Projekt „Wywiad modowy”: Yanis Chamalidi. Ianis Chamalidy: Ubieram kobiety z całego świata. Gdzie kupić Ianis Chamalidy

Połączenie harmonijnego stylu, kolorystyki i ciekawych modeli można znaleźć w kolekcjach domu mody Ianis Chamalidy. Produkty tej marki doceniło już wiele kobiet. Jego produkty można znaleźć w butikach w Federacji Rosyjskiej i krajach europejskich.

Historia marki Ianis Chamalidy

Miejscem narodzin marki Ianis Chamalidy była północna stolica Rosji – St. Petersburg. Marka nosi tę samą nazwę, zgodną z nazwiskiem projektanta - założyciela tego modelowego domu. Jego kariera sięga początków lat 90-tych XX wieku. To właśnie w tym okresie Janis zaprezentował swoją pierwszą kolekcję mody. Projektant miał wówczas zaledwie 17 lat. Janis jest rodowitym mieszkańcem Petersburga, swoje zbiory prezentował w ważnych dla rodzinnego miasta datach – np. w rocznicę powstania miasta. Przedmioty Ianisa Chamalidy'ego preferują przedstawiciele różnych warstw kulturowych Rosji - pisarze, poeci, osobistości medialne. Projektant kilkukrotnie zdobył tytuł najlepszego projektanta roku, a jego kolekcje prezentowane były na tygodniach mody w miastach Unii Europejskiej.

Gama modeli marki Ianis Chamalidy

Marka Ianis Chamalidy produkuje linie odzieży dla kobiet i mężczyzn. Łączą w sobie zwięzłość i prostotę, a projektantka trzyma się jednego modelu stylistycznego, który dotrzymuje kroku modzie. W kolekcjach Ianis Chamalidy można znaleźć sięgające do ziemi suknie wieczorowe, odważne garnitury dla kobiet i mężczyzn oraz ubrania w stylu biznesowym. Ianis Chamalidy prezentuje także akcesoria - czapki, czapki, różne szaliki. Linie Ianis Chamalidy obejmują odzież sezonową - płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki i wiele innych. Zastosowanie różnorodnych materiałów, takich jak skóra, bawełna, dzianiny, pozwala stworzyć niepowtarzalne modele, które przyciągają wzrok i pozwalają podkreślić swoją indywidualność. Ianis Chamalidy aktywnie wykorzystuje technologię drapowania, dzięki czemu jego ubrania ożywają podczas pokazów i przekazują wszystkie twórcze pomysły mistrza; Projektant tworzy także modele ubiorów w oparciu o dziedzictwo historyczne; współpracuje z muzeami, skąd czerpie pomysły na nowe produkty!

Gdzie kupić Ianis Chamalidy

• Oficjalna strona internetowa: www.ianischamalidy.com
• Adres: 197101 St. Petersburg, Bolszoj pr. PS budynek 55/6
• Telefon: 8 812 448 33 15
• E-mail: [e-mail chroniony]
• Społeczny sieci: vk.com/ianischamalidy (strona osobista)

W tym roku dom mody Yanisa Chamalidiego kończy 15 lat - projektant świętuje znaczącą datę dla rosyjskiej mody otwarciem flagowego sklepu po stronie Petrogradskiej w Petersburgu

W czasie istnienia domu mody Ianis Chamalidy zmienił się nie tylko otaczający świat, ale także styl projektanta uległ znaczącym zmianom. Najważniejsze pozostaje – podkreślona kobiecość, głębokie znaczenie obrazów i sprawdzony, rozpoznawalny styl.

Śledzenie ewolucji twórczości projektanta mody to wyjątkowa, a jednocześnie całkiem realna szansa: można tego dokonać w nowej petersburskiej przestrzeni artystycznej Yanisa Chamalidiego po stronie Piotrogrodu. Dom architekta Gustavsona, w którym znajduje się dwupiętrowy sklep, to miejsce z historią: wcześniej znajdował się tutaj słynny dom handlowy spółki obuwniczej Skorokhod. Stąd wnętrze, w którym historia i tradycja łączą się w przyjemnej harmonii z minimalizmem nowej ery.

Wśród luster i surowej bieli widać wszystkie linie domu: od męskich i damskich kolekcji pret-a-porte po suknie ślubne, dodatki i dzianiny, a także retrospektywę domu mody haute couture z lat 1995-2011 . A oprócz sklepu z gotowymi sukienkami Yanis Chamalidi planuje wskrzesić idee atelier haute couture, które będzie działać bezpośrednio w sklepie, a zamówienia będzie przyjmować sam projektant.

Rozmawialiśmy z Yanisem o rosyjskiej modzie, branży i zadaniach projektanta.

O modzie rosyjskiej

Dlaczego rosyjska moda nigdy nie wejdzie na rynek europejski? Moim zdaniem Rosja nigdy nie zostanie zaakceptowana, a głównym problemem jest strach i niezrozumienie. Dlatego rosyjscy projektanci nie starają się grać według ogólnie przyjętych zasad – po prostu nie jest to im potrzebne: każdy zajmuje swój segment i w nim egzystuje. Jeśli mówimy o sezonowości, to robi się to przede wszystkim dla kupujących - jeśli kupujący nie potrzebują kolekcji na sześć miesięcy wcześniej, nie ma sensu jej prezentować.

Tak naprawdę żyjemy w epoce powojennej, kiedy trudno oczekiwać od rosyjskiego przemysłu modowego jakichkolwiek kroków w kierunku światowego. Projektując swoje kolekcje Christian Dior w latach 50. nie kierował się zasadą sezonowości. Zaczął tworzyć kolekcje sezonowe, gdy wymagały tego warunki.

O branży

Większość problemów naszej branży wynika z braku wsparcia dla małych przedsiębiorstw. We Włoszech państwo zapewnia i zawsze zapewniało tę pomoc, więc produkcja jest tam dobrze rozwinięta, a u nas tego nie ma. Piękne, choć niewielkie, fabryki z długą historią, w których pracują rzemieślnicy i rzemieślnicy, którzy o swoim fachu wiedzą wszystko. Tradycje przekazywane są z pokolenia na pokolenie, dzięki czemu uzyskujemy wysokiej jakości rezultaty. Dopóki państwo w Rosji nie zacznie wspierać młodych projektantów, nie mamy prawa od nich niczego żądać, bo to skomplikowany i pracochłonny biznes.

W tym sezonie chodziłam na wszystkie pokazy młodych projektantów. Najwyraźniej w ogóle nie mamy już szkoły. Projektant mody to przede wszystkim osoba głęboko wykształcona, która subtelnie czuje i rozumie otaczający go świat, dzięki czemu każda jego suknia jest wypełniona znaczeniem. Właśnie tej głębi, kultury i zrozumienia brakuje moim zdaniem młodym projektantom. No i oczywiście profesjonalizm, który powinien cechować nie tylko projektanta, ale i cały jego zespół.

O super zadaniu

Jeśli mówimy o modzie jako o biznesie, to ważny jest tutaj pomysł, a znaczenia w żadnym wypadku nie można oddzielić od elementu materialnego. Nie da się prowadzić biznesu bez tego super zadania, bez chęci powiedzenia czegoś – w przeciwnym razie zostajesz z pustką, w której nie ma nic. Pustka, która nie jest interesująca i nie jest pożądana.

Wydaje mi się, że każdy projektant mody powinien mieć super zadanie, jak każdy człowiek – zadanie tworzenia, wzrostu i rozwoju każdego dnia. Wymaga to oczywiście ogromnej siły psychicznej i wielu nie chce pracować nad sobą. Dlatego teraz nastał czas pewnego ogólnego braku pomysłów i dlatego, gdy patrzę na kolekcje młodych projektantów, nie widzę w nich głębi, nie potrafię ich odczytać: dla kogo i po co.

Najważniejsze, żeby nie kopiować światowych trendów, ale inspirować się tym, co piękne, co nas otacza. Tylko w ten sposób powstają trendy – nie przez kopiowanie, ale przez inspirację. A jeśli skopiujesz sukienkę Alexandra McQueena, nie przyniesie to nic dobrego. Bo jeśli inspirowała go wiosna Botticellego ( obraz „Wiosna” Sandro Botticellego – ok. wyd.), to nie będziesz już inspirowany oryginalnym źródłem. Ale wydaje mi się, że najważniejsze jest stworzenie czegoś nowego, spojrzenie wstecz na piękne rzeczy, które już wokół nas powstały.

O stereotypach

Jeśli chodzi o ludzi, zwłaszcza kupujących, co widać szczególnie w Moskwie, wielu z nich jest niewolnikami pewnych stereotypów, których trudno się pozbyć. Kiedy kupujący ma do wyboru sukienkę couture rosyjskiego i powiedzmy włoskiego projektanta za tę samą cenę, wybór z pewnością nie będzie na naszą korzyść. Jeśli jednak zwrócisz uwagę na jakość tkaniny, na wyjątkowy, skomplikowany krój strukturalny, który wiąże się z użyciem ogromnej ilości materiału (czasem z tej tkaniny można uszyć trzy sukienki) – odpowiedź przyjdzie sama. Trudno mówić o przyszłości branży modowej w Rosji, dopóki negatywne postrzeganie nie ulegnie zmianie.

O udanej kolekcji

Być może nie mam specjalnego przepisu, specjalnej formuły, jak Alena Akhmadullina. Jednak moim zdaniem, aby stworzyć udaną kolekcję, trzeba mieć jasność co do tego, co chcesz powiedzieć, w jakim segmencie chcesz pracować i dla kogo kreujesz swój wizerunek. Należy jasno zdefiniować odbiorcę, odsłonić jego wewnętrzny świat i dzięki temu wypełnić kolekcję znaczeniem.

Myślę, że to jest najważniejsze. Ale tylko profesjonalny zespół i kompetentni reżyserzy mogą przekazać Twój pomysł. Pokaz mody to rodzaj teatru, spektaklu, który najdokładniej oddaje styl domu. Na wybiegu warto pokazać coś, co w pełni koresponduje z ideą kolekcji, ideą Twojej marki jako całości.

Jeśli chodzi o dom mody to oczywiście czasami robimy rzeczy na zamówienie i pracujemy jak atelier. Posiadamy małą pracownię w Petersburgu, w której szyjemy kolekcje. I nawet jeśli jest to drogie, myślę, że dokładnie tak powinno być.

Oczywiście petersburski styl jest zawsze rozpoznawalny – projektanci mody tworzą kolekcje w zgodzie z tradycjami i są wielkimi mistrzami w swoim rzemiośle. Evgenia Malygina (Pirosmani), Tatyana Parfenova, Tatyana Kotegova, Liliya Kiselenko przywiązują dużą wagę do naszego dziedzictwa kulturowego, które moim zdaniem jest najważniejsze. Te momenty można prześledzić nawet w pozornie całkowicie dekonstruktywistycznych zbiorach Pirosmaniego. Lub na przykład Alena Akhmadullina, pokazując swoje kolekcje w Londynie, pozostaje jednak projektantką całkowicie petersburską. Jeśli chodzi o moskiewskich projektantów mody, trudno mi kogokolwiek wyróżnić. Chapurin i Loginov to z pewnością dobrze zaprojektowane kolekcje, ale nie mogę powiedzieć, że mnie podziwiają. Na razie nie widzę w nich przyszłości w ujęciu globalnym.

Spróbuję wyjaśnić na przykładzie: ta sama Margiela ( Belgijski projektant Maison Martin Margiela – ok. wyd.), po przybyciu do Petersburga, uchwycił piękno naszego miasta na prostej mydelniczce i po wydrukowaniu nakleił na ścianach swojego sklepu. Wydaje mi się zatem bardzo właściwe i ważne, aby dostosować swoją twórczość do głównych momentów otaczającej rzeczywistości, szanować tradycje i być dumnym ze swojego dziedzictwa. Wtedy wszystko, co robisz, nabiera nowego znaczenia.

Kosmiczny Ianis Chamalidy. Petersburg, Bolszoj pr., P.S. 55, wejście od ulicy. Podkovyrova

Marka Yanis Chamalidy ma charakter czysto lokalny, St. Petersburg i założyciel marki się z tym zgadza. Dwadzieścia lat temu Janis zdecydowała się zostać w Petersburgu, nie pojechała do Moskwy i wcale tego nie żałowała.

— Każdy projektant ma swój własny cel. Moim celem był rozwój artystyczny, poznanie podstaw marketingu i właściwe zbudowanie dialogu pomiędzy mną a klientem.

— Ile osób pracuje nad marką?

— Główny trzon to ponad 50 osób. Nie każdy projektant mody może pochwalić się własną produkcją: posiadamy fabrykę w centrum Petersburga, jest to warunek konieczny, jeśli chce się kontrolować jakość. Konsekwentnie produkujemy produkty na poziomie premium. Jeśli mówimy o odzieży, to w sezonie jest to około 3 tysiące sztuk, a buty, dodatki, torby - wielokrotnie więcej.

— Dla wielu znajomość z marką rozpoczęła się od ubrań ślubnych.

„Dla mnie panna młoda jest czułym i pełnym szacunku stworzeniem. To Flora, istota z innego świata, ona daje życie, rodzi się jak Wenus Botticellego z pianki. To jest kobiecość w jej pierwotnym, świętym rozumieniu.

— A jeśli zejdziesz na ziemię, jaki procent sprzedaży pochodzi z kolekcji ślubnej?

— 50% obrotu domu mody stanowią suknie ślubne. Nasze są bardzo proste, proste, ale jednocześnie eleganckie. To nie jest budyń czy beza, nawet nie zawsze z tiulu i koronki: niektóre kobiety przychodzą po lakoniczną białą sukienkę. Istnieją produkty od 45 tysięcy do kilku milionów rubli, zasięg jest bardzo szeroki.

— Czym jest dla Ciebie moda: sztuka czy rzemiosło?

— Tworząc sklep flagowy postawiłem na estetykę białej przestrzeni. Mój ukochany Yohji Yamamoto twierdzi, że moda to dla niego rzemiosło użytkowe. Dla mnie to sztuka, a życie w modzie oznacza życie w sztuce. Dlatego - czysta biała przestrzeń, jak płótno. Każda nowa kolekcja, czy to chinoiserie, barokowa czy rosyjska, wygląda w tej „ramce” inaczej.

— Zaczynałeś w tym samym czasie, co scenograf teatralny, prawda?

„I jestem dumna, że ​​„Romeo i Julia” w Jacobson Theatre z moimi kostiumami doczekała się 250 przedstawień na całym świecie. Ogólnie rzecz biorąc, ubierają się tu wszyscy kreatywni ludzie z Petersburga - baletnice, aktorki. Wielu gwiazd nawet nie znam (choć powinnam), mimo że są wieloletnimi fanami marki.

- Wszystko jest z tobą i tylko Wiszniewa jest z Parfenową.

– Nie mierzę jednostkami, biorę objętość. Mówimy teraz o ludziach, którzy być może nie stali się Cherry, ale są ich tysiące. Yanis Chamalidy to chyba jedyna designerska marka w Petersburgu, która wyszła poza warsztaty artystyczne: stoimy w „Galerii” na powierzchni 250 mkw. m, jest sklep internetowy, mamy gigantyczne kolekcje, zmieniają się kilka razy w roku. To nie jest dobre ani złe – jest inne.

— Czy są jakieś ulubione gwiazdy, z którymi najczęściej współpracujesz?

„Nie szukam z nimi spotkania, nie reklamuję się jak lokomotywa”. Moim celem jest stworzenie produktu i rozwój jako artysta. Kto powiedział, że jestem wystarczająco wykształcony? Zawsze się uczę. Zadanie wyjścia poza możliwości i bycia naprawdę rozpoznawalnym dotyczy mnie przede wszystkim. A to zajmuje ogromną ilość czasu. Pracując nad kolekcją gotycką pojechałem do Francji, do Toledo – pierwszej stolicy Hiszpanii, którą zbudowali Wizygoci, następnie do Juryjewa-Polskiego i Włodzimierza, żeby zobaczyć, jak wyglądało średniowiecze na Rusi.

Bardzo często gwiazdy znajdują Cię same. Na światową trasę ubieraliśmy Patricię Kaas: był to projekt prosty, minimalistyczny, pozbawiony przepychu. Jest elegancka, urocza, ma piękną linię ciała - i to wystarczy! Cieszę się, że mam takich klientów. Markę wybierają ludzie kreatywni, którym nie potrzebne są nity, cyrkonie czy piórka. Podobał im się mój projekt zen: musisz być osobą, aby to nosić, musisz coś reprezentować. Kiedy chowasz się za piórami i kryształkami, możesz być pusty.

— Jak wypadła Twoja ostatnia współpraca z Ermitażem i Konstantinem Chabenskim?

— To rekonstrukcja historyczna, Konstanty pełni rolę przewodnika, swego rodzaju przewodnika po salach i epokach. Na samym początku mojej twórczości pracowałam w archiwum Ermitażu, moje kostiumy są przechowywane w muzeum i to jest cudowne. Najwyraźniej ideolodzy projektu uznali, że to ja stworzę nowoczesny kostium, który jednocześnie będzie logicznie wyglądać w porównaniu z Katarzyną II i innymi postaciami historycznymi. Nieustannie szukam pomysłów w archiwach, tworząc ubrania na miarę XXI wieku, ale nawiązujące do linii przeszłości.

— Czy projektując sukienkę, nadal rozdzierasz materiał rękami, tak jak to robiłaś w młodości?

- Nadal. Procesy twórcze są niezrozumiałe, czasami jest to emocja.

- Zakopałeś tkaninę w ziemi, wygotowałeś ją, celowo postarzyłeś - co teraz?

— Myjemy go w piasku i traktujemy w specjalny sposób. To wyjątkowe tkaniny pochodzące z regionu Prato we Florencji. Widzicie na tej bluzce - dwie warstwy i całość nitkowana? Bardzo dobrze rozumiem teksturę.

— Co jest najważniejsze, gdy tworzysz kolekcję: tekstura, sylwetka, coś jeszcze?

— Pomysł opiera się na obrazie. Nie tworzę rzeczy teatralnych, ubrania są absolutnie przejrzyste, czy to koszule, bombowce, parki, płaszcze. Duch czasu tkwi w szczegółach: krawaty, przezroczystość, tak charakterystyczna dla renesansu, aksamit, tak intuicyjnie bliski hiszpańskiemu średniowieczu, połączenie czarnego aksamitu i białej bielizny.

— Czy są jakieś kraje, do których przyjeżdżasz i odpoczywasz?

„Kocham mój kraj, kocham jego ludzi, ale moje oczy nie zatrzymują się tutaj”. W Europie patrzę na osoby starsze i raduję się: to piękna starość. W Rosji starość jest nieestetyczna. Jako projektantka żyję w najbrzydszych czasach. Nawet w czasach sowieckich kobiety nosiły sukienki, mężczyźni garnitury, nosili buty do teatru i wyglądali bardzo elegancko. Czy wiesz, gdzie szczególnie to zauważyłem? W klinice. Były tam dwa obozy. Jeden to dorośli mężczyźni, starzejący się nieatrakcyjnie: niczym nie mający wspólnego z europejskimi, a jednocześnie – w dwuczęściowych garniturach. Druga to młodość: spodnie dresowe, wydłużone kolana, kurtki puchowe – styl wolny od wszystkiego. Młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą, jak się ubierać, dopiero się uczą, chociaż są tu też stylowi chłopcy i dziewczęta. Aby proces się rozpoczął, będziemy potrzebować kilku pokoleń.

– Co musi znajdować się w kobiecej szafie?

— Wszystko, co odpowiada jej światu wewnętrznemu i wyznacznikom społecznym.

- A mówiąc bardziej szczegółowo? Wiele osób narzeka, że ​​sukienki i spódnice nosi się rzadziej niż spodnie.

— Jeśli chodzi o sprzedaż, widzimy zupełnie odwrotnie: w ciągu ostatnich trzech lat spodnie ustąpiły im miejsca, spódnice i sukienki są bestsellerami, liczby są uparte.

Kobiety chcą być kobietami. Sukienki noszą panie w swojej strefie komfortu. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nawet w XIX wieku, kiedy mężczyźni ubierali się na czarno, surowo, wygodnie i zaczęli dużo pracować, nadal ubierali swoich towarzyszy jak ćmy? Pozwolono im po prostu pozostać kobietami. Po II wojnie światowej mężczyźni chcieli, żeby kobiety orały. Swoją drogą to właśnie Yves Saint Laurent – ​​a ja przez osiem lat pracowałam jako przedstawicielka Yves Saint-Laurent w regionie północno-zachodnim – ubierał kobiety w garnitury.

(Janis wyjmuje małe pudełko. - R) Oto IQOS, specjalny system podgrzewania tytoniu: innowacyjny, bardzo wygodny, praktyczny i modny. Jest to dla mnie ważne, bo moje ręce nie śmierdzą. Rzuciłam papierosy pracując jako przedstawicielka YSL: musiałam być w bliskim kontakcie z klientami, dotykać kobiecej skóry, a zapach na rękach nie jest luksusowy. IQOS daje możliwość relaksu bez tych wad.

— Pracujesz szybko czy nie?

„Działam bardzo szybko, bo doskonale rozumiem, dla kogo tworzę ubrania. Ta sukienka to kwintesencja stylu Yanis Chamalidy, można ją przekształcać na wiele sposobów. Zmień dekolt - w kształcie łódki lub litery V. Może być ze smutną kokardką na boku w stylu lat 30., a za chwilę może być agresywnie seksowny. Dobrze charakteryzuje to słowo „metamorfozy”: jestem Grekiem i dla nas jest to bardzo bliskie. Sukienka Yanis Chamalidi oddaje nastrój noszącej ją kobiety, nie ujarzmiając jej.

Natalia Czerniajewa

Yanis Chamalidi to prawdziwie petersburski projektant, który od 17 lat szyje wykwintne suknie ślubne, wieczorowe, koktajlowe i biznesowe. Jego ręcznie szyte przedmioty przechowywane są w Państwowym Ermitażu oraz u prywatnych kolekcjonerów. Falovers spotkał się z Yanisem Chamalidim w jego świątyni sztuki po stronie Piotrogrodu i przy dźwiękach kojącej muzyki rozmawiał o powołaniu z góry do bycia projektantem mody, o rosyjskich pracownikach mody, o pracy w Yves Saint Laurent Beauty, o Paryżu w lata 90-te. Projektant podzielił się swoim nieoczekiwanym spojrzeniem na nasze świeckie i modne społeczeństwo.

Wiem, że zawód projektanta mody wybrałaś niemal przez przypadek, czy to prawda?

To jest moje powołanie i tak się stało. Siedziałam na wykładzie, rysowałam szkic sukni ślubnej dla koleżanki i zastanawiałam się, co zrobię dalej? Aby dostać się do Instytutu Stoczniowego, jakie statki zbuduję? Przyjrzałem się szkicowi i nerwowo go prześledziłem. To nawet nie był szkic, tylko szkic. A w mojej głowie pojawiały się pytania: „Co mogę zrobić, co mogę zrobić, co lubię?” Przede mną stał szkic i zdałam sobie sprawę, że właśnie temu chcę się poświęcić.
Ile miałeś wtedy lat?

Uczyłem się w dziesiątej klasie na uczelni w Instytucie Stoczniowym.
Jaki miałeś stosunek do mody i jaki miałeś w niej udział w dzieciństwie i młodości?

Jako dziecko miałam ulubioną lalkę, z której szyłam sukienki. Wymyśliłam proste, geometryczne fasony, sukienki z krawatami. A wszystkie lalki moich sióstr zostały przeze mnie ubrane. Od kiedy szyła moja babcia i prababcia, moje dzieciństwo upływało na szyciu łat i przymierzaniu różnych rzeczy. W naszym kraju zawód ten przekazywany jest z pokolenia na pokolenie.
W jakim zawodzie widzisz siebie, gdybyś nie został projektantem?

Jako projektant czuję się świetnie. Trudno mi sobie wyobrazić inny zawód. Ale czytając książkę Brama Stokera „Cierpienia Szatana” spodobał mi się obraz pisarza mieszkającego w cichym ogrodzie. Może mógłbym być ogrodnikiem, osobą związaną z naturą.
Nie zamierzam zmieniać zawodu projektanta. Kiedy przyszedłem do szkoły Mukhinsky, zapytano mnie, czy boję się tkaniny? Absolutnie nie bałam się pracy z tkaniną, może stąd wzięły się moje draperie, chęć projektowania, zaczynania od materiału, a nie od szkicu.
Opowiedz nam proszę o etapie swojego życia, kiedy pracowałaś w Yves Saint Laurent we Francji.

Już w młodym wieku zostałam przyjęta do pracy w tej firmie na kierunku Beauty. Pracowałam jako stylistka i promowałam markę w regionie północno-zachodnim. Uroda, perfumy, kosmetyki dekoracyjne, stylizacje YSL... Odwiedzałam Paryż dwa razy w roku, otrzymując kolekcję, studiując. Oczywiście zobaczyłam cały świat luksusu: świat YSL, Chanel, Dior i wielu innych. Były lata 90. i widziałem rozwój nowoczesnej mody: na moich oczach przybyli Japończycy i Belgowie. Dla marki pracowałam osiem lat, dostarczałam nam nowe produkty i uczyłam o nich.
Jak to było być w Europie w latach 90. Paryż musiał wywrzeć na Tobie duże wrażenie?

Paryż początkowo nie zrobił na mnie wrażenia jako stolica mody, a nawet rozczarował... Aż do czasu, dzięki moim przyjaciołom, dyrektorom firmy YSL, znalazłem się w świecie paryskiej elity. Wieczorem twórcza inteligencja zbiera się w restauracjach lub u siebie w domach – to wyjątkowy, zamknięty Paryż. I widząc takie miasto, powiedziałem: „Paryżu, uwielbiam cię!”
Czy miałeś okazję poznać tam ciekawych i znanych ludzi?

Tak, i to z bardzo wieloma. Ale najbardziej uderzającą osobowością, która zrobiła na mnie wrażenie, był dyrektor mojego wydziału, Michel Shazar, który pokazał mi Paryż takim, jakim go widziałem i zapamiętałem. Brał także udział w Tygodniach Haute Couture, rozmawiał z Jean-Paulem Gaultierem, Johnem Galliano, Prezesem Paryskiej Izby Mody, Didierem Grunbachem i Isabellą Blow. To ona dała mi zielone światło – zapoznała mnie z rosyjskim Vogue’em, „Sunday Times”, napisała o mnie i otworzyła na świat mody. Tych ludzi można wymieniać bez końca, a wszyscy są wybitni, tworząc świat mody.
Pokazywałeś swoje kolekcje we Francji?

Tak, w paryskich salonach, a nawet sprzedawał swoje kolekcje w złotym trójkącie przy Avenue George V w butiku Jay, gdzie reprezentowani byli najlepsi projektanci z całego świata.

Czy Twoim zdaniem nasz rząd pomaga projektantom?

Co to jest stan? Wierzę, że teraz jest czas, kiedy projektant może wykorzystać swój maksymalny potencjał. Rynek jest już gotowy, kobiety chcą się ubierać, akceptują rosyjskich projektantów, są tkaniny i jest wszystko, ale wcześniej tak nie było. Dlatego Rosja jako kraj i jej ogólny nastrój przyczyniają się do rozwoju talentów. Czy to nie wystarczy?
Być może projektant oprócz chęci samorealizacji potrzebuje także wsparcia ze strony państwa?

Przypomnijmy sobie pory roku Diagilewa, kto im pomógł? Nikt, oni sami dokonali rewolucji. To, że ktoś jest komuś coś winien, jest iluzją. Wierzę, że jeśli jest szansa na rozwój, to twórz i bądź.
Dlaczego więc tylko kilku projektantów zyskuje sławę w Rosji?

Czy może to być spowodowane lenistwem? I tylko nieliczni pracują. Mogę wyróżnić ciężko pracującą Zhenyę Malyginę - markę, Tatiana Kotegowa. Wiem, jakie wspaniałe rzeczy robią. A to są ludzie, którzy naprawdę ciężko pracują.
Jaki dalszy rozwój mody nas czeka, Twoim zdaniem?

W Rosji znajdą się jednostki chcące rozwijać się wewnętrznie, a zawód będzie dla nich drogą do osiągnięcia celu.
Kiedy ludzie pytają mnie, jaki jest mój sukces? To bardzo proste – nie zarabiałam na tym, po prostu tworzyłam piękno. Efektem są sukienki, które uszyłam ręcznie, z których stworzyłam archiwum. Z okazji 15-lecia Domu pokazaliśmy ogromną liczbę strojów haute couture. Do przechowywania w Państwowym Ermitażu wybrano sześć obiektów z tej kolekcji. Chcemy, żeby ludzie XXII wieku zobaczyli, że w XXI wieku coś powstało ręcznie. Ponadto trzy moje kolekcje znajdują się w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów. I jestem dumny, że początkowo wybrałem tę drogę – drogę oporu.
Twoja twórczość kojarzy się z lekkością i kobiecością, ale tej wiosny na AURORA FASHION WEEK RosjaPokazałeś co innego kolekcja (zobacz kolekcję: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy)- asceta w ciemnych kolorach, z czym to się wiąże?

Wynika to z tematyki kolekcji, którą wyznaczam - gotyku przechodzącego w renesans. To był czas Leonarda Da Vinci, Giordano Bruno, czas artystów, którzy wymazali snobizm w społeczeństwie, pomogła im w tym czarna zaraza. A ludzie, którzy przeżyli tę chorobę, zdali sobie sprawę, że sztuka to ważna sprawa.

Dlaczego zdecydowałeś się pokazać ten konkretny okres czasu?

Moim zdaniem żyjemy w epoce mentalnego średniowiecza, ludzie nie chcą myśleć mózgiem, otwierać swojej świadomości. Oczywiście nie mówię o wszystkich, ale taki jest ogólny nastrój. Staram się słuchać i czuć czas, tak rodzą się moje kolekcje. Sztuka odzwierciedla ekonomiczny, polityczny i duchowy stan społeczeństwa. Na przykład artysta Malewicz z „Czarnym kwadratem” jest sztuką, w nim odzwierciedlił i namalował to, co się wtedy działo - „czarną dziurę”.
Uwielbiam renesans, kiedy świat jest płaski i nagle staje się okrągły, nie ma pras drukarskich, a wtedy od razu pojawiają się książki, długie podróże i odkrycia. Pojawienie się megamiast z mieszanką kultur, niektórzy twierdzą, że jest to złe, ale natura nie robi nic za darmo i rodzą się z tego piękne dzieci.
Kogo teraz, Twoim zdaniem, można nazwać wzorem stylu?

Mamy wielu ciekawych i stylowych ludzi. Przez cały czas byli to aktorzy, baletnice, nasza twórcza inteligencja. Niedawno przeglądałem magazyn i widziałem tam piękną, wykształconą parę, nawet bym ich wyróżnił - Konstantin i Alina Kryukov.

1 / 2

Ubieram kobiety z całego świata o kreatywnej stronie, które lubią prostotę linii i złożoność kroju od Chamalidi, możliwość samodzielnej transformacji swojego wizerunku.
Patricia Kass miała na sobie naszą sukienkę na przyjęciu Miedwiediewa-Sarkazego. Ubieramy Nastasię Kinski, Anastazję Wertyńską, Anastazję Wołoczkową, Ulyanę Łopatkinę, Marię Safarians – twarz Stradivariusa w Rosji. Ubieramy także baletnice, z których jestem dumna, takie jak Julia Makhalina, Nina Zmeevets, Maria Abashova, muzyk Andriej Samsonow, politycy i inni.

Janis, opowiedz nam, jak to się wszystko zaczęło? Kto miał wpływ na Twój twórczy wybór zawodu?

Dla mnie wybór zawodu jest pewnym impulsem z zewnątrz, o którym już zdecydował los.

Kiedy stworzyłeś swoją pierwszą kolekcję?

Miałem 17 lat, były to pierwsze prywatne pokazy projektantów mody po upadku Domu Mody na ulicy Tuchaczewskiego i Piotrogrodzkiego Domu Mody. Kolekcja została poświęcona wizerunkowi kobiety biznesu. Tam było widać wyraźne kształty, krój, linię ramion, sylwetkę, w przeciwieństwie do mojej drugiej kolekcji...

Bardzo interesujące jest wiedzieć o niej!

Druga kolekcja nosiła nazwę „Afryka”, wszystkie produkty powstały w oparciu o draperię. To była prawdziwa fantazja! Jak mawiał mój idol, Yves Saint Laurent, „zawsze jest tkanina, draperia i kobiece ciało. Z tego związku powstaje dzieło: czy to sukienka, czy bluzka. To były zbiory.

Podczas swojego rozwoju prawdopodobnie napotkałeś trudności. Kto był dla Ciebie wsparciem i zachętą?

Oczywiście to mój zespół, ponieważ biznes modowy to zawsze zbiorowa twórczość.

Dla kogo tworzysz? Która kobieta jest bohaterką Twoich kolekcji?

Zawsze mówię do niej „anima”. Dla mnie jest to osoba kreatywna, która poprzez strój i świat zewnętrzny poznaje siebie i nieustannie poszukuje.

Linia haute couture jest w Twoim przypadku czystą sztuką, ale pret-a-porter nadal skupia się na komercyjnym aspekcie?

Haute couture to zawsze kreatywne poszukiwania, pret-a-porter to już „dopracowywanie i ugruntowywanie” pomysłu.

Czy Twoi klienci kupują ubrania haute couture?

Z pewnością. Channel One kupił najnowsze sukienki dla swojego programu, prezenterka telewizyjna Alla Sigalova. Dla mnie haute couture nie jest jakimś super pomysłem, którego nie można nosić. To rękodzieło i wyjątkowe tkaniny. Oczywiście czasy się zmieniają i od dzisiejszego haute couture stało się trochę bliższe pret-a-porter. Jedna sukienka może być wykonana w różnych kolorach, ale na każdej klientce wygląda niepowtarzalnie. Najważniejsze, że produkt jest tworzony dla konkretnej osoby, to jest indywidualne podejście.

Janis, wiem, że tworzyłaś kostiumy do przedstawień baletowych dla Państwowego Akademickiego Teatru Baletowego w Petersburgu? Czy nadal pracujesz w tym kierunku?

Tak, współpracowałem z Teatrem Jacobson i Teatrem Maryjskim i oczywiście nadal rozwijam się w tym kierunku.

W jakich produkcjach można zobaczyć Twoje kostiumy?

W numerze baletowym „Leda i łabędź”. Stworzyłam także kostiumy dla słynnego artysty Teatru Maryjskiego Igora Kolba do produkcji „Dwoje na huśtawce”.

Pracowałaś jako stylistka w Yves Saint Laurent Beauty. Jakie funkcje pełniłeś w ramach legendarnej marki?

Przez osiem lat reprezentowałem markę w regionie północno-zachodnim, właściwie odkryłem nazwę Yves Saint Laurent dla Rosji.

Czy Yanis Chamalidi dziesięć lat temu i dzisiaj to inni ludzie? Czego nauczył Cię rosyjski rynek wzornictwa?

Rosyjski rynek wzornictwa dziesięć lat temu można było porównać do działania na „otwartym polu”: nie było kultury, zrozumienia, stylu, produkcji, fabryk - absolutnie nic. Więc wiele się tutaj nauczyłem. Oczywiście pomogło mi doświadczenie pracy w Yves Saint Laurent, ponieważ tam zrozumiałam, czym jest dobry gust, jakość tkanin i typy klientów. Paryż odegrał ważną rolę w moim rozwoju. Tam poznałem techniki tworzenia i prezentacji produktu: od pomysłu kreatywnego po komponent komercyjny. Całą tę wiedzę z powodzeniem zastosowałem na rosyjskiej ziemi.

W jakich krajach Twoja marka jest obecnie reprezentowana i jak jest tam odbierana przez klientów?

Jesteśmy obecni w salonach paryskich i włoskich, a także w Japonii i Tokio. Uważam, że marka Yanis Chamalidi ma niepowtarzalny styl, który nie pozostawia obojętnym zagranicznych nabywców.

Czy masz ulubiony lub wyjątkowy przedmiot ze swojej kolekcji?

Tak, jest to sukienka w stylu greckim, przypominająca tunikę. Jest wycięty z kilku kwadratów materiału i można go nosić na osiem sposobów. To wyjątkowy produkt! Generalnie kontynuuję tradycje słynnej Madeleine Vione. To projektantka mody z lat 20. XX wieku. Wyartykułowała estetykę wyrafinowanego, ukośnego cięcia.

Jakie tkaniny i kolory najczęściej wykorzystujecie w Waszych kolekcjach?

Bardzo lubię jedwab, ale interesują mnie skomplikowane kompozycje tkanin. We wszystkich przypadkach tekstura i jakość są dla mnie fundamentalnie ważne. Tony priorytetowe są dla mnie spokojne, powściągliwe, zawsze mnie inspirują. Podobają mi się kolory architektury: antyk, marmur, także odcienie nadmorskiego piasku, woda od lazuru po granat, niczym wir.

Inspirują Cię zatem naturalne elementy?

Tak i w moich kolekcjach to zawsze widać: wieje wiatr, słychać oddech oceanu, bicie serca, głosy aniołów... Podoba mi się ta estetyka - odczucie świata, w którym się znajdujemy na żywo.

Opowiedz nam o linii rozmiarów prezentowanej w Twoim Domu Mody?

Szyjemy ubrania od rozmiarów 40 do 56, więc nikt nie może mi zarzucić, że ubieram wyłącznie szczupłe kobiety.

Jaka jest polityka cenowa Twojej marki?

To Premium Plus, czyli sukienka może kosztować od 10 000 tysięcy rubli do 15 000 rubli. Sukienki wieczorowe i koktajlowe na podłogę - od 40 000 rubli do 50 000 rubli.

Opowiedz nam o swojej najnowszej kolekcji. Dla kogo jest przeznaczona?

Najnowsza kolekcja nosi tytuł „Ptak w klatce”. Chodzi o osobowość i ograniczenia, ale nie te, o których ludzie często myślą, ale o granice permisywizmu. Ta kolekcja jest o naszej duszy, o klatce z naszymi kompleksami i pasjami. Zawiera oczywiście motyw starożytności, deifikacji ciała. Zauważam, że nawet filozofowie tamtych czasów argumentowali, że ciało jest „klatką” dla duszy, która chce się wyrwać, zawsze stara się latać. Generalnie jest to zbiór bardzo głęboki w sensie emocjonalnym, niech będzie dla każdego osobistym odkryciem.

Teraz gorący czas weselny... Wiem, że masz szczególną wizję tego kierunku. Jak wygląda panna młoda w sukni Yanis Chamalidi?

Panna młoda od Yanis Chamalidi jest absolutnie lekka, nieważka i zwiewna. Do moich sukien ślubnych używam jedwabiu i szyfonu. Te tkaniny pięknie się układają. Jestem Greczynką, dlatego staram się „zszyć” swoje stroje na wzór starożytności. Dla mnie sukienka, także ślubna, jest powłoką, która odsłania i podkreśla kobiece piękno.

Powiedz nam, co obejmuje linię akcesoriów Yanis Chamaladi?

Nasz butik prezentuje biżuterię wykonaną ze skomplikowanych metali, stopów, srebra z diamentami oraz nietypowe paski.

Dlaczego Twoim zdaniem nasi konsumenci niewiele wiedzą o rosyjskich projektantach i uważają, że kupowanie takich ubrań jest drogie?

Nie rozumiem, dlaczego ludzie, mając możliwość zakupu markowych ciuchów, ubierają się na masowych rynkach. Nawet jeśli początkowo jest to drogie, wszyscy projektanci oferują specjalne promocje. Na przykład możesz kupić u nas sukienki za 3000 – 5000 rubli. Markowa odzież to inny poziom samoświadomości, wysoka jakość i indywidualne podejście. Zakładając coś takiego, nie pomyślisz, że masz problemy z sylwetką, bo wszystko pasuje idealnie. Ważne jest również, aby zrozumieć, że kupując markowe ubrania, człowiek kupuje swój intelekt, rozwój i emocje. To inwestycja we własny styl.

Których projektantów podziwiasz w Rosji i za granicą?

Madeleine Vione, Yves Saint Laurent, o którym już wspomniałem, od Rosjan - Nadieżdy Lamanowej. Generalnie podoba mi się u projektantów pewna linia, charakter pisma, wyczucie stylu i skala osobowości.

Czy mężczyźni i kobiety w Rosji mają poczucie stylu?

Myślę, że powinniśmy tu mówić o tragedii 1917 roku, kiedy arystokraci, nosiciele stylu, opuścili Rosję. To oni przyczynili się do rozwoju europejskiej mody. Pamiętajcie o takich domach mody jak „Kitmir”, „Irfe”, sezonach Diagilewa… To kolosalny wpływ na rozwój sztuki. To nasi ludzie wzbogacili europejski świat. Wszyscy dowiedzieli się, czym jest rosyjskie piękno, kultura łącząca Europę i Azję. Oczywiście taka historyczna przeszłość wpływa na teraźniejszość, zarówno pod względem stylu, jak iw sensie globalnym.

Co jest dla Ciebie najważniejsze – moda czy styl?

Dla mnie styl jest oczywiście najważniejszy, nie mam nic wspólnego z modą. Modę tworzy tłum. Projektanci mody tworzą poczucie stylu.

Życzenia dla czytelników wywiadu.

Nie kupuj tylko rzeczy, zastanów się, jak poprzez ubrania rozpocząć dialog ze społeczeństwem. To wyjątkowa gra. Znajdź swój własny, niepowtarzalny i niepowtarzalny wizerunek.

ANKIETA BLITZ:

Twój ideał to...

Dobry gust we wszystkim.

Jakie cechy charakteru u ludzi są dla Ciebie ważne?

Najważniejszymi cechami człowieka są uczciwość i szczerość. Wierzę, że jeśli ktoś ma takie cechy, to jest osobą absolutną.

Twoim celem w życiu jest...

Uczyć ludzi dobrego smaku, pokazywać piękno, które będzie inspiracją do dobrych uczynków, zachęcać do tworzenia.

Dziękuję za przyjemną komunikację!

Dziękuję!

Wywiad przeprowadziła Alexandra Ageeva, stylistka wizerunku studia „ najwyższa władza ".