Pripravte si prezentáciu na tému móda v období Petra Veľkého. Ako sa obliekali za Petra I.: šesť zaujímavých faktov o móde z éry Petra Veľkého. Tajomstvo Sukharevovej veže

Petrova krojová reforma

Zavedenie európskych zvykov do života šľachty, výcvik ruskej mládeže v zahraničí a začiatok kultúrnej výmeny s európskymi krajinami pripravili podmienky pre europeizáciu ruského šľachtického kroja. Na jeho realizáciu však boli potrebné vládne nariadenia, ktoré nútili ľudí meniť svoje staré formy oblečenia a obuvi, účesu a kozmetiky násilím a pokutami.

Dekrétom Petra I. z roku 1700 bolo šľachticom a mešťanom zakázané nosiť starý ruský kroj a namiesto toho boli zavedené tieto uniformy: pre mužov - krátky priliehavý kaftan a košieľka, culottes, dlhé pančuchy a topánky s prackami, biela parochňa alebo napudrované vlasy, oholená tvár; pre ženy - široká rámová sukňa, priliehavý živôtik (živôtik) s hlbokým výstrihom, parochňa a topánky na vysokom opätku, svetlá dekoratívna kozmetika (červená a biela).

Ryža. 1

Hlavné formy európskeho kostýmu - „saské, nemecké alebo francúzske šaty“ - nahradili starodávny ruský kostým, ktorý bol v konštruktívnych a dekoratívnych riešeniach úplne odlišný, a priniesli do života nové predstavy o kráse, nové estetické ideály.

Premeny Petra I. sa zhodovali s dominanciou francúzskej módy v Európe. Pre éru Petra Veľkého bol však príznačnejší vplyv holandských a nemeckých krojov. Prejavilo sa to predovšetkým vo väčšej jednoduchosti látok a zdobenia a orientácii na vkus mešťanov.

Petrova energická povaha a aktívne zapájanie ušľachtilej mládeže do rôznych aktivít viedli k praktickejšej a jednoduchšej forme odevu. Môžete to posúdiť zo šatníka Petra I., prezentovaného v kolekcii Hermitage. Obsahuje veľa predmetov vyrobených z látok, vlny, ľanu a bavlny. Napríklad dvojradový kaftan z obojstranného tmavočerveného a zeleného súkna, sťahovací golier, široké manžety zapínané na rukáve na tri gombíky potiahnuté brokátom (obr. 1); plášť z obojstrannej modrej a karmínovej látky (obojstranne nosený), lemovaný strieborným vrkočom; letný kaftan a nohavice z modrého rypsového hodvábu na bielej hodvábnej podšívke s kvetinovým vzorom, lemované striebornou čipkou a gombíkmi prepletenými striebornou niťou. Pod kaftanom sa nosila košieľka z nebieleného plátna, vyšívaná strieborným saténovým stehom, so striebornými gombíkmi, podšitá tmavomodrým hodvábom.

Europeizácia vonkajších foriem života a kroja a orientácia na vkus Západu Petrovi vôbec nebránili v rozvoji ruskej remeselnej výroby, obmedzujúc dovoz látok a iného priemyselného tovaru zo zahraničia.

Ryža. 2

Za Petra sa manufaktúry na výrobu hodvábu a plátna objavili v Moskve, Petrohrade a Jaroslavli. Ruskí umelci pre nich vytvárajú výzdobu pomocou hodvábu a zlatých látok.

Z obdobia Petra Veľkého sa nezachovali žiadne ženské kroje. Za vlády Alžbety, dcéry Petra, sa vyznačovali zvláštnou pompéznosťou a bohatstvom. Dvorné dámy nosili vypasované, vypasované šaty s rámovým základom (korzet a obrúčky). V roku 1720 sa objavili šaty s Watteauovým záhybom.

Korunovačné šaty cisárovnej Alžbety (obr. 2) s korzetom a obrúčkami boli vyrobené zo striebornej glazúry (jemného brokátu) a zdobené zlatým vrkočom. Cez plecia sa nosil čipkovaný župan zo strieborných nití. Po Alžbetinej smrti jej v šatníku zostalo až 15-tisíc rovnakých luxusných šiat.

Hlavné formy a typy odevov druhej polovice 18. storočia

O veľkom význame, ktorý sa kroju ako prejavu triednych, sociálnych a morálnych predstáv triedy v tomto období pripisoval, hovorí množstvo štátnych vyhlášok upravujúcich formy kroja.

Estetický ideál a kostým druhej polovice storočia sa odráža v portrétoch pozoruhodných ruských umelcov Levitského, Borovikovského, Rokotova, Argunova.

Pánsky oblek

V slávnom portréte Borovikovského je princ Kurakin zobrazený na pozadí nádherného palácového prostredia v oslnivo jasnom slávnostnom obleku, bohato zdobenom šperkami, pre ktorý bol nazývaný „diamantovým princom“. Priliehavý frak s vysokými skosenými lemami a culotte zo zlatožltého brokátu, červené a modré rádové stuhy, bohatá výšivka košieľky, manžety a drahé čipkované manžety robia kostým neobyčajne farebným a elegantným.

Dámsky oblek

Ryža. 3

Hlavnou siluetou ženského kroja v druhej polovici 18. storočia, s výnimkou jeho posledného desaťročia, bola vypasovaná silueta, výrazne sa rozširujúca smerom k bokom a spodku. Tvoril ho priliehavý živôtik pozdĺž pliec, hrudníka a pása s hlbokým výstrihom a širokou rámovou sukňou - taška, neskôr hadica. Takéto šaty vidíme na portréte Sarah Eleanor Fermor od umelca Vishnyakova (obr. 3. Vishnyakov: „Portrét Sarah Eleanor Fermor“).

V 70. rokoch Móda, podobne ako na Západe, zahŕňa profilovú siluetu, vysoké účesy a pokrývky hlavy zdobené stuhami, pierkami a volánmi (obr. 4).

Ryža. 4

Tak ako na pánsky oblek, aj na dámsky oblek sa používali drahé dovážané látky s bohatým zdobením: výšivky (zlaté a strieborné nite), drahé kamene, najjemnejšie čipky, gáza. Tento luxus často hraničil s márnotratnosťou a viedol k zániku šľachtických rodín. Ilúzia, rozšírená v časoch rozkvetu šľachtického štátu, o rozumnom a vzdelanom panovníkovi, ktorý s pomocou humánnych a spravodlivých zákonov vyrieši všetky sociálne konflikty, sa premietla do Katarínskych dekrétov, predpisujúcich striedmosť v používaní drahých látok, ozdoby a ozdoby.

Jeden z dekrétov Kataríny určil podobu sviatočného odevu dvorných žien - národné letné šaty - hojdací odev vyrobený z drahej látky, ktorý sa nosí cez živôtik a rámovú sukňu.

V 90. rokoch Rusko začalo pod vplyvom módy éry Veľkej francúzskej revolúcie nosiť tenké košeľové šaty s vysokým pásom, účes s kučerami alebo gréckym uzlom, mäkké topánky bez opätkov, so zaväzovaním okolo lýtok. Takéto kostýmy možno vidieť na portrétoch Borovikovského („Portrét M. Lopukhiny“, „Portrét sestier Gagarinových“).

Vplyv šľachtického kroja na kroje iných vrstiev

Ryža. 5

Napríklad strih zadnej časti ruského kaftanu s dlhou sukňou so zapínaním naľavo bol blízky strihu západoeurópskeho justocore s bočnými vejármi záhybov.

Vychádzajúc z predstavy, že len dlhé šaty dodávajú nositeľovi pokoj a dôstojnosť, obchodníci a mešťania nikdy nenosili krátke kaftany.

Ženský kupecký kroj bol v ešte väčšej miere ovplyvnený ušľachtilou módou, prejavujúcou sa strihom, spôsobom nosenia a doplnkami (krtáče, pančuchy, topánky). Košele a sarafany teda mohli mať hlbší výstrih, otepľovače priliehavú siluetu, ruská čelenka sa viazala do podoby turbanu, v tom čase módneho

Ženský kroj sa na rozdiel od mužského vyznačoval väčšou rozmanitosťou, pestrejšími farebnými kombináciami (malina, orgován, zelená, modrá, červená), s použitím saténových, zamatových, brokátových látok, drahej kožušiny, módnych topánok na vysokom opätku.

Formy distribúcie módy a jej regulácia štátnymi vyhláškami

V tom čase neexistovali žiadne pravidelné módne časopisy, ale informácie o módnych nových kostýmoch sa objavovali v takých populárnych čitateľských časopisoch, ako sú „The Hardworking Bee“, „Všetky druhy vecí“, „Zásobník všeobecne užitočných vedomostí“.

Hrať hlavnú úlohu v 18. storočí. štátne nariadenia a vyhlášky o odievaní šľachticov, jasne upravujúce nielen tvar kroja, ale aj charakter jeho výzdoby, farbu, látku a výzdobu. Takže v roku 1782 vydala Katarína II tri dekréty. Prvým z nich je „O šatách dám navštevujúcich dvor“. Odporúčala dodržiavať „viac jednoduchosti a striedmosti v spôsobe obliekania“ a bolo zakázané lemovať šaty zlatou a striebornou výšivkou alebo čipkou širšou ako dva palce (9 cm) a nosiť pokrývky hlavy vyššie ako dva palce. Druhý dekrét odporúčal, aby šľachtici (muži a ženy) vystupovali v hlavnom meste a na dvore v šatách vo farbách priradených ich provincii. Napríklad uniformu šľachtica z provincie Petrohrad predstavuje svetlomodrý kaftan s čiernymi zamatovými chlopňami, golierom a manžetami; Moskovská provincia - červený kaftan s tmavosivým lemom atď. Oblečenie ich manželiek a dcér sa malo rozhodnúť v rovnakej farebnej schéme. Tretí dekrét – „O určení toho, aké šaty si obliecť počas sviatkov pre osoby oboch pohlaví, ktoré navštevujú dvor“ – dovoľovalo nosiť oblečenie vyrobené zo zlatého a strieborného brokátu pri obzvlášť slávnostných príležitostiach a hodvábu a látky pri menej slávnostných príležitostiach. príležitostiach. Všetky látky musia byť vyrobené v Rusku.

V Rusku bolo splnených niekoľko štátnych dekrétov, ktoré si požičiavali z módy revolučného Francúzska.

Katarína II. zosmiešňovala módu „nenapodobiteľných incroables“ a nariadila všetkým policajtom v Petrohrade, aby boli oblečení v takomto kostýme.

Pavol I. v roku 1796 zakázal dlhé sansculotte, fraky, okrúhle klobúky a krátke strihy vlasov. Samozrejme, nie je možné zastaviť vývoj módy takýmito dekrétmi, napriek tomu bola ruská šľachta počas života Pavla I. (po dobu piatich rokov) nútená obliekať sa ako na maškarádu do staromódnych kostýmov. . Po jeho smrti sa nové formy kostýmu bleskovo vrátili do každodenného života.

Cvičenie 1. Zapíšte si do tabuľky, aké zmeny nastali v stravovaní vyšších vrstiev v Rusku.

Pred 310 rokmi vydal Peter Veľký dekrét: Noste západoeurópske kroje

Úloha 2. Vyplňte tabuľku „Premeny v odievaní v 18. storočí“.

Pri plnení úlohy použite materiály z § 18-19.

Úloha 3.

Za čias Petra I. sa objavili prví fashionisti.
Dekrétom Petra I. z roku 1700 bolo šľachticom a mešťanom zakázané nosiť starý ruský kroj a namiesto toho boli zavedené tieto formy: pre mužov krátky, priliehavý kaftan a košieľka, culottes, dlhé pančuchy a topánky s prackami, biela parochňa alebo napudrované vlasy, oholená tvár; pre ženy, široká sukňa, priliehavý živôtik (živôtik) s hlbokým výstrihom, parochňa a topánky na vysokom opätku, svetlá dekoratívna kozmetika (červená a biela).

Kaftan sa nosil rozopnutý - dokorán.

V tých časoch bolo Francúzsko považované za udávateľa trendov, takže mnohé odevy mali francúzske názvy, napríklad culottes – krátke pánske nohavice, ku ktorým boli biele hodvábne pančuchy.

Za módne topánky sa považovali topánky s tupou špičkou na malých podpätkoch s veľkými kovovými prackami alebo čižmy – čižmy nad kolená – so širokými nánožníkmi na vrchu.

V zbrojnici moskovského Kremľa je medzi kusmi oblečenia pár hrubých kožených čižiem, ktoré patrili Petrovi.

Existuje názor, že kráľ, ktorý dokonale zvládol mnohé remeslá, ich šil vlastnými rukami.

Na slávnom portréte Borovikovského je princ Kurakin zobrazený na pozadí nádherného palácového prostredia v oslnivo jasnom slávnostnom obleku, bohato zdobenom šperkami, pre ktorý bol nazývaný diamantovým princom.

Priliehavý frak s vysokými skosenými lemami a culotte zo zlatožltého brokátu, červené a modré rádové stuhy, bohatá výšivka košieľky, manžety a drahé čipkované manžety robia kostým neobyčajne farebným a elegantným.

V rovnakom čase prišla do módy aj parochňa.

Pri všetkej nepríjemnosti mal aj nemalé výhody: dlho si zachoval svoj tvar, skryl holú hlavu a svojmu majiteľovi dodal reprezentatívny vzhľad.

Z obdobia Petra Veľkého sa nezachovali žiadne ženské kroje. Za vlády Alžbety, dcéry Petra, sa vyznačovali zvláštnou pompéznosťou a bohatstvom. Dvorné dámy nosili vypasované, vypasované šaty s rámovým základom (korzet a obrúčky).

V roku 1720 sa objavili šaty s Watteauovým záhybom.

Hlavnou siluetou dámskeho obleku bola vypasovaná silueta, výrazne sa rozširujúca smerom k bokom a spodku. Tvoril ho priliehavý živôtik pozdĺž pliec, hrudníka a pása s hlbokým výstrihom a širokou rámovou sukňou, neskôr hadicou.

Petrova krojová reforma
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33554/
http://www.5ballov.ru/referats/preview/99254
http://www.fashion.citylady.ru/parik.htm

Európske oblečenie sa začalo nosiť v Rusku vďaka reformám Petra I.

Predtým boli tradičné formy oblečenia jednoduchého strihu a dlho sa nezmenili. Všetky odevy boli spravidla šité doma: Domostroy nariadil každej žene, aby hospodárila v domácnosti a mohla strihať, šiť a vyšívať oblečenie pre celú rodinu. Oblečenie sa dedilo z generácie na generáciu a hodnotila sa kvalita a cena látky.

Až do 17. storočia v Rusku prakticky neexistovala vlastná tkáčska výroba; odevy sa vyrábali buď z domácich tkanín (plátno, plátno), alebo z dovezeného zamatu, brokátu, obyari, taftu z Byzancie, Talianska, Turecka, Iránu, Číny a látky z Anglicka.

Aj bohatí roľníci používali vo svojich sviatočných krojoch dovezené súkno a brokát.

Rúcha pre moskovského cára a jeho rodinu šili v dielni cárskej komory. Pracovali tam ženy aj muži, krajčíri a ramenári (ako obliekali kráľovské rameno).

Výlučne mužskou prácou bola výroba topánok, kožušinových výrobkov a klobúkov. Všetky odevy boli zdobené výšivkami v carskej Svetlitse, v ktorej pracovali ženy kráľovskej rodiny na čele s kráľovnou, vznešené šľachtičné a jednoduché remeselníčky.

Prví fanúšikovia západnej módy sa objavili v prvej polovici 17. storočia.

Prezentácia histórie na tému: móda za Petra I

nosili nemecké a francúzske šaty. Napríklad bojar Nikita Romanov sa vo svojej dedine a na poľovačke obliekal do francúzskych a poľských šiat. Ale cudzie oblečenie bolo zakázané nosiť na súde.

Alexey Michajlovič v roku 1675 vydal dekrét zakazujúci nosenie čohokoľvek cudzieho. Počas vlády princeznej Sophie sa európske oblečenie stalo čoraz obľúbenejším.

Ruský kostým z 18. storočia. Petrove reformy

Život a zvyky - Danilov, Kosulina 7. ročník (GDZ, odpovede)

1. Zapíšte do tabuľky, aké zmeny nastali v stravovaní vyšších vrstiev v Rusku

Vyplňte tabuľku „Premeny v odievaní v 18. storočí“. Pri plnení úlohy použite materiály § 18-19

Zapíšte do tabuľky, aké zmeny vo voľnom čase rôznych vrstiev spoločnosti nastali v 18. storočí.

5. septembra 1698 veľký a mocný cár celej Rusi Peter I. vydal dekrét: strihať fúzy. V prvom rade sa toto nariadenie týkalo bojarov, obchodníkov a vojenských vodcov, ale neobišlo ani zvyšok mužských mešťanov. Kráľovský príkaz sa nevzťahoval len na duchovných a čiastočne aj na mužov, keďže mohli nosiť bradu, ale len na pobyt na dedinách. Šľachta Petrovej Rusi bola z tohto novátorstva zdesená. Prečo teda Peter I. nariadil bojarom, aby si oholili fúzy?

V dnešnej dobe sa diskutovať o takom probléme, akým je holenie fúzov, zdá smiešne.

Ak sa však pozriete na základy života v stredovekej Rusi, je jasné, že otázka nosenia brady bola mimoriadne dôležitá.

Tajomstvo Sukharevovej veže

Uľahčil to zvláštny spôsob života, v ktorom bola brada považovaná za symbol vernosti, dôkaz cti a zdroj hrdosti.

Niektorí bojari, ktorí mali obrovské domy a veľké množstvo nevoľníkov, žiarlili na tých, ktorí mali menej bohatstva, no mali dlhé a bujné brady.

Maľba "Boyars"

Rus 15. storočia zostal „bradatý“, zatiaľ čo jeho cár Peter I. nikdy nenosil bradu a starodávny ruský zvyk považoval za smiešny. On, častý návštevník rôznych západoeurópskych krajín, dobre poznal úplne inú kultúru a módu.

Na Západe nenosili brady a posmievali sa ruským bradáčom. Peter sa s týmto názorom stotožnil. Zlomom bola jeden a pol ročná cesta ruského cára inkognito s Veľkou ambasádou po Európe. Po návrate z Veľkej ambasády sa Peter už nedokázal vyrovnať so „zastaraným“ spôsobom života v Rusku a rozhodol sa bojovať nielen s jeho vnútorným, ale aj vonkajším prejavom.

Uvedenie šľachty do sekulárnej európskej kultúry sa začalo holením brady, ktorej sa osobne ujal Peter I.

Cár Peter strihá brady svojim bojarom.

Lubok obraz.

Kronikári septembrových udalostí roku 1698 opisujú stretnutie Petra I. so šľachticmi inak, koniec všetkých príbehov je však rovnaký.

Šľachtici prišli ku kráľovi s bujnými dlhými bradami a hrdo zdvihnutými hlavami, no odchádzali bez brady a zmätení. Niektorí príslušníci šľachty sa snažili vzdorovať europeizácii, no v obave, že upadnú do nemilosti kráľa, sa nakoniec podriadili jeho vôli. Mnohí z vyholených bojarov schovali upravené fúzy a fúzy do vreciek a nechali si ich.

Potom odkázali svojim príbuzným, aby s nimi do truhly vložili svoju krásu a hrdosť. Najtvrdohlavejší „bradatí muži“ si však mohli ponechať bradu - za to, že sa platí ročná daň.

Takýto medený „Beard Badge“ bol vydaný po zaplatení dane a dával právo nosiť bradu po dobu jedného roka.

Okrem negatívneho postoja k noseniu brady si Peter Veľký priniesol z Európy aj ďalšie cenné poznatky, keď ich zaviedol v cárskom Rusku, Peter mohol otvoriť „okno do Európy“.

Bella Adtseeva, RIA Novosti.

Vláda Petra I. sa zapísala do dejín nielen súdnymi a finančnými reformami, ale aj zmenami v kultúrnej sfére, a to aj v oblasti módy. Mnoho historikov spája vznik samotného konceptu módy v Rusku s menom Peter. Za tri desaťročia sa mu podarilo zmeniť nielen konzervatívnu ruskú šľachtu na európsky štýl, ale aj zmeniť správanie a myslenie obyvateľov hlavného mesta a Moskvy.

Petra I. proti tradíciám a dani z brady

Peter I. už pred reformou uprednostňoval pohodlnejšie európske šaty pred tradičnými odevmi s dlhými sukňami a koncom 90. rokov 17. storočia po návrate zo zahraničia začal krajinu europeizovať a začal tým najnedotknuteľnejším - bradou. .

Holenie brady a fúzov sa v Rusi dlho považovalo za hriech. Preto, keď v roku 1698 mladý cár Peter I. osobne odrezal fúzy niekoľkým šľachtickým bojarom, vyvolalo to nepochopenie a prekvapenie. Cár bol však vytrvalý aj napriek tomu, že mnohí v jeho konaní videli neúctu k pôvodným ruským tradíciám. Okrem toho šľachtici po oholení brady stratili svoj obvyklý mužný vzhľad, kňazi odmietli slúžiť tým bez brady a dokonca sa vyskytli prípady, keď po nútenom oholení bojari spáchali samovraždu.

V roku 1698 Peter I. zriadil daň za bradu, ktorej platiteľom bol udelený zvláštny žetón, ktorý bol predložený policajtom. Už v roku 1705 bol vydaný výnos, podľa ktorého si bradu a fúzy nesmeli holiť len kňazi, mnísi a roľníci. Všetkým ostatným bola účtovaná zvýšená daň za neposlušnosť, ktorej výška závisela od triedneho a majetkového postavenia previnilca. Celkovo existovali štyri stupne cla: 600 rubľov ročne, čo bolo obrovské množstvo peňazí, museli zaplatiť dvorania a mestskí šľachtici, 100 rubľov ročne sa vyberalo od obchodníkov, 60 rubľov platili mešťania a sluhovia, kočiši a obyvatelia Moskvy rôznych hodností za nosenie brady Dávali 30 rubľov ročne. Jediný, kto zostal oslobodený od cla, boli sedliaci, ktorých však starý zvyk tiež nestál zadarmo – pri vstupe do mesta platili po jednej kopejke. Povinnosť nosiť bradu existovala aj po Petrovej smrti a bola zrušená až v roku 1772.

Culottes a župan namiesto róby a nohavíc

Šľachtici, ktorí sa nestihli spamätať zo zákazu brady, čoskoro čelili novému šoku – 29. augusta 1699 bol vydaný dekrét o zákaze starého ruského kroja. V januári 1700 Peter I. nariadil všetkým, aby nosili šaty v uhorskom štýle, o niečo neskôr sa ako príklad začal uvádzať nemecký kroj a nakoniec bojari a šľachtici dostali príkaz nosiť vo všedné dni nemecký odev a Francúzske šaty na sviatky.

Od 1. januára 1701 sa ženy museli prezliecť do európskeho odevu. Chudobní šľachtici dostali dva roky na vrátenie starého oblečenia - na oblečenie bola umiestnená špeciálna známka označujúca dátum. Ako vizuálne ukážky nového kostýmu boli v uliciach mesta vystavené plyšové zvieratá oblečené v novom štýle.

Podľa predpisov sa teraz muži museli obliekať do krátkeho kaftanu (vo francúzskom štýle - justocor), košieľky a nohavíc (culottes). Európsky kaftan bol oveľa kratší ako tradičný ruský – siahal len po kolená. Priliehajúc zhora na postavu celkom tesne, v spodnej časti sa rozšírila - na bokoch kaftanu boli záhyby a v strede chrbta a na bokoch bol rozparok. Vďaka tomu bol kaftan pohodlnejší a praktickejší. Manžety na rukávoch boli dostatočne široké a boli na nich našité ozdobné gombíky. Samotný kaftan sa spravidla nosil buď dokorán, alebo sa zapínal niekoľkými gombíkmi - pod ním bola vždy viditeľná košieľka.

Vo väčšine prípadov bola košieľka vyrobená z rovnakej látky ako kaftan, ale bola oveľa kratšia a v spodnej časti nebola taká široká. Aj toto oblečenie malo na bokoch rozparky, no na rozdiel od justocoru tam neboli žiadne záhyby. Rukávy boli úzke (niekedy neboli žiadne) a golier nebol nikdy prišitý na košieľku. Košieľka sa zapínala na gombíky a mohla byť ozdobená výšivkou a vzormi na látke. Obyčajne sa pri krajčírstve zachovala jednotnosť strihu, ale pri zvláštnych príležitostiach bolo možné meniť textúru a farbu, ako aj nosiť kaftan a košieľku z rôznych materiálov a rôznych farieb. Spolu s krátkymi kaftanmi a košieľkami prišli do módy krátke nohavice, ktoré sa zvyčajne nosili so širokým látkovým opaskom nariaseným vzadu. V teplom období muži nosili vysoké hodvábne pančuchy s koženými topánkami a na jeseň av zime nosili rovnaké vysoké topánky. Veľká pozornosť bola venovaná dekoráciám a detailom. Okrem oblečenia začali muži nosiť brošne, manžetové gombíky a ihlice do kravaty. Čipka bola v móde a jabot sa po reforme stal veľmi populárnym. Čo sa týka pokrývky hlavy, obvyklú tafyu a murmolku nahradil natiahnutý klobúk. Klobúk bol vyrobený z čiernej plsti a klobúk nebol šitý, ale látka bola určitým spôsobom poskladaná. Postupne prišla do módy v Európe obľúbená parochňa. Látkové plášte boli bežné ako vrchné oblečenie. Neskôr k tomuto outfitu pribudli nejaké detaily – hodinky na retiazke, palica, lorňon, rukavice a meč, ktorý sa nosil na opasku s mečom a prechádzal cez jednu zo štrbín na bokoch kaftanu.

Všetko oblečenie bolo zvyčajne vyšívané zlatou a striebornou niťou, šírka šitia by nemala presiahnuť deväť centimetrov. Slávnostný oblek bol obzvlášť zdobený - a to bol jeho jediný rozdiel od každodenného oblečenia.

Zároveň prišlo do módy špeciálne oblečenie na doma – župan. Župan bol župan, ktorý bojari a šľachtici nosili doma cez košeľu a culotte. Súdiac podľa názvu (z nemčiny Schlafen - „spánok“, Rock - „oblečenie“) bol župan pôvodne určený na spanie. Najčastejšie bol takýto plášť vyrobený zo zamatu a hodvábu, ale v bohatých domoch boli župany vyrobené z drahých látok av zime boli izolované kožušinou.

Korzety z čipky a róby z kameňov

Ak sa muži do nových oblekov prezliekali skôr neochotne, pre ženy bol prechod k európskej móde ešte ťažší. Dievčatá, zvyknuté na dlhé a široké slnečné šaty a viacvrstvové oblečenie, museli teraz nosiť úzke európske šaty, ktoré odhaľovali ramená a hruď.

Začiatkom 18. storočia sa oblečenie šľachtičných žien hlavného mesta začalo podobať na francúzsky odev z konca 17. storočia. Ženský oblek sa teraz skladal zo sukne, živôtika a swingových šiat – to všetko sa nosilo cez ľanovú košeľu. Korzet, ktorý sa v Európe nosil od 16. storočia, spôsoboval najmä ženám nepríjemnosti. Pre bohaté dámy bol vždy pokrytý hodvábom a bohato zdobený gombíkmi, čipkami a stuhami. Korzet sa nedal obliecť samostatne - šnurovanie na chrbte dievčat slúžky, ťažko sa v ňom dýchalo a relaxovalo alebo ohýbalo chrbát. Zo zvyku mnohé dámy, celé dni v obtiahnutých šatách, omdlievali. Okrem toho, že bol korzet nepohodlný, bol aj zdraviu škodlivý: telo sa v ňom stalo zraniteľným voči žalúdočným a pľúcnym chorobám. Po prekonaní múk však šľachtičné poslúchli módne trendy – najmä preto, že podľa Petrovho prísneho nariadenia nemali inú možnosť.

Rovnako ako úzky korzet, neoddeliteľnou súčasťou ženských šiat bola veľmi široká sukňa, ktorá vyzerala obzvlášť kontrastne na pozadí elegantného topu. Aby sukne zostali v tvare, boli pod ne navlečené rámy nazývané obruče. Takéto sukne, ktoré prišli z Európy, boli vhodné do teplého francúzskeho podnebia, no ruská zima si vyžadovala teplejšie oblečenie, takže v chladnom období boli sukne prešívané vatelínom.

Cez šaty mali ženy rúcho – názov tohto vrchného odevu pochádza z francúzskeho „rúcho“ – „šaty“. Po reforme Petra Veľkého župan nahradil tradičné ruské letníky a pluhy. Rúchom boli dlhé hojdacie šaty, ktoré boli na začiatku storočia vo zvyku byť vyšívané a zdobené kamienkami, čipkami a retiazkami. Podľa stupňa bohatstva a luxusu župan posudzoval šľachtu svojho majiteľa. V snahe demonštrovať svoje spoločenské postavenie a blízkosť k dvoru sa ženy nebáli vyzerať honosne: neskôr dokonca Katarína II. nariadila, aby bol strih a zdobenie jednoduché a aby sa nepoužívala čipka širšia ako deväť centimetrov. Pod Petrom sa outfity vyznačovali nadmernou slávnosťou a majestátnosťou: s príchodom nových šiat sa stalo módou zdobiť sa šperkami čo najhojnejšie.

Outfity dopĺňali náhrdelníky, diadémy, náramky, opasky, pracky na šaty a topánky. Spolu s visiacimi perlovými niťami teraz začali nosiť otroctvo - ozdobu na látkovom obväze, ktorý sa viazal vysoko na krk.

Rovnako ako všetko cudzie, aj európske oblečenie sa v Rusku zakorenilo s určitými úpravami, ktoré diktovala najmä drsná klíma. Okrem spomínaných sukní prešívaných vatelínom sa v tejto dobe stali neodmysliteľnou súčasťou šatníka aj šály, šatky a peleríny. Ženy, ktoré boli nútené nosiť šaty z tenkej látky, ktorá odhaľovala ramená, ruky a dekolt, používali tieto doplnky skôr pre teplo ako pre krásu. Približne v rovnakom čase a z rovnakého dôvodu sa začali používať pančuchy - v bežnom živote dievčatá nosili bavlnené alebo vlnené a pri slávnostných vystúpeniach hodvábne.

Začiatkom 18. storočia boli v móde špicaté topánky, najčastejšie s vysokými podpätkami – do desať centimetrov. Obuv na plesy sa vyrábala zo saténu, brokátu a zamatu, v ostatných prípadoch mali ženy kožené čižmy.
„Zásah do tradícií“, ktorý bol považovaný za módu pre holé hlavy, prinútil ženy premýšľať o svojom účese - teraz nebolo možné jednoducho učesať vlasy a schovať ich pod kika alebo šatku. Väčšina dám si začala vlasy natáčať do vĺn a nechávať si ich padať cez plecia a chrbát. Otvorená tvár bola považovaná za vzor krásy, takže ofina ani kučery visiace cez čelo sa vtedy nenosili. Postupom času boli na vytváranie zložitých účesov potrebné parochne a príčesky, sponky a špeciálne vlasové rámy, ktoré boli privezené zo zahraničia a zakúpené za nemalé peniaze.

Na ulici si ženy dávajú na hlavu čipkovanú čiapku. Mnohí sa ju najskôr snažili navliecť pevnejšie na hlavu, hanbili sa vystupovať na verejnosti s vlasmi, ktoré vykúkali spod šiltovky.
Mladí ľudia prijali zmeny v oblečení najrýchlejšie medzi staršími, tento proces trval dlhšie a bol bolestivejší: v nových krátkych oblekoch sa mnohým zdali „poddimenzované“. Začiatkom 10. rokov 18. storočia považovali šľachtici nové kaftany a košieľky za neslušné a v týchto prípadoch vojaci násilne odrezali tradičný ruský odev po zem. No neskôr sa rodičia a matky, ktorí boli nespokojní s novou módou, začali prispôsobovať európskym trendom. Pre svoje dcéry objednávali zahraničné časopisy so štýlmi, ktoré v Rusku ešte nevychádzali, a pozývali aj lektorov, učiteľov tanca a krajčírov z Európy.

Podľa poznámok veľvyslancov a ich sprievodu, ktorí boli prítomní na veľkých plesoch na začiatku storočia, sa ruské šľachtičné už v roku 1710 líčili a česali „správne“, nie menej ako európske dámy.
Nie všetci sa však riadili najnovšou módou. A ak dvorné dámy žiarili nádhernými šatami a šperkami, obyčajní šľachtici najčastejšie nevyzerali tak zámerne slávnostne, hoci nosili šaty v európskom štýle. Najprísnejšie sa móda dodržiavala v Petrohrade, o niečo menej v Moskve sa drobní šľachtici snažili držať krok s obyvateľmi hlavného mesta.
Pokiaľ ide o roľníkov, za Petra sa ich zmeny v oblečení prakticky nedotkli: stále nosili tradičné oblečenie z plátna a iných lacných materiálov. Košeľa, letné šaty, vystužené teplejšie, kožušinový kabát - šatník žien z ľudu zostal rovnaký ako pred niekoľkými storočiami. Európska móda sa do obce dostala až koncom 18. storočia.

V inom prostredí – úradníkov, obchodníkov a priemyselníkov – sa kroje, ktoré zaviedol Peter I., na konci jeho vlády úplne udomácnili. Cár svojimi dekrétmi reguloval nielen štýly a siluety šiat, ale aj látku, zdobenie, farbu a povahu ich zdobenia, čo prispelo k rýchlej europeizácii ruskej šľachty. „Ruská žena, donedávna hrubá a nevzdelaná, sa natoľko zmenila k lepšiemu, že je teraz v jemnosti oslovovania a spoločenskosti o niečo nižšia ako nemecké a francúzske ženy a niekedy má oproti nim dokonca výhody,“ napísal holštajnský šľachtic Wilhelm. Berchholz, ktorý prišiel do Ruska v roku 1709, čo naznačuje nielen novú módu, ale aj zmenu v správaní ľudí.

Naše online prostredie - V Rusku až do 18. storočia všetky vrstvy spoločnosti stále nosili tradičný ruský kroj a všetky cudzie, „nemecké“ módy boli odmietnuté. Nahradenie ruského odevu celoeurópskym módnym oblekom sa uskutočnilo začiatkom 18. storočia po sérii špeciálnych dekrétov Petra I.

Táto takmer násilná zmena kostýmu mala istý politický význam. Peter, ktorý pochopil dôležitosť obchodnej a kultúrnej komunikácie s Európou, poslal ruských „dôchodcov“ do zahraničia, pokúsil sa porušiť Domostroevove zvyky bojarov, prinútil synov bojarov študovať a pracovať. Jedným z prostriedkov boja proti starozákonným bojarom a lokalizmu bola výmena starého bojarského obleku, dlhého a nepohodlného do práce, za pohodlnejšie bežné európske oblečenie.

Zmena tvarov kostýmov neprebiehala hladko.

Mnohí mešťania, najmä z radov obchodníkov, považovali módne kaftany s krátkym rukávom za vrchol neslušnosti. Zachovali sa rytiny zobrazujúce výjavy, kde vojaci obchodníkom a bojarom násilne odrezávali chvosty dlhých kaftanov.

S nemenej odporom sa stretol aj nový módny účes – stočená parochňa – a vyholená tvár. Mnohým sa oholenie fúzov oplatilo: za ich nosenie platili daň do kráľovskej pokladnice. Inovácie okamžite prijala iba nová slúžiaca šľachta a väčšina mládeže.

Pre ženy bol prechod do nového kostýmu ešte náročnejší. Oblečení v ťažkých slnečných šatách, ktoré zakrývali ich telesné tvary, uzavretých košeliach, s pevne zakrytými hlavami, si podľa novej módy zrazu museli obliecť šaty s hlbokým výstrihom, stiahnuť sa v páse a stočiť si vlasy do prsteňov.

Ale spočiatku sa stretol s nepriateľstvom, nové zvyky a kroje počas vlády Petra I. pevne vstúpili do života šľachty a väčšiny mestského obyvateľstva. Staré ruské oblečenie zostalo medzi ľuďmi a v každodennom živote časti obchodníkov a filištínov, ktorí však do tradičného ruského kroja vniesli módne prvky.

Ale šľachta ešte celkom neopustila známe staré oblečenie. Tento zvyk starých sa prejavoval najmä v spôsobe nosenia módneho obleku. Podľa starého zvyku sa ženy snažili čo najviac zakryť dekolt, cez vlasy si pevnejšie stiahnuť čipkovanú čiapku (fontange), nosili rôzne tetovania.

Ruský kostým z doby Petra Veľkého sa líšil od západoeurópskych kostýmov väčšou jednoduchosťou tkanín a zdobenia a demokratickejším charakterom. Peter sám išiel príkladom v jednoduchom obliekaní. A len niekoľko dandies, ako Menshikov, sa odvážilo nosiť honosnejšie a drahšie obleky. Nové formy života, nové normy správania boli sformulované v knihe „Poctivé zrkadlo mládeže“.

K mužskému odevu patrilo množstvo súkna, vlny, ľanu a bavlnených látok, čo poslúžilo ako impulz pre rozvoj textilného priemyslu. Vedúci Kancelárie veľvyslanectva, predseda Kolégia zahraničných vecí, jeden z Petrových najbližších, je oblečený v hnedom dvojradovom kaftane so širokými manžetami na fialovej podšívke, lemovanom slučkami zo zlatého vrkoča a veľkým zlatom. tlačidlá. Hnedú košieľku zdobí úzky cop a malé gombíky. Spod košieľky je viditeľná biela košeľa a na uzol je uviazaný biely nákrčník. Cez rameno je Ondrejská stuha, na hrudi na modrej mašličke Rád bieleho orla.

Do módy prišli francúzske šaty s hlbokým výstrihom na hrudi, ktoré sa najskôr podľa možnosti zakrývali čipkou. Postava bola pevne stiahnutá do korzetu. Dcéra Peter je oblečená v modrých strieborných vyšívaných šatách s bielou čipkou na rukávoch a striebornom brokátovom živôtiku. Na pleciach je zlatá róba lemovaná hranostajom.

Louis Caravac. Portrét chlapca v poľovníckom obleku. Koniec 20. rokov - začiatok 30. rokov 18. storočia

Nové kostýmy, ktoré Peter predstavil na konci svojej vlády, sa pevne udomácnili v každodennom živote. Módne trendy sa rozšírili do všetkých vekových kategórií: šľachta, úradníci a predstavitelia kupeckej triedy sa snažili obliekať do módy svoje deti, ktoré mali pred sebou nový život. Chlapec zobrazený na Caravaccovom portréte má oblečený zelený kaftan vyšívaný zlatou, zelenú košieľku so zlatým lemom, bielu čipkovanú košeľu, biele pančuchy s čiernymi podväzkami a čierne topánky. Na hlave má napudrovanú parochňu s čiernou mašľou.

Stroganová má oblečené hnedé vzorované šaty s bielou čipkou, na hrudi vyšívané perlami a drahými kameňmi, a hnedý kožuch vyšívaný striebrom a zlatom s tmavou kožušinou na bokoch a rukávoch. Na jej toalete je vidieť túžbu spojiť obvyklé tradičné ruské črty a európske inovácie. Podľa ruského zvyku sa šaty zapínajú ku krku a ruky sú odhalené po lakte s módnymi európskymi rukávmi. Hlava je zdobená vzorovaným kokoshnikom, vyrobeným podľa typu starodávnych pokrývok hlavy s bohatými ozdobami a zároveň pripomínajúcimi európsky fontange, ktorý prišiel do módy. Na hrudi je pripnutý medailón s portrétom Petra I.

Postupne sa pánsky oblek menil a skracoval. „Maďarský odev“ bol nahradený susednými kaftanmi a košieľkami, hlavnými prvkami európskeho „saského, nemeckého alebo francúzskeho odevu“. Milosť a sofistikovanosť sa stali novými estetickými ideálmi. P.A. Tolstoj, štátnik, diplomat, senátor, je oblečený v tmavom čerešňovom kaftane a košieľke a bielej košeli s čipkovaným volánom, cez pravé rameno má prehodenú sv. Ondrejskú stuhu.

Dekrétom zo 4. januára 1700 bolo šľachticom a mešťanom nariadené nosiť „maďarské kaftany“, ktoré boli krížom medzi obvyklým moskovským odevom a európskou verziou odevu. Absencia tradičných brady a nosenie bielej parochne resp práškové vlasy sa stali nemennou požiadavkou. Dňa G.D. Stroganov, významný soľný priemyselník, majiteľ obrovského rodinného bohatstva, „významný muž“, mal na sebe luxusný kaftan z červenej látky so širokými manžetami, bohato vyšívanými zlatým opletením a so zlatými gombíkmi. Na hlave má napudrovanú parochňu a pod ľavou rukou klobúk. Gargudi biely čipkovaný volán a medailón s portrétom Petra I. v diamantovom ráme.

K.B. Rastrelli. „Vosková osoba“ Petra I. 1725

„Voskovú osobu“ Petra I. vytvoril sochár K.B. Rastrelli po smrti cisára. Postava vyrobená z dreva a vosku má na sebe svoj sviatočný kostým, predstavený v roku 1724 na korunováciu Kataríny I. za jej účasti. Košieľka, kaftan, nohavice, opasok s opaskom s mečom sú vyrobené zo svetlomodrého hodvábneho rypsu a zdobené bohatou výšivkou striebornou niťou. Kostým dopĺňa kravata, čipkovaná predná časť košele z flámskeho guipure, šarlátové pančuchy pletené z hodvábnej nite, čipkované volány na cambrických rukávoch, podväzky a topánky. Cez rameno je prehodená modrá stuha Rádu sv. Ondreja I. a na hrudi je vyšitá hviezda rádu.

Anastasia Yakovlevna Naryshkina, manželka prvého petrohradského veliteľa, mala podľa vyhlášky o oblečení prísne dodržiavať módu pri oficiálnych príležitostiach. Oblečená je v zeleno-sivých šatách s veľkým červeným volánom na leme, prepásaným žltou vlečkou s perleťovými strapcami. Na hlave je fontange - pokrývka hlavy, ktorá prišla do módy vo Francúzsku v polovici 17. storočia a je pomenovaná po obľúbenkyni Ľudovíta XIV., Mademoiselle Fontange. V Rusku sa fontange rozšírilo začiatkom 18. storočia. Dievčatá sú oblečené v svetlých brokátových šatách a jedna z nich má čelenku z pštrosieho peria. Účesy dám z čias Petra Veľkého, ktoré sa postupne stávali zložitejšími a vyššími, sa zmenili na pevný, vysoký rám kučier a čipiek.

Dámske šaty, ktoré sa postupom času stali farebne zdržanlivejšími a stratili ozdoby a široké riasenie, zahŕňali živôtik, hodvábnu sukňu a vrchné šaty - rúcho, ktoré sa nosilo na ráme vyrobenom z korzetu a nôžok. Dcéra guvernéra Petrohradu A.D. Menšikova je oblečená v šatách zo strieborného brokátu, na sebe má červený plášť lemovaný hranostajom a na hrudi má medailón s portrétom Petra I. na modrej mašličke.

18. storočie bolo obdobím rozkvetu francúzskej kozmetiky. Osobitná pozornosť bola venovaná lemovaniu očí a mihalníc, hlavný dôraz sa kládol na vybielenie celej tváre. Za zlé spôsoby sa považovalo, ak dámy nepoužívali červenanie. Charlotte Christina Sophia, princezná z Brunswick-Wolfenbüttel, manželka Petrovho najstaršieho syna, careviča Alexeja, je oblečená do červených rób lemovaných bielou čipkou pri výstrihu. Na úsekoch je červený plášť podšitý hranostajom. Šarlátová lícenka aplikovaná na tvár zvýrazňuje hýčkanú belosť pleti.

Použité materiály z „Unified Collection of Digital Educational Resources“ (school-collection.edu.ru) a knihy: Kireeva E.V. História kostýmu. Európske kroje od staroveku po 20. storočie, M.: Education, 1970.

Európske oblečenie sa začalo nosiť v Rusku vďaka reformám Petra I. Predtým boli tradičné formy oblečenia jednoduchého strihu a dlho sa nemenili. Všetky odevy boli spravidla šité doma: Domostroy nariadil každej žene, aby hospodárila v domácnosti a mohla strihať, šiť a vyšívať oblečenie pre celú rodinu. Oblečenie sa dedilo z generácie na generáciu – hodnotila sa kvalita a cena látky.

Až do 17. storočia v Rusku prakticky neexistovala vlastná tkáčska výroba - odevy sa vyrábali buď z domácich tkanín (plátno, súkno), alebo z dovezených - zamat, brokát, obyari, taft z Byzancie, Talianska, Turecka, Iránu, Číny, súkno z Anglicka.

Aj bohatí roľníci používali vo svojich sviatočných krojoch dovezené súkno a brokát. Rúcha pre moskovského cára a jeho rodinu šili v dielni cárskej komory. Pracovali tam ženy aj muži krajčíri – „ramenní majstri“ (ako si obliekali „kráľovské rameno“).

Výlučne mužskou prácou bola výroba topánok, kožušinových výrobkov a klobúkov. Všetky odevy boli zdobené výšivkami v carskej Svetlitse, v ktorej pracovali ženy kráľovskej rodiny na čele s kráľovnou, vznešené šľachtičné a jednoduché remeselníčky.

Prví fanúšikovia západnej módy sa objavili v prvej polovici 17. storočia. - nosili nemecký a francúzsky odev. Napríklad bojar Nikita Romanov sa vo svojej dedine a na poľovačke obliekal do francúzskych a poľských šiat. Ale cudzie oblečenie bolo zakázané nosiť na súde. Alexey Michajlovič v roku 1675 vydal dekrét zakazujúci nosenie čohokoľvek cudzieho. Počas vlády princeznej Sophie sa európske oblečenie stalo čoraz obľúbenejším.

Za Pyotra Alekseeviča európska móda aktívne prenikala do Ruska so súhlasom cára, ktorý sám uprednostňoval oblečenie v holandskom alebo nemeckom štýle, ktorý bol pohodlnejší ako tradičné ruské oblečenie s dlhými sukňami. Šaty európskeho strihu pre Petra šili remeselníci z nemeckej osady a od roku 1690 krajčíri z kremeľskej dielne. Veľké veľvyslanectvo 1697 - 1698 zakúpené a objednané obleky módnych strihov.

Peter I. 29. augusta 1699 zakázal šľachticom a mešťanom nosiť starý ruský kroj, v januári 1700 prikázal všetkým nosiť šaty v uhorskom štýle, v auguste „všetci ľudia“ okrem duchovenstva a roľníkov, nosiť maďarský a nemecký odev. V nasledujúcich dekrétoch bolo nariadené nosiť počas pracovných dní nemecký odev a počas sviatkov francúzsky odev.

Od 1. januára 1701 museli aj ženy nosiť európsky kroj. Ruské šaty bolo zakázané vyrábať alebo obchodovať. Porušovateľom hrozili pokuty, spojenie s ťažkou prácou s konfiškáciou majetku. Na uliciach boli vystavené ukážky modelov európskeho strihu, chudobní ľudia dostali odklad nosenia starého oblečenia, no od roku 1705 muselo celé mestské obyvateľstvo pod hrozbou pokuty nosiť nové šaty.

Ruskí remeselníci začali ovládať aj tajomstvá európskych krajčírov. Po smrti Petra I. sa časť mestského obyvateľstva vrátila k predpetrovskému odevu – až do konca 19. storočia. V kroji obchodníkov a filištínov sa zachovali prvky tradičného kroja. Preto sa krajčíri špecializovali na európske alebo „ruské“ šaty.