер – золоті чи срібні пояси.
Велике поширення мали також широкі шкіряні пояси з нашитими на них
срібними монетами та срібною пряжкою.
Чадра в основному характерна для мешканок міста та приміських сіл Чадра могла
бути однотонною атласною, картатою, кольоровою шовковою, головним чином місцевого
виробництва.

Туман. Гянджі. XIX століття

Верхній поясний одяг жінки-азербайджанки складався з туману - спідниці, що доходить до
щиколотки. Спідниця шилась із 10-12 полотен.
Більшість жінок зазвичай носили по 5-6 спідниць одразу.

Туман. Фрагмент. Нахичевань. XIX століття

Спідниці, що одягаються між нижньою натільною і верхньою спідницями, називалися ара тумани, то
є проміжні спідниці. Усі спідниці біля пояса збиралися в бюзмя - дрібне складання або
гірчин - складки. Спідниці шили з різних тканин, починаючи від ситця і закінчуючи
найдорожчими, включаючи оксамит та тирмя.

Архалиг жіночий. Шуша. XIX століття

АРХАЛИГ- також широко поширений по всьому Азербайджану різновид
верхній жіночий плечовий одяг. Існували різні види архалиги.
Архалиги шилися на підкладці, деякі з них до пояса щільно облягали фігуру, а до
поясу пришивалася різної ширини баска. Її могли закладати складками чи збирати
у дрібне складання.
Архалиги багато прикрашали різними тасьмами і золотими мереживами тощо.

Кюрдю. Шуша. XIX століття

КЮРДЮ- стьобана безрукавка. Передні підлоги не сходяться, на боках є виступи
із розрізом. Шили кюрдю з тирму та оксамиту. Ворот, поділ, розрізи та пройми рукавів
обшивали хутром тхора. Існував і інший вид кюрдю, званий хорасан кюрдюсю, що привозиться
паломниками із країн Близького Сходу. Зшиті вони із замші темно-жовтого кольору, і вся
їхня поверхня вишита шовковими нитками того ж кольору.

Для прикраси жіночого верхнього одягу була велика кількість домашнього та кустарного
виробництва бафта (тасьма) - сарима, гарагез, зянджиря та шахпесенд (золоті або
срібні мережива).
Для прикраси жіночого одягу вишивкою використовували гюлябатин – золоті чи срібні.
нитки, бісер, блискітки і т.д.
Жіночий верхній плечовий одяг прикрашався також золотими штампованими бляшками,
нашиваються на комір, рукави та поділ.

Арахчин. Баку. XIX століття

З головних жіночих уборів найбільш широко були поширені келагаї, наз-іаз,
газ-газ та орпяк – шовкові хустки. В Азербайджані келагаї були місцевого кустарного.
виробництва. Основними центрами виробництва келагаї були міста Гянджа, Шемаха та
Шеки.
У деяких місцях жінки під хустку одягали арахчин – невисоку шапочку з плоским.
денцем, найчастіше з нашитими золотими штампованими прикрасами.

Гянджі. XIX століття

В Азербайджані різнокольорове саф'янове взуття було дуже поширене. Як жіночий,
так і чоловічим взуттям, що найбільш широко існувало, були башмаг - черевики. Жінки частіше
носили вишиті черевики та чобітки із сап'яновими чи сукняними халявами. Чоловіче взуття
зазвичай не мала прикрас, її шили з дубленої та сиром'ятної шкіри.

Шябкули. Шеки. XIX століття

Головний убір був важливим елементом в одязі азербайджанських чоловіків, йому надавалося
велике значення. Ходити з непокритою головою вважалося великою ганьбою.
Найбільш поширеними видами чоловічих головних уборів були різні форми хутряні
шапки: бухара папаг і черказя папаг (з чорного, сірого або коричневого каракуля),
шяля папаг (носима чабанами) з баранячого хутра та інші. Широко побутували арахчин -
тюбетейки з тирму та шовку з різноманітними вишивками, часто золотим шиттям. Літні
чоловіки та старі люди під хутряною шапкою носили ще тягак - невелику стьобану тюбетейку
з білої бязі. На ніч чоловіки одягали шябкулах - ковпаки конічної форми, стьобані
або вишиті, на підкладці.

Джораб. Баку. XIX століття

З книги: Азербайджанський національний одяг. М.: «Мистецтво», 1972

Не пропустіть лише на цьому сайті
переглянути новий цікавий серіал «Мільярди».
У ньому йдеться про непримиренне суперництво багатого керівника одного з найбільших
хедж-фондів з великим впливовим політиком та прокурором. Хто виграє бій за владу
і гроші ви дізнаєтесь почавши дивитися серіал 18 січня 2016 року

Аж до середини XIX століття одяг в Азербайджані шили в основному з місцевих тканин, благо свого шовку, бавовни та вовни тут завжди було вдосталь. У XIX столітті в моду ввійшов російський кумач, званий на місцевий манер "гумаш", плюш і ситець (чит): спочатку в Баку завозили ситець Морозівської текстильної фабрики (Морозов аги), в 1901 тут з'явилася власна, Тагіївська мануфактура .

Ситець, фарбована домоткана бязь, а також місцевий тонкий шовк без малюнка йшли на пошиття нижніх жіночих сорочок (кейнек). У багатих сім'ях сорочки шили з мадаполама – надзвичайно дорогою тонкою білою тканиною, зітканою в Англії та Швейцарії з єгипетської бавовни. Втім, з чого б не була пошита сорочка, фасон її завжди залишався одним і тим же: коротка вільна сорочечка з довгим рукавом на манжеті, що застібається на гудзик біля шиї.

Азербайджанська танцівниця. Художник - Г. Гагарін (1899)

Сто одежок

Неодмінною деталлю жіночого туалету в Азербайджані, як і в будь-якій іншій мусульманській країні, були штани або шальвари (шаровари), стягнуті на талії плетеним поясом з різнокольоровими пензлями на кінцях. У Баку, Шемах і Нахічевані дами також носили на вулицю чахчур - штани, зібрані у щиколотки на манжет, до якого пришивались шкарпетки з тієї ж тканини. Чахчур одягали і для верхової їзди.

"Жінка з Баку". 19 століття. Художником Г.Гагарін

Поверх штанів потрібно носити нижню спідницю, поверх нижньої - середню, проміжну (ара тумани), поверх середньої - одну або кілька верхніх. Спідниці, зібрані у талії в пишні складки, шили вручну з 8-16 прямих полотен матеріалу різної гідності (шовку, оксамиту, парчі, сатину, тонкої вовни). Верхні спідниці носили широкі та довгі, щоб вони повністю закривали і шаровари, і нижню, і середню спідниці. З-під багато прикрашеного вишивками, тасьмою, мереживами та монетами подола виглядали лише шкарпетки взуття. Взимку між середньою та верхньою спідницею для тепла одягали ще одну – стьобану йорган туман на ваті.

Весняний жіночий костюм. Баку. 19-е століття

Поверх нижньої сорочки та численних спідниць азербайджанська жінка носила верхню сорочку простого крою тунікоподібної форми з невеликим круглим вирізом або розрізом на грудях. Низ сорочки, як і поділ верхньої спідниці, прийнято було обшивати галуном або монетами, воріт і краї рукавів прикрашали плетеними шнурками та тасьмою (сирими) з шовкових або золотих ниток. Для молодих жінок верхні сорочки шили переважно рожевого, червоного, жовтого чи фіолетового кольорів. Літні жінки віддавали перевагу темнішим тонам.

Верхній жіночий одяг також не відрізнявся різноманітністю фасонів. Зате була неодмінно багато прикрашена бісером, намистом, канітелю, тасьмою та галунами, а також золотими або срібними бляхами та хутром. Ось як описує жіноче вбрання один з російських мандрівників, який відвідав Баку на початку XIX ст.: “Жінки носять широкі шаровари, здебільшого з шовкової матерії, червоного або синього кольору, шовкову коротку сорочку такого ж кольору, а зверху надягають коротенький архали шовковий, із золотим та срібним шиттям, стягуючи його на талії широкою пряжкою. На цей архалиг одягається інший: у багатих - з парчової матерії, такого ж крою, але з довгими довгими рукавами. Нарешті, шаль червоного чи темно-синього кольору, як чалми, обгортає голову”. Загалом сто одягу.

Пальто не треба

До речі, згаданий архалиг – щось середнє між пальто та халатом – був, мабуть, найпоширенішим верхнім одягом в Азербайджані. Носили його як жінки, і чоловіки. Оксамитовий, атласний, сатиновий або вовняний, з дорогої мисгали тирме (смугаста тканина з рослинним орнаментом), архалиг шили на підкладці, з вузькими або розширюються від ліктя донизу рукавами. На грудях - хутряна облямівка, візерункова домоткана тасьма, галун або дуті бутонаподібні золоті прикраси на зразок бубонців. Застібався архалиг на гачки або гудзики (можна й те й інше – чим химернішими, тим краще).

Крім архалигу існували стьобані лабада, ешмек, бахари... Передні підлоги цих видів одягу не мали повністю закривати груди, рукави доходили лише до ліктя. Шили їх із оксамиту, тирме та парчової тканини. Само собою, поділ, брами та рукави багато прикрашалися різними тасьмами, золотими мереживами. Гурду - зимову безрукавку - також, відвертали бобром, куницею або хутром тхора.

Тільки наприкінці XIX століття, та й то лише у великих містах, у побут почали входити пальто. Втім, у сільській місцевості як верхній одяг багато хто досі воліє велику теплу шаль.

Посоромлення Данаї

Неодмінним атрибутом традиційного жіночого костюма є численні ювелірні прикраси - головні, нагрудні, шийні, наручні, прикраси для одягу, прикраси для кіс... ходили лише під час жалоби, а також 40 днів після пологів. Любов місцевого населення до коштовностей була настільки велика, що нерідко ювелірам замовляли прикраси не тільки для дружин, дочок і невісток, але і для кімнатних собачок, що увійшли в моду в XIX столітті (у великих містах тримати пару левреток вважалося престижно).

Прикраси для одягу складалися з усіляких затяжок, шпильок, гудзиків, монет, бубонців ... Крім цього, кожній заміжній дамі потрібно було носити пояс, прикрашений кількома рядами золотих або срібних монет (хоча пояс мав значення суто утилітарне, йому приписувалися ще й властивості оберега). Необхідним набором для будь-якої, навіть не надто забезпеченої жінки вважалися сережки, каблучки, браслети та намисто.

Дівчатка починали носити прикраси з дитинства. Новонародженій вішали на руку намистини гез минчиги, щоб уберегти від поганого ока, пізніше такі ж намистини вдягали у вуха. Ну а років з 12 дівчинки хизуються в повному парадному комплекті – кільця, сережки, браслети, намиста, прикраси для волосся, брошки, підвіски… Усю цю красу вона носитиме аж до народження первістка. А потім кількість прикрас піде на спад, років до п'ятдесяти дійде до мінімуму: сережки, пара браслетів та кілька кілець.

З'являтися на людях без головного убору, показати стороннім таку інтимну річ, як волосся, вважалося верхом непристойності. Подекуди жінки накручували на голову чалму або динге (складна тюрбаноподібна споруда з шалі, яку закріплювали, як і чалму, спеціальними гачками). Однак найчастіше голову просто покривали шовковою хусткою, яку в різних районах пов'язували різними способами. Молодь віддавала перевагу хусткам яскравішим, літні – темніші. Під хусткою багато хто носив вишитий і прикрашений золотими бляхами чепець, званий тут гаданий папахи. Чепець мав кілька функцій: зберігати зачіску, приховувати волосся від стороннього погляду, основне призначення його було в тому, щоб шовкова хустка, пов'язана зверху, не зісковзувала.

Втім, не важливо, що в тебе на голові чутка, чалма або хустка. Головне, щоби коси були прикриті. З-під головного убору дозволялося випускати лише підрізані біля вух та спеціально завиті локони. Та й то лише вдома. Жінці, виходячи на вулицю, належало з голови до п'ят укутуватись у чадру. Щоправда, правило це неухильно дотримувалося лише містах. Тут дами хизувалися в атласних покривалах із фіранкою на обличчі та мереживною сіткою для очей. У селі звичаї були простіші. Чадру витягали з скрині лише з особливих випадків: скажімо, якщо треба було їхати до сусіднього села відвідати рідню. В решту часу на людях нижню частину обличчя просто прикривали куточком головної хустки.

Катерина Костікова

"Зустрічають по одягу..." - говорить російська приказка. А в нас кажуть, "якщо краса - десять частин, то дев'ять із них - одяг" (gözəllik ondur doqquzu dondur). Тож саме національний костюм насамперед допомагає зрозуміти сутність народу, його душу, його ментальність. Він є невід'ємним надбанням культури кожного народу. Не лише яскравий самобутній елемент культури, а й синтез різних видів декоративної творчості.

Так і азербайджанський національний костюм є найяскравішим прикладом демонстрації культури народу та відображає національну специфіку. Він створювався внаслідок багатовікових процесів розвитку матеріальної та духовної культури нашого народу.

Традиційно історія народної творчості, її етнографічні та художні особливості знаходять своє відображення в одязі. Ця риса проявляється в особливій формі одягу, його орнаментах, художній вишивці. Національні костюми самобутні та дуже гарні. Чоловічий і жіночий костюми при цьому мають специфічну символіку, і кожна деталь тут має своє значення.

ТРІШКИ ІСТОРІЇ

Те, що ще наші далекі предки були здатні шити собі одяг, доводять бронзові голки та спиці (3 тис. е.), знайдені під час археологічних розкопок біля Азербайджану. Виявлені в Кюльтепі та Мінґячевірі статуетки з глини та знайдені тут же швейні печатки, що належать до 5 століття до н.е., дозволяють отримати деяке уявлення про одяг людей того часу. Також під час розкопок у похованні біля Палацу Ширваншахів в Ічерішешер було знайдено залишки цінних тканин.

Азербайджан у 17 столітті був однією з великих шовківницьких областей Близького Сходу, а головним центром вважався Ширван. Шовкові тканини вироблялися також у Шамахи, Баскалі, Гянджі, Шекі, Шуші та ін. Тут виробляли дивовижні по красі візерунків вишукані тканини, шовкові жіночі головні хустки та ін.

Крім того, виявлені в ході розкопок золоті прикраси і глиняні судини у формі туфлі, що належать до 4-3 століть до н.е., доводять, що ще в давнину наші предки мали розвинену матеріальну культуру.

ЖІНОЧИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОСТЮМ

Національний костюм азербайджанки складається з двох частин – верхньої та нижньої.

Важливою частиною костюма вважалося мішкоподібне покривало – "чадра" та шторка для обличчя – "рубенд", які жінки одягали при виході з дому. Верхній одяг шився з тканин яскравих кольорів, якість яких залежала від достатку сім'ї. У вбрання, залежно від соціального статусу та матеріальних можливостей сім'ї могло входити також безліч різних ювелірних прикрас, наприклад, золоті та срібні намисто, гудзики, стилізовані під великі зерна ячменю, ажурні підвіски тощо. Також жіночі вбрання відрізнялися між собою за стилем, тобто. молоді на відміну дорослих жінок носили світлішу одяг помітних квітів. До речі, ця тенденція простежується у нас серед дорослого населення і зараз.

До складу жіночого костюма входили: "уст геїмі", "архалиг", "чепкен", "леббаде", "кюледже", "кюрду", "ешмек" та "бахарі".

"Уст геїмі" або верхній одяг складався з сорочки з рукавами, що розширюються від ліктя, широких шаровар до щиколотки і розкльошеної спідниці такої ж довжини. Сорочка застібалася на шиї одним гудзиком. А поверх сорочки одягали "чепкен", що щільно прилягав до тіла. З боків "чепкен" мав рукави, що закінчуються нарукавниками. "Чепкен" шили з тканин "тирме", велюру та різних блискучих матеріалів. Взагалі блискучі тканини були основними під час шиття національного костюма. Адже не дарма і сьогодні азербайджанські жінки відчувають потяг до блискіток.

Одягали жінки також облягаючу спину та груди коротку кофту з довгими рукавами ("архалиг"), яка мала широкий виріз спереду. У талії вона щільно стягувалась, а нижче розходилася збірками. "Архалиг" вважається одним із найпоширеніших видів одягу у всьому Азербайджані. Як і "чепкен", "архалиг" теж мав підкладку, і крій його щільно прилягав до тіла. Частина "архалиг" нижче пояса доповнювалася подолом різної ширини, обробленим плісуванням або гофрованою тканиною.

Крім того у складі національного костюма був "леббаде" - стьобані халати з підкладкою, "ешмек" - стьобаний верхній одяг, "к'юрду" - стьобаний жіночий одяг з відкритим коміром без рукавів, "бахарі" - стьобаний жіночий одяг з підкладкою, "кюледже" - верхній жіночий одяг до пояса з гофрованим подолом.

Також вбрання жінок відрізнялися і в регіонах. Наприклад, сорочка жінок Газаха була довгою з розрізами з обох боків. Жінки Карабаха носили прилеглий до талії "чепкен" із довгими хибними рукавами. Широкі шаровари зі спідницями до коліна носили у Нахчівані. У Шуші, Шамахи, а також у низці інших районів спідниці були довгі. Довгі "кюледжі", яку одягали поверх сорочки, носили багаті жінки Нахчівана та Гянджі, саме на неї припадала більша частина візерунків та вишивок.

Поверх "архалига" або "чепкена" жінки носили золотий чи позолочений срібний пояс. Поряд з ними були також поширені шкіряні пояси з пришитими срібними монетами або зі срібною бляхою.

Особливе місце у жіночому костюмі займав головний убір. Це могли бути шапочки різної форми. Поверх них зазвичай одягали ще кілька хусток. У спеціальний мішок з льону чи марлі, що зветься "чутгу", жінки ховали волосся. Голову вони покривали спеціальною циліндричною шапочкою. Найчастіше вона шилася з оксамиту. Поверх її пов'язували чалму і кілька хусток. Одним із найпоширеніших був келагаї - це шовкова хустка, яка зав'язувалася по-різному. "Келагаї" різнокольорового забарвлення мали більшу популярність у молодих дівчат.

Таким чином одночасно носилися три головні убори: перший - "джуна" (або льон), другий - "келагаї", третій - "косинка", яку також називали "касаба", "сарендаз", "зарбаб". У холодну погоду голову зав'язували кашмірською шаллю з натуральної вовни.

На ноги жінки одягали панчохи "джораби", а туфлі були без задників.

Ось так, за традицією, одягалися наші прабабусі.

ЧОЛОВІЧИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОСТЮМ

На відміну від жіночого, чоловічий національний костюм в основному був єдиним у всіх зонах Азербайджану. У костюмі чоловіків простежувалася класова приналежність носія. Головне та особливе місце при цьому займав головний убір. Він був уособленням мужності, честі та гідності. Отже, якщо когось хотіли образити, могли спробувати збити шапку з його голови. Папахи ніколи не знімалися, і взагалі вважалося ганебним вийти у світ без головного убору. Також папахи показували спроможність свого власника. Мало значення все - і висота, і якість і обробка хутра, і навіть підкладка.

Враховуючи значущість папахи в чоловічому костюмі, поговоримо про неї детальніше.

У папах були різні форми та локальні назви. Яппа папаг або "гара папаг" (чорна папаха) була широко поширена в Карабаху і була з матер'яним верхом.Були вони також золотого і срібного кольору. хутра у формі конуса. Найчастіше такі шапки носили бідні прошарки сільського населення. та міська знать.

Найбільш відома нам завдяки сувенірним магазинам шапка – це арахчин. Носили його, причому як чоловіки, так і жінки. І не так, як робимо це сьогодні ми, виходячи на прогулянку за днів Новруза. Арахчин одягався під інші головні убори (папаха, чалма у жінок). Це був типовий традиційний головний убір у азербайджанців, поширений ще в середні віки.

Говорячи про чоловічий костюм, варто відзначити, що він був не таким хитромудрим як жіночий і складався з "уст кейнейі" або "чепкена", "архалига", "габи", "чухи".

У чоловіків також були поширені вовняні шкарпетки – "джораб". Міські жителі носили шкіряні туфлі із загнутими шкарпетками без задників, а аристократи розповсюджували чоботи. Серед сільських жителів побутували шкіряні чи сиром'ятні туфлі – "чарих".

ЯК МИ ЦЕ НОСИМО СЬОГОДНІ

Зрозуміло, сьогодні не зустрінеш людей, які гуляють у національних костюмах. Одягали їх десь до 20-го століття, а потім лише в деяких сільських зонах. Натомість їх широко використовують виконавці національних азербайджанських танців та у фольклорних постановках.

Але незважаючи на те, що самі костюми не носяться, проте тенденції на той час просто "окупували" подіуми, і не тільки східні, а й європейські дизайнери включають у свої колекції шаровари, довгу спідницю, баску, властиві азербайджанському національному костюму. Сьогодні ми можемо дозволити собі носити навіть італійський одяг із азербайджанськими мотивами, наприклад, із колекції дизайнера Ренато Балестру, створеної спеціально для Азербайджану.

Національні силуети та мотиви почали з'являтися все частіше і в колекціях місцевих дизайнерів. Азербайджан знову звернувся до витоків, знайомлячи світову громадськість із багатою культурою нашого народу.

Національний костюм кожного народу відбиває його історичні та культурні цінності. Вивчаючи тимчасові проміжки розвитку тієї чи іншої нації, можна простежити зміни, які зазнавав традиційний одяг, а також виявити особливості, які протягом століть незмінними. Опис національного костюма Азербайджану представлено вашій увазі у статті.

Історія костюма азербайджанців

Національного одягу сягає корінням у далеке минуле. При археологічних розкопках виявили з третього тисячоліття до н.е. Знайдені печатки, глиняний посуд, золоті прикраси, що стосуються V століття до н.е., вже можуть дати деяке уявлення про матеріальний розвиток азербайджанців. У VI столітті нашої ери шовківництво міцно влаштувалося в Азербайджані. Цей вид ремесла розвивався протягом багатьох століть, а вироблені там тканини з шовку були найкращими у світі. Крім шовку майстра використовували і привізні ситець, оксамит, сукно. Культурою Азербайджану було передбачено, що на тканинах майже завжди були різні орнаменти. Усі вони навіяні красою природи цього краю. Найчастіше зображувалися:

квіти граната, айви, троянди, лілії, ірису та гвоздики;
птахи поодинокі або в парі - павич, голуб, куріпка, соловей;
тварини – кінь, газель, черепаха.

Також на тканині вишивали:

різні геометричні візерунки – квадрати, ромби, кола;
зображення предметів побуту (наприклад, глечик);
елементи доісламської символіки – схематичні зображення небесних світил.

Вишивали навіть цілі сюжетні композиції. Найчастіше вони зображали сцени з палацового життя, або ілюстрації до віршів.

Тканину використовували переважно червоного кольору. Цей колір був символом щасливого життя, тому нареченої на весілля одягали саме червону сукню. Та й слово азер (від назви нації) перекладається з арабської як полум'я.

Зміни в костюми вносилися з розвитком культури Азербайджану, його народу та освоєння нових видів ремесел. Також велику роль грали важливі історичні події, наприклад війни. Якщо розглянути чоловічий костюм у воєнний час і в сучасності, можна простежити, що деталі, необхідні для носіння зброї, в наш час втратили свої функції і стали декоративними.

Жіночий національний костюм

Традиційний жіночий азербайджанський національний костюм представлений кількома елементами. В основному він складався з сорочки, каптана довжиною до пояса та довгої багатошарової спідниці. Найпоширенішими видами верхнього жіночого одягу були:

Уст кейнейі - сорочка з довгими рукавами з шовку різновидів гановуз та фай. Рукави могли бути прямого крою або з невеликою оборкою. На шиї вона застібалася на один гудзик. Сорочку прикрашали красивою золотою тасьмою, попереду по нижньому краю могли повісити нитку зі справжніми монетками.
Чепкен - свого роду каптан, який одягався поверх сорочки і щільно облягав тіло. Особливості чепкена: наявність підкладу, несправжні довгі рукави, що закінчуються манжетами. Завдяки наявності унікальної деталі - чапиг - чепкен вигідно наголошував на красі жіночої фігури.
Архалук - майже те саме, що й чепкен, тільки з подолом унизу. Поділ був гофрованим чи плісованим. Архалуки могли бути як облягаючими фігуру, так і прямого вільного крою з розрізами з боків. Накладні рукави закінчувалися рукавицями. Архалуки ділилися на святкові та буденні. Відрізнялися вони вибором тканини та кількістю орнаментів.
Леббаде - стьобаний халат з відкритим коміром, що підв'язується на поясі тасьмою. Рукави у леббаді були короткими, а у подолу від пояса з боків були розрізи.
Ешмек - стьобаний каптан з відкритими грудьми і пахвами, всередині обшитий хутром тхора.
Кьюрду - стьобана безрукавка з велюру з розрізами з боків. Особливо популярним вважався хорасанський к'юрд, який шили з жовтої шкіри з вишивкою, виконаною золотими нитками.
Бахарі - велюровий стьобаний одяг з прямими рукавами до колін.
Кьюлече - верхній одяг з гофрованим подолом до колін і рукавами по лікоть.
Тумани - шовкові чи вовняні спідниці довжиною до підлоги, що складаються з дванадцяти шматків тканини. Тумани могли бути гофрованими чи плісованими. Як прикраса використовувалися помпони із золотих або шовкових ниток. Часто носили по 5-6 спідниць одночасно.
Надвір жінка не могла вийти без чадри, що закриває її з голови до ніг, і рубенда - тканини, що приховує обличчя.

Аксесуари

Крім яскравого одягу, образ азербайджанки ряснів безліччю деталей. Поверх архалуків жінки носили були золотими та срібними, а іноді й шкіряними, прикрашеними монетами чи блискучою бляшкою. Використовували і вишивку, і оздоблення тасьмою та кантами, бісером та монетками, різними ланцюжками, ґудзиками, брошками та бляшками. Азербайджанські майстрині вміло користувалися всіма матеріалами, перетворюючи речі на справжні витвори мистецтва. А вишивання стало окремим, дуже розвиненим ремеслом.

Прикраси

Прикраси азербайджанки дуже любили завжди і використовували їх максимально. Носити їх не можна було в дні жалоби та у суворі релігійні свята. Літні та старі жінки майже не вдягали їх, обмежуючись парою кілець. Зате у молодих дівчат набиралися великі колекції різноманітних ланцюжків, підвісок, каблучок, сережок, бо прикрашати малят починали з трьох років. Набір прикрас називався імарет. Ювеліри виготовляли вироби з дорогоцінних металів та каміння.

Поєднання яскравих тканин одягу, різноманітних елементів оздоблення та блискучих прикрас створювали яскравий, насичений, незабутній образ.

За деякими критеріями в одязі можна визначити статус азербайджанської жінки, її вік. Наприклад, наявність пояса зверху чепкена або архалука говорило про те, що жінка одружена. Молоді незаміжні дівчата пояс не носили.

Головний убір

По головному убору теж було видно, одружена жінка чи ні. Молоді дівчата носили маленькі шапочки у вигляді тюбетейки, а заміжні – ні. Головні убори одягали одночасно кілька штук. Спочатку в спеціальний мішечок ховали волосся, потім одягали шапочку (незаміжні), а зверху пов'язували келагаї – різнокольорові хустки. Азербайджанські жінки після весілля вдягали кілька хусток без шапки.

Якість тканини показувала, наскільки багата у дівчини сім'я. Повсякденний одяг зазвичай шився з льону, вовни та ситцю. А от наряди були шовкові, парчові, оксамитові.

Взуття

На ноги азербайджанки взували які також були прикрашені вишивкою, або сап'янні чобітки. Під взуття носили візерункові панчохи з бавовни чи шерсті (овечої, верблюжої) – джораби. Святкові джораби, прикрашені орнаментами, навіть передавалися у спадок із покоління до покоління.

Чоловічий національний костюм

Національний костюм чоловіків Азербайджану менш яскравий, але дуже яскравий. Головним атрибутом та символом мужності вважався головний убір. Його не можна було знімати за жодних обставин. Єдиною причиною, коли азербайджанець залишався із непокритою головою – релігійне свято намаз. Якщо шапку збивали насильницьким шляхом у ході сварки чи бійки, це могло стати початком конфлікту для обох сімей, і викликати ворожнечу на багато років.

Папаха

Виготовленням чоловічої папахи займалися спеціальні умільці. Існувала ціла технологія виготовлення цього головного убору: спочатку шили форму зі шкіри, потім вивертали на інший бік та закривали її ватою для м'якості. Зверху укладали лист цукрового паперу підтримки форми і зашивали все підкладної тканиною. Вивернувши папаху вовною назовні, її бризкали водою і били ціпком близько 4-5 хвилин. Потім виріб надягали на форму на 5-6 годин.

Найпоширенішим головним убором були папахи з вовни. Вони виготовлялися різними формою: конусоподібними чи круглими. Папаху можна було судити про фінансовий стан чоловіка. У заможних азербайджанців були гострі папахи щищ або бий папах з хутра, привезеного з Бухари. На свято було прийнято одягати шапку із каракуля. Чоловіки з простого народу носили конусоподібні папахи чобан папах із хутром із довгого ворсу.

Башлик

Ще одним популярним видом головного убору був башлик – капюшон на сукняній основі з досить довгими хвостами. Для домашнього використання призначалися дрібні шапочки - арахчини. При виході на вулиці на арахчин одягали папаху.
Для сну використовували тескула, адже навіть уночі не можна було залишатися без убору. На різні святкування азербайджанці одягали шапки із каракуля.

Із чого складався національний чоловічий костюм?

(чоловічий) складався з кількох основних частин:

нижня сорочка,
кальсони,
верхня сорочка,
шаровари,
архалук;
сукняна чуха (черкеська).

Азербайджанські чоловіки спочатку одягали нижню сорочку, кальсони, потім верхню сорочку, зверху архалук, а потім чуху. На чусі були нашити газирниці - гнізда для зберігання патронів. У холоди згори носили довгу шубу з овчини.

Верхня сорочка була білого чи синього кольору. Її шили із сатину чи атласу. Застібка була у вигляді петлі або на гудзику. Архалук шили однобортним або двобортним, із коміром-стійкою. У однобортного архалука застібка була на гачках, у двобортного – на ґудзиках. Він був пошитий по фігурі. Поділ архалука прикрашався воланами, рукави були прямими, звуженими донизу. У холодну погоду зверху кальсони одягали шаровари з вовни. Вони були досить широкими для зручності пересування на конях.

Важливим доповненням до національного костюма Азербайджану був пояс. Шили і шкіряні, і срібні, і шовкові, і парчові пояси. Вони були призначені для носіння зброї та інших необхідних дрібних дрібниць. Пояс одягали поверх архалуку.

Взагалі, вид азербайджанця-воїна захоплює дух: черкеска, що підкреслює широкі плечі та вузьку талію та стегна, стрункі ноги у чорних чоботях – все це поєднується у мужній та шляхетний образ.

Взуття

Як взуття азербайджанські чоловіки використовували шкіряні черевики чи чоботи. Вони були однотонними, без візерунків та прикрас. Пізніше популярними стали блискучі гумові калоші. Як домашнє взуття використовували саф'янові чув'яки на плоскій підошві.

Замість післямови

У сучасному житті вже рідко можна зустріти людей у національних костюмах, але це не означає, що вони забуті. Навпаки, модельєри світу використовують багато їхніх елементів у своїх колекціях. І це виправдано: у традиційному костюмі азербайджанського народу сплелися воєдино краса, гармонія, естетика. Це здійснення культурних цінностей, пронесених крізь час.

В археологічних розкопках, що відбивають епоху ранньої бронзи (III тис. до н. е.), на території Азербайджану виявлено бронзові шилі та голки, що свідчать про те, що найдавніші мешканці Азербайджану шили собі одяг.
Глиняні статуетки з місцевості Кюль-тепе (II тис. до н. е.) та Мінгечаура (I тис. до н. е.), зображення на перстнях-друках, виявлених також у Міпгечаурі (V ст. до н. е.) дають деяке уявлення про форми одягу того часу.
У катакомбних похованнях Мінгечаура, що належать до V-VI століть, знайдено залишки шовкових тканин. Про високий рівень матеріальної культури предків азербайджанського народу свідчать і численні прикраси з благородного металу (III–IV ст.) та глиняні судини, виготовлені у формі чобітків.
З розкопок в усипальниці палацу Ширваншахов (XV ст.) в Баку при розтині гробниці було виявлено залишки багатих парчових та шовкових тканин.

Дитячий костюм для дівчинки. Баку. XIX століття

Достаток та дешевизна сировини створювали сприятливі умови для розвитку в середньовічних містах Азербайджану шовкоткацького та шерстоткацького ремесла та інших галузей ткацтва.
Азербайджан у XVII столітті був великою шовківницькою областю Близького Сходу, а ширванська провінція – головним районом шовківництва Азербайджану. Важливим ткацьким центром Азербайджану була Шемаха разом із околицями (Шабран, Ареш, Кабала, Джеват, Агдаш та інших.). Про це Адам Олеарій пише наступне: «Найголовніше їхнє заняття (ширванців. – Автори) складають пряжа, тканина шовку і вовни і різні вишивання».

Дитячий костюм для хлопчика Шеки. Початок ХІХ століття

Особливою популярністю користувалися виготовлені у Шемаху тканини – тафта (шемахейка), фай, дараї. Шемахінські златоткані хустки та мережива мали великий попит населення.
Ткацтво було широко розвинене в таких містах як Гянджа, Нахічевань, Марага, Маранд, Ареш, Ордубад. Серед них особливо слід виділити Гянджу – один із центрів шовкоткацького ремесла.
Евлія Челебі (XVII ст) пише, що гянджинський шовк був дуже відомий. У міському ремеслі Гянджі велике місце займало виробництво бавовняних тканин.
У місті Тебризі було зосереджено виготовлення найрізноманітніших за якістю тканин. Особливо він славився оксамитом, атласом, кумачом і рябою. Частина названих тканин була також предметом експорту.
Майстерні ткачі-ремісники Нахічевані виробляли багато дешевих, але красивих та доброякісних бавовняних тканин. Великий попит мали нахічеванські фарбовані ситці.
Таким чином, у XVII столітті в Азербайджані існувала певною мірою спеціалізація міст з виробництва тканин, яка зберігалася і надалі.

Жіночий костюм. Шемах. XIX століття

В Азербайджані вироблялися такі тканини: зарбафт, парча, атлас, тафта, канаус, камка, кисея, оксамит, дараї, махуд, шал, тирмя, пестрядь, міткаль, бязь та ін. Деякі з них мали ще й інші назви, що існували в азербайджанській розмовної мови. Наприклад: гаджі мана бах - гаджі, подивися на мене; геджя гюндуз – ніч та день; гендя дур - збочися; лишдим яндим – спалахую, кюча мана дар гелір – вулиця мені тісна та інших. Ці тканини споживалися і місцевим населенням і вивозилися межі країни.
Тканини є одним із елементів культури народу. Специфіка їхнього орнаменту та забарвлення говорять про національну та соціальну приналежність власника.

Жіночий костюм. Баку. XIX століття

Якщо жіночий одяг шився головним чином з шовку і оксамиту, то для чоловічого одягу користувалися в основному махуд - сукном місцевого виробництва або привізним, а також хутро - домотканою вовняною тканиною. Нижній одяг, як жіночий, так і чоловічий, шився з лляних і бавовняних тканин; іноді у багатих сім'ях нижні сорочки були шовковими.
У ХІХ столітті найважливішими центрами виробництва шовкових тканин у Азербайджані були Шемаха, Баскал, Гянджа, Шеки, Шуша. Тут виробляли дивовижні за тонкістю, вишуканістю та красою візерунків тканини, шовкові жіночі головні хустки, джеджими – шовкові смугасті тканини.
Цінним джерелом щодо одягу є середньовічні мініатюри і твори прикладного мистецтва, особливо фрески Шекинського ханського палацу (XVIII в.).
Для історії азербайджанського національного костюма XIX ст.

Архалиг жіночий. Шуша. XIX століття

Одяг азербайджанців в основних рисах був єдиним у всіх названих історико-етнографічних зонах, що свідчить про їхню етнічну спільноту, що історично склалася. Незначні відмінності у одязі населення цих зон відбивають локальні особливості єдиного азербайджанського національного костюма.
Святковий і весільний одяг зазвичай шився з дорожчих тканин, багатше прикрашався.
Стиль костюма відображав сімейний стан та вік його власника. Костюм дівчини помітно відрізнявся від костюма заміжньої жінки. Найбільш яскраво та ошатно одягалися молоді жінки. Дівчата та літні жінки прикрас носили значно менше.
Чоловічий костюм, як і жіночий, в основному був єдиним у всіх історико-етнографічних зонах. Водночас у костюмі чоловіків теж знаходила відображення класова приналежність його носія.
Дитячий одяг за своєю формою ідентичний костюму дорослих, він відрізнявся від нього розмірами та деякими особливостями, викликаними віком її власників.<...>

Кюрдю. Шуша. XIX століття

Азербайджканський жіночий одяг XIX – початку XX ст. складалася з натільного і верхнього одягу, який у свою чергу поділявся на плечовий і поясний.
В Азербайджані умовно можна виділити низку історико-етнографічних зон. Найбільшими зонами були Куба – Хачмас, Апшерон, Ленкорань – Астара, Шемаха, Карабах, Нахічевань – Ордубад, Куткашен – Варташен, Шекі – Закатали, Гянджа, Шамхор – Казах.
Верхній жіночий плечовий одяг складався в основному з усткейняйї (верхньої сорочки), архалига, чепкена, лаббади, кюляджі, кюрдю, ешмяк, бахарі. З верхнього поясного жіночого одягу до альбому увійшли туман (спідниця) та чахчур.
УСТ КЕІНЯІІ (сорочка) мала прямий крій, шилась вона без плечового шва. Прямий, довгий і широкий рукав пришивався до прямої пройми; на рукаві біля плеча іноді закладали дві чи три складки. Під пахвою сорочки пришивали хишдяк (ластівку) зазвичай із тканини іншого кольору. Застібалася сорочка біля шиї на один гудзик. Верхню сорочку шили зазвичай із шовку канауса та фаю. Виріз ворота, краї рукавів та поділ сорочки обшивались сарима (шнуром). До подолу у передній частині сорочки пришивали золоті чи срібні монети чи етеклік – золоті штамповані бляшки.

Туман. Гянджі. XIX століття

ЧЕПКЕН – широко поширений вид верхнього жіночого плечового одягу. Чепкен шився на підкладці і щільно облягав фігуру. На боках чепкен мав чапиг – невеликі виступи. Відмінною рисою чепкена, в порівнянні з іншими видами верхнього жіночого одягу, є наявність довгих хибних рукавів, що закінчуються ялинок - мисом, що нагадує кисть руки. Такі рукави вільно звисали з плеча. Іноді вздовж розрізу рукавів були застібки. Рукави чепкенів підбивали дорогими шовковими тканинами контрастних тонів. Чепкепи шили з тирма, оксамиту та різних парчових тканин. Прикрашали чепкен тасьмою, косою бейкою з іншої тканини, золотими мереживами.
АРХАЛИГ - також широко поширений по всьому Азербайджану різновид верхнього жіночого плечового одягу. Існували різні види архалиги.
Архалиги шилися на підкладці, деякі з них до пояса щільно облягали фігуру, а до пояса пришивалася різної ширини баска. Її могли закладати складками чи збирати у дрібне складання. Були також прямі короткі архалиги без лінії талії, з невеликими виступами з обох боків. Рукави архалигів також розрізнялися по крою. Там були прямі довгі рукави. Інший вид рукава до ліктя був прямим і зашитим, а далі набував форми хибного рукава, що закінчується елчек - мисом, трохи довше кисті руки. Третій вид рукавів архалигу – так званий лелюфяр. Нижче ліктя такий рукав розходився широким дзвоном. До обшлага рукава лелюфяр пришивалася оборка, закладена в складку. Глибокий виріз воріт архалигів в основному був типу каре, з прямими або закругленими кутами. Були також архалиги з прямими підлогами, що не сходяться, без застібок. Інші види архалигів попереду застібалися на гачки або гудзики.

Туман. Фрагмент. Нахичевань. XIX століття

Для шиття архалигів вживали оксамит, тирмя та різні парчові тканини. Архалиги багато прикрашали різними тасьмами і золотими мереживами тощо.
ЛАББАДА шили на стьобаній підкладці. Передні підлоги лаббада не прикривали груди, а на лінії талії зав'язувалися тасьмою.
Лаббада шилася короткою, трохи нижче талії, по боках були чапиг – виступи. Рукави були до ліктя, а під пахвою був великий розріз. Лаббада шили з тирму, оксамиту та різного вироблення парчових тканин. Поділ, брами та рукави багато прикрашалися тасьмою, золотими мереживами.
ЕШМ'ЯК – стьобаний жіночий верхній одяг. Підлоги ешмяк на грудях не сходилися, рукави були до ліктя, а під пахвою був великий виріз. Ешмяк шили з тирму та оксамиту. Воріт, поділ та рукави обшивали хутром тхора. Ешмяк усередині також підбивали хутром тхора. Воріт, рукави та поділ обшивали золотими мереживами та різними тасьмами.

Жіночий костюм. Шуша. XIX століття

КЮРДЮ - стьобана безрукавка. Передня підлога не сходяться, на боках є виступи з розрізом. Шили кюрдю з тирму та оксамиту. Воріт, поділ, розрізи та пройми рукавів обшивали хутром тхора. Існував і інший вид кюрдю, званий хорасан кюрдюсю, який привозили паломниками з країн Близького Сходу. Зшиті вони із замші темно-жовтого кольору, і вся їхня поверхня вишита шовковими нитками того ж кольору.
БАХАРІ – шили на простегану підкладку. Бахарі до талії щільно облягав фігуру, а подовбаску дрібними збираннями пришивали до талії. Довжина бахарі зазвичай до стегон. Рукав прямий, по лікоть. Передня підлога не застібається. Бахарі шили головним чином із оксамиту. Поділ, брами та краї рукавів прикрашали різною тасьмою, косою бейкою з іншої тканини, золотими мереживами.
КЮЛЯДЖА - верхній жіночий одяг, відрізний в талії. До пояса дрібними збираннями пришивався поділ. Кюляджа не мала застібок. По довжині кюляджу доходила до колін. Рукав прямий, три чверті. Кюляджа шили з тирму та оксамиту. Воріт, поділ, лінію талії та рукава часто прикрашали багатою вишивкою золотими та срібними нитками, бісером, блискітками, спіраллю.
Верхній поясний одяг жінки-азербайджанки складався з туману – спідниці, що доходить до щиколотки, за винятком зони Нахічевань – Ордубад. Там короткі спідниці. Спідниця шилась із 10–12 полотен. Більшість жінок зазвичай носили по 5-6 спідниць одразу. Спідниці, що одягаються між нижньою натільною і верхньою спідницями, називалися ара тумани, тобто проміжні спідниці. Усі спідниці біля пояса збиралися в бюзм - дрібну збірку або гірчин - складки. У рубець спідниць смикали туман баги – саморобний плетений шнур із шовкових кольорових ниток. Обидва кінці цього шнура закінчувалися пензликами із кольорових, срібних та золотих ниток. Спідниці шили з різних тканин, починаючи від ситця і кінчаючи найдорожчими, включаючи оксамит і тирмя. Прикрашали переважно поділ спідниці: нашивали золоті або срібні мережива, косу бейку з іншої тканини, також різні тасьмочки.

Башмаг. Баскал. XIX століття

У містах жінки при виході на вулицю поверх усіх спідниць одягали чахчур, що складається з двох штанин; кожна штанина біля щиколотки збиралася в дрібне складання у вигляді манжети, до якої пришивали зшиті з тієї ж тканини шкарпетки. Кожна штанина чахчур була самостійною. Шили чахчур із шовкових тканин.
Для прикраси жіночого верхнього одягу була велика кількість домашнього та кустарного виробництва бафта (тасьма) – сарима, гарагез, зянджиря та шахпесенд (золоті або срібні мережива). Крім цього, як прикраси використовувалися також гоза дюймя - порожнисті золоті або срібні прикраси, що формою нагадують бутон. Пришивалися вони вздовж вирізу на грудях. До подолу сорочки пришивали різної форми штамповані золоті або срібні мідахил, етеклік – бляшки; широко застосовувалися золоті монети, які називають імперіал. Для прикраси жіночого одягу вишивкою використовували гюлябатин – золоті чи срібні нитки, бісер, блискітки тощо.
Жіночий верхній плечовий одяг прикрашався також золотими штампованими бляшками, що нашиваються на комір, рукави та поділ.
Поверх архалигів чи чепкенів жінки носили кямер – золоті чи срібні пояси. Велике поширення мали також широкі шкіряні пояси з нашитими на них срібними монетами та срібною пряжкою.
З головних жіночих уборів найбільш широко були поширені келагаї, зв'язки, газ-газ і орпяк - шовкові хустки. В Азербайджані келагаї були місцевого кустарного виробництва. Основними центрами виробництва келагаї були міста Гянджа, Шемаха та Шекі.
У деяких місцях жінки під хустку одягали арахчин – невисоку шапочку з плоским денцем, найчастіше із нашитими золотими штампованими прикрасами.
Чадра в основному характерна для мешканок міста та приміських сіл. Жінка при виході з будинку поверх всього вбрання повинна була одягати ще й чадру чи чаршаб, загортаючись у неї з голови до п'ят. Чадра могла бути однотонною атласною, картатою, кольоровою шовковою, головним чином місцевого виробництва. Обов'язковою приналежністю чадри був ще й рубенд – покривало на обличчя з ажурною сіткою для очей.

Узун богаз гаданий чекм'ясі. Гянджі. XIX століття

Національний одяг чоловіків-азербайджанців також можна розділити на нижній (тільний) і верхній – плечовий та поясний.
Верхній чоловічий одяг азербайджанців складався з вуст кейняйї (сорочка), архалиг, чуха (плечовий одяг) та шалвар (поясний одяг). Слід зазначити, що цей комплекс народного костюма був поширений майже в усьому Азербайджані, з невеликими локальними змінами, які стосувалися, зокрема, верхнього плечового одягу.
Існували два типи вуст кейняйї - з прямою застібкою спереду посередині і косоворотка. Той та інший вид сорочки мали невисокий стоячий і строчений комір. Застібалися вони на дрібні гудзики з шовкового шнура або гачки. Сорочки шили в основному з атласу та сатину.
АРХАЛИГ – Верхній чоловічий плечовий одяг; відрізна, в талії зібрана в дрібне складання або складку. Рукави прямі, що звужуються донизу. До талії архалиг щільно прилягав до тіла. Архалиги шили однобортними чи двобортними з невисоким строченим стоячим коміром, застібалися наглухо на гачки та гудзики. Архалиг шили з шовку, кашеміру, атласу, сукна, репса, сатину, гумки та інших тканин. Поверх архалига молоді люди одягали шкіряні ремені – гайиш або срібні набірні пояси – кямер, а люди похилого віку обмотували талію гуршаг – шматком прямокутної тканини завдовжки 4–6 метрів. Для гуршаг використовували дорогі тканини – тирмя, шал, парча тощо.

Чоловічий костюм. Шуша. XIX століття

ЧУХА - ще один вид верхнього чоловічого плечового одягу. Вона була відрізною, біля талії її закладали складками чи збирали у складання. Груди залишалися відкритими, і з-під чухи виднівся архалиг. Чуху до лінії талії підбивали бавовняною або шовковою тканиною, біля талії застібали на гачки та гудзики. В Азербайджані існувало два види чухи - вязняли чуха і черкязі чуха.
Обов'язковим атрибутом вязняли чуха були вязня - гозирі, які розташовувалися з обох боків на грудях. В'язня спочатку служили гніздами для набоїв, надалі, в ході еволюції костюма набули суто декоративного характеру. Гозирі стали робити дерев'яними, у верхній частині, що виступає з гнізд, вони мали ковпаки із золота, срібла з чорню або позолотою і слонової кістки. Іноді від гозирів вгору відходили золоті чи срібні ланцюжки, які потім з'єднувалися разом із розеткою. Рукави цього виду чухи шили довгими та прямими.
Чорказі чуха відрізнялася від вязняли чуха, покрієм рукава і відсутністю гозирів. Човна, що закінчувалися закругленим або гострим мисом ялинок і підшиті шовком рукава, чуха були хибними. Знизу ці рукави мали розріз на всю довжину, із застібками на дрібні гудзики та петлі або без них. Зазвичай такі рукави відвертали до ліктя, відкидали за плечі, на спину або вони вільно звисали. Довжина чухи була різною. Вона могла бути довгою, що доходила до щиколоток, або ж короткою, трохи нижче колін. Чуху шили з махуд – сукна і шал – домотканої вовняної тканини. Прикрашали чуху позументами, золотим шнуром та косою бейкою з іншої тканини.

Арахчин. Баку. XIX століття

ШАЛВАР – відносяться до верхнього чоловічого поясного одягу. Вони складаються з двох прямих штанин, що звужуються донизу. У пахвинний шов вставлявся трикутний кліп. Біля пояса шалвар зав'язувався на туман баги - плетений шовковий шнур, що протягується в ліф - стримку. Шнури були домашнього плетіння з гарними кистями із золотих та срібних ниток. Шалвар шили з шален та різних фабричних тканин.
КЮРК - верхній зимовий одяг чоловіків. Це шуба з овчини хутром усередину, без застібки, з коміром. Кюрк нижче колін. У містах та торгових центрах носили Хорасан кюркю – шубу із жовтої дубленої шкіри з вишитим орнаментом. У горах селяни-пастухи носили япинджі – бурку.
Головний убір був важливим елементом в одязі азербайджанських чоловіків, йому надавалося велике значення. Ходити з непокритою головою вважалося великою ганьбою. Найбільш поширеними видами чоловічих головних уборів були різних форм хутряні шапки: бухара папаг і черказя папаг (з чорного, сірого або коричневого каракуля), шяля папаг (носна чабанами) з баранячого хутра та інші. Широко побутували арахчин – тюбетейки з тирму та шовку з різноманітними вишивками, часто золотим гаптуванням. Літні чоловіки і люди похилого віку під хутряною шапкою носили ще тягак - невелику стьобану тюбетейку з білої бязі. На ніч чоловіки одягали шябкулах – ковпаки конічної форми, стьобані чи вишиті, на підкладці.

Шябкули. Шеки. XIX століття

По всьому Азербайджану були поширені джораб - в'язані шкарпетки. Їх в'язали з вовняних та шовкових ниток домашнього виробництва та забарвлення. Джораби носили чоловіки та жінки, діти та старі люди. Азербайджанські джораби відрізнялися багатим орнаментом та яскравістю фарб. Їхні орнаменти нагадують візерунки килимів, вишивок, набійок і тканин. Шкарпетки були довгі, до колін, і короткі, вище щиколоток.
В Азербайджані різнокольорове саф'янове взуття було дуже поширене. Як жіночим, так і чоловічим взуттям, що найбільш широко існувало, були башмаг – черевики. Жінки частіше носили вишиті черевики та чобітки із сап'яновими чи сукняними халявами. Чоловіче взуття зазвичай не мало прикрас, його шили із дубленої та сиром'ятної шкіри. У містах чоловіки одягали шкіряні черевики, виготовлені у ремісничих майстернях. У сільських місцевостях чоловіки носили чари – постоли із сиром'ятної шкіри, верхня частина яких була плетеною із зав'язками із вовняного шнура.
Прикраси у свою чергу доповнювали костюм та яскраво підкреслювали національний характер одягу.

Джораб. Баку. XIX століття

Матеріалом для виготовлення ювелірних виробів були золото та срібло. З дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння використовували діаманти, алмази, смарагди, яхонти, рубіни, перли, бірюзу, сердолік. Центрами виробництва ювелірних виробів були міста Азербайджану: Баку, Гянджа, Шемаха, Шекі, Нахічевань, Шуша. Місцеві ювеліри постачали населення всіма видами ювелірних виробів. З привізних виробів слід сказати про жіночі та чоловічі срібні пояси з чернью – кямер, тогга – роботи кубачинських майстрів. Азербайджанські жінки любили прикраси та носили їх у великій кількості.
Повний комплект прикрас та коштовностей тієї чи іншої жінки називався імарят. Сюди входили найрізноманітніших видів головні та шийні прикраси, кільця, сережки та браслети.

Список використаної литературы:

1. Арістова Т. Ф., Курди Закавказзя, М., 1966.
2. Гусейнов А. І., Азербайджансько-російські відносини XV-XVIII ст., Баку, 1963.
3. Гейдаров М. X., Ремісниче виробництво містах Азербайджану XVII в., Баку, 1967.
4. Дворнікова І. А., Російські та українські традиції в одязі населення північно-східних районів України. - «Радянська етнографія», 1968 № 1.
5. Дворнікова І. А., Російські та українські традиції в одязі населення басейну нар. Кубані (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). - «Радянська етнографія», 1964 № 1.
6. Ізмайлова А. А., Про народний одяг населення південно-східних районів Азербайджану. - «Известия АН АзРСР. Серія суспільних наук», №4, 1964.
7. Каракашли К. Т., Матеріальна культура азербайджанців північно-східної та центральної зон Малого Кавказу (історико-етнографічне дослідження), Баку, 1964.
8. Кільчевська 3. А., Азербайджанський жіночий костюм XIX століття із селища Оджек Халданського району. - Сб. "Матеріальна культура Азербайджану", т. II, Баку, 1951.
9. Лобачова І. П., До історії середньоазіатського костюма. - «Радянська етнографія», 1965 № 6.
10. Маслова Г. С., Зміна традиційного рязанського народного костюма за роки Радянської влади. - «Радянська етнографія», 1966 № 5.
11. Маслова Г. С. Народний одяг росіян, українців та білорусів у XIX – на початку XX ст. Східнослов'янська етнографічна збірка. - "Праці Інституту етнографії", т. XXXI, М, 1956.
12. "Народи Кавказу", зб., Т. II, М, 1962.
13. Русяйкіна С. П., Народний одяг таджиків Гармської області Таджицької РСР. Середньоазіатська етнографічна збірка (II). - «Праці Інституту етнографії», т. XLVII, М., 1959.
14. Студенецька Є. І., Про сучасний народний одяг. - «Радянська етнографія», 1963 № 2.
15. Студенецька Є. І., Одяг народів Кавказу (Про збирання матеріалів для кавказького історикоетнографічного атласу). - «Радянська етнографія», 1967 № 3.
16. «Татари Середнього Поволжя та Приуралля», М., «Наука», 1967.
17. Ефендієв Р., Зразки матеріальної культури Азербайджану, Баку, 1960.

З книги: Азербайджанський національний одяг. М.: "Мистецтво", 1972. С. 14-18.