Przygotuj prezentację na temat mody w czasach Piotra Wielkiego. Jak się ubierali za Piotra I: sześć ciekawostek na temat mody z epoki Piotra Wielkiego. Tajemnica Wieży Suchariewa

Reforma kostiumów Piotra

Wprowadzenie europejskich zwyczajów do życia szlachty, kształcenie rosyjskiej młodzieży za granicą i początek wymiany kulturalnej z krajami europejskimi przygotowały warunki do europeizacji rosyjskiego stroju szlacheckiego. Jednak do jego wdrożenia potrzebne były dekrety rządowe, zmuszające ludzi do zmiany starego rodzaju ubioru i obuwia, fryzury i kosmetyków siłą i karami finansowymi.

Dekretem Piotra I z 1700 r. zakazano szlachcie i mieszczanom noszenia starego stroju rosyjskiego, zamiast tego wprowadzono następujące umundurowanie: dla mężczyzn - krótki, dopasowany kaftan i stanik, kuloty, długie pończochy i buty z klamrami, biały peruka lub pudrowane włosy, ogolona twarz; dla kobiet - spódnica z szeroką ramą, obcisły stanik (gorset) z głębokim dekoltem, peruka i buty na wysokim obcasie, jasne kosmetyki dekoracyjne (rumieniec i biel).

Ryż. 1

W ten sposób główne formy stroju europejskiego - „suknie saksońskie, niemieckie lub francuskie” - zastąpiły starożytny kostium rosyjski, który był zupełnie inny pod względem rozwiązań konstrukcyjnych i dekoracyjnych, i wcielił w życie nowe pomysły na piękno, nowe ideały estetyczne.

Przemiany Piotra I zbiegły się z dominacją mody francuskiej w Europie. Jednak dla epoki Piotra Wielkiego wpływ strojów holenderskich i niemieckich był bardziej charakterystyczny. Przejawiało się to przede wszystkim w większej prostocie tkanin i dekoracji oraz zorientowaniu na gusta mieszczan.

Energiczna natura Piotra i jego aktywne zaangażowanie szlachetnej młodzieży w różne działania doprowadziły do ​​​​bardziej praktycznej i prostszej formy ubioru. Można to ocenić po szafie Piotra I, prezentowanej w kolekcji Ermitażu. Zawiera wiele przedmiotów wykonanych z tkanin, wełny, lnu i bawełny. Na przykład dwurzędowy kaftan wykonany z dwustronnego sukna w kolorze ciemnoczerwonym i zielonym, z wywijanym kołnierzem, szerokimi mankietami zapinanymi w rękawie na trzy guziki pokryte brokatem (ryc. 1); płaszcz z dwustronnego sukna niebiesko-karmazynowego (noszony po obu stronach), obszyty srebrną warkoczem; letni kaftan i spodnie wykonane z niebieskiego rypsowego jedwabiu na białej jedwabnej podszewce z kwiatowym wzorem, obszyte srebrną koronką i guzikami przeplatanymi srebrną nicią. Pod kaftanem noszona była koszulka z niebielonego płótna, haftowana srebrnym satynowym ściegiem, ze srebrnymi guzikami, podszyta ciemnoniebieskim jedwabiem.

Europeizacja zewnętrznych form życia i ubioru oraz orientacja na gusta Zachodu wcale nie przeszkodziły Piotrowi w rozwoju rosyjskiego rzemiosła, ograniczając import tkanin i innych towarów przemysłowych z zagranicy.

Ryż. 2

Za Piotra manufaktury jedwabiu i lnu pojawiły się w Moskwie, Petersburgu i Jarosławiu. Rosyjscy artyści tworzą dla nich dekoracje z jedwabiu i złotych tkanin.

Nie zachował się żaden strój kobiecy z epoki Piotra Wielkiego. Za panowania Elżbiety, córki Piotra, charakteryzowały się one szczególną przepychem i bogactwem. Panie dworskie nosiły dopasowane sukienki z głębokim dekoltem i ramiączkową podstawą (gorset i obręcze). W 1720 roku pojawiła się sukienka z zakładką Watteau.

Suknia koronacyjna cesarzowej Elżbiety (ryc. 2) wraz z gorsetem i obręczami została wykonana ze srebrnej glazury (szlachetny brokat) i ozdobiona złotą galonką. Na ramionach noszono koronkową szatę ze srebrnych nici. Po śmierci Elżbiety w jej szafie pozostało aż 15 tysięcy takich samych luksusowych sukienek.

Główne formy i rodzaje ubiorów drugiej połowy XVIII wieku

Szereg dekretów państwowych regulujących formy ubioru mówi o wielkim znaczeniu, jakie przywiązywano w tym okresie do ubioru jako wyrazu idei klasowych, społecznych i moralnych klasy.

Ideał estetyczny i kostium drugiej połowy stulecia znajdują odzwierciedlenie w portretach wybitnych rosyjskich artystów Lewickiego, Borowikowskiego, Rokotowa, Argunowa.

Garnitur męski

Na słynnym portrecie Borowikowskiego książę Kurakin jest przedstawiony na tle wspaniałej scenerii pałacowej w olśniewająco jasnym ceremonialnym garniturze, bogato ozdobionym biżuterią, dla której nazywano go „diamentowym księciem”. Dopasowany frak z wysokimi ściętymi nogawkami i kulotami wykonanymi ze złotożółtego brokatu, czerwono-niebieskie tasiemki porządkowe, bogate hafty na gorsecie, mankietach i drogich koronkowych mankietach sprawiają, że kostium jest niezwykle kolorowy i elegancki.

Kobieta, garnitur

Ryż. 3

Główną sylwetką stroju kobiecego drugiej połowy XVIII wieku, z wyjątkiem jego ostatniej dekady, była sylwetka dopasowana, znacznie rozszerzająca się w kierunku bioder i pośladków. Stworzył ją obcisły stanik wzdłuż ramion, klatki piersiowej i talii z głębokim dekoltem i szeroką ramiastą spódnicą – sakwą, później – rurką. Taką sukienkę widzimy na portrecie Sarah Eleanor Fermor autorstwa artysty Wiszniakowa (ryc. 3. Wiszniakow: „Portret Sarah Eleanor Fermor”).

W latach 70 Moda, podobnie jak na Zachodzie, obejmuje profilowaną sylwetkę, wysokie fryzury i nakrycia głowy ozdobione wstążkami, piórami i falbankami (ryc. 4).

Ryż. 4

Podobnie jak w przypadku garnituru męskiego, w przypadku garnituru damskiego używano drogich, importowanych tkanin z bogatym zdobieniem: haftami (złote i srebrne nici), szlachetnymi kamieniami, najdelikatniejszą koronką i gazą. Luksus ten często graniczył z marnotrawstwem i prowadził do ruiny rodzin szlacheckich. Powszechna w czasach świetności państwa szlacheckiego iluzja rozsądnego i wykształconego monarchy, który za pomocą humanitarnych i sprawiedliwych praw rozwiąże wszelkie konflikty społeczne, znalazła odzwierciedlenie w dekretach Katarzyny, zalecających umiar w używaniu drogich tkanin, wykończenia i dekoracje.

Jeden z dekretów Katarzyny określał formę dworskiego stroju kobiecego na święta - sukienkę narodową - wahadłowy strój wykonany z drogiej tkaniny, noszony na gorsecie i spódnicy z ramą.

W latach 90 Pod wpływem mody epoki Wielkiej Rewolucji Francuskiej w Rosji zaczęto nosić cienkie sukienki koszulowe z wysokim stanem, fryzurę z lokami lub greckim węzłem, miękkie buty bez obcasów, wiązane na łydkach. Takie kostiumy można zobaczyć na portretach Borovikowskiego („Portret M. Lopukhiny”, „Portret sióstr Gagarin”).

Wpływ stroju szlacheckiego na ubiór innych klas

Ryż. 5

Na przykład krój rosyjskiego kaftana z długą spódnicą i zapięciem po lewej stronie był zbliżony do kroju zachodnioeuropejskiego justocore z bocznymi wachlarzami fałd.

Opierając się na założeniu, że tylko długie ubrania zapewniają noszącemu spokój i godność, kupcy i mieszczanie nigdy nie nosili krótkich kaftanów, ich długość zawsze przekraczała modną.

Na strój kupiecki damski w jeszcze większym stopniu wpływała moda szlachecka, przejawiająca się krojem, sposobem noszenia i dodatkami (chusty, pończochy, buty). Zatem koszule i sukienki mogły mieć głębszy dekolt, ocieplacze dusz miały obcisłą sylwetkę, rosyjskie nakrycie głowy było wiązane w formie modnego wówczas turbanu

W odróżnieniu od męskiego strój damski charakteryzował się większą różnorodnością, jaśniejszymi zestawieniami kolorystycznymi (malinowy, liliowy, zielony, niebieski, czerwony), zastosowaniem satynowych, aksamitnych, brokatowych tkanin, drogimi futrami i modnymi butami na wysokim obcasie.

Formy dystrybucji mody i jej regulacja dekretami państwowymi

Nie było wówczas regularnych magazynów o modzie, ale informacje o nowych, modnych strojach pojawiały się w tak popularnych magazynach czytelniczych, jak „Praca Pszczółka”, „Rzeczy różne”, „Sklep wiedzy ogólnie przydatnej”.

Odegraj ważną rolę w XVIII wieku. przepisy państwowe i dekrety dotyczące ubioru szlacheckiego, jasno regulujące nie tylko kształt stroju, ale także charakter jego dekoracji, kolor, tkaninę i dekoracje. Tak więc w 1782 r. Katarzyna II wydała trzy dekrety. Pierwsza z nich to „O stroju pań wizytujących dwór”. Zalecał przestrzeganie „więcej prostoty i umiaru w ubiorze”, zabraniał obszywania sukni złotymi i srebrnymi haftami lub koronkami szerszymi niż dwa cale (9 cm) oraz noszenia nakryć głowy wyższych niż dwa cale. Drugi dekret zalecał, aby szlachta (mężczyźni i kobiety) pojawiała się w stolicy i na dworze w strojach w barwach przypisanych ich prowincji. Na przykład mundur szlachcica prowincji petersburskiej reprezentowany jest przez jasnoniebieski kaftan z czarnymi aksamitnymi klapami, kołnierzem i mankietami; Prowincja moskiewska - czerwony kaftan z ciemnoszarą lamówką itp. Stroje ich żon i córek miały być ustalane w tej samej kolorystyce. Dekret trzeci – „O ustaleniu, jaki strój nosić, w jakie święta dla wizytujących dwór osób obojga płci” – zezwalał na noszenie ubiorów ze złotego i srebrnego brokatu przy szczególnie uroczystych okazjach, a jedwabiu i sukna przy mniej uroczystych okazjach. okazje. Wszystkie tkaniny muszą być wyprodukowane w Rosji.

W Rosji spełniono szereg dekretów państwowych, zapożyczonych z mody rewolucyjnej Francji.

Katarzyna II wyśmiała modę „niepowtarzalnych inkrobomów”, nakazując wszystkim funkcjonariuszom petersburskiej policji ubieranie się w taki kostium.

Paweł I w 1796 roku zakazał długich bezkulotów, fraków, okrągłych kapeluszy i krótkich fryzur. Oczywiście takimi dekretami nie można zatrzymać rozwoju mody, niemniej jednak za życia Pawła I (przez pięć lat) szlachta rosyjska zmuszona była ubierać się jak na maskaradę w staromodne stroje . Po jego śmierci w błyskawicznym tempie przywrócono do życia codziennego nowe formy ubioru.

Ćwiczenie 1. Zapisz w tabeli, jakie zmiany zaszły w diecie klas wyższych w Rosji.

310 lat temu Piotr Wielki wydał dekret: Noście stroje zachodnioeuropejskie

Zadanie 2. Wypełnij tabelę „Zmiany ubioru w XVIII wieku”.

Wykonując zadanie skorzystaj z materiałów z § 18-19.

Zadanie 3.

W czasach Piotra I pojawili się pierwsi fashionistki.
Dekretem Piotra I z 1700 r. zakazano szlachcie i mieszczanom noszenia starego stroju rosyjskiego, zamiast tego wprowadzono następujące formy: dla mężczyzn krótki, dopasowany kaftan i stanik, kuloty, długie pończochy i buty z klamrami, biały peruka lub pudrowane włosy, ogolona twarz; dla kobiet spódnica z szeroką ramą, obcisły stanik (stanik) z głębokim dekoltem, peruka i buty na wysokim obcasie, jasne kosmetyki dekoracyjne (rumieniec i biel).

Kaftan noszony był rozpięty, szeroko rozpięty.

W tamtych czasach Francję uważano za prekursora trendów, dlatego wiele elementów garderoby miało francuskie nazwy, np. culottes – krótkie męskie spodnie, do których towarzyszyły białe jedwabne pończochy.

Za modne buty uważano buty z tępym noskiem, na małym obcasie z dużymi metalowymi klamrami, lub kozaki – za kolano – z szerokimi rozszerzanymi czubkami.

W Izbie Zbrojowni Kremla moskiewskiego wśród elementów garderoby znajduje się para szorstkich skórzanych butów, które należały do ​​Piotra.

Istnieje opinia, że ​​​​król, który opanował do perfekcji wiele rzemiosł, uszył je własnymi rękami.

Na słynnym portrecie Borowikowskiego książę Kurakin jest przedstawiony na tle wspaniałej scenerii pałacowej w olśniewająco jasnym ceremonialnym garniturze, bogato ozdobionym biżuterią, dla której nazywano go Diamentowym Księciem.

Dopasowany frak z wysokimi ściętymi nogawkami i kulotami wykonanymi ze złotożółtego brokatu, czerwono-niebieskie tasiemki porządkowe, bogate hafty na gorsecie, mankietach i drogich koronkowych mankietach sprawiają, że kostium jest niezwykle kolorowy i elegancki.

W tym samym czasie w modzie pojawiła się również peruka.

Przy wszystkich swoich niedogodnościach miał też spore zalety: długo zachowywał swój kształt, zakrywał łysinę i nadawał swojemu właścicielowi reprezentacyjny wygląd.

Nie zachował się żaden strój kobiecy z epoki Piotra Wielkiego. Za panowania Elżbiety, córki Piotra, charakteryzowały się one szczególną przepychem i bogactwem. Damy dworu nosiły dopasowane sukienki z głębokim dekoltem i ramiączkową podstawą (gorset i obręcze).

W 1720 roku pojawiła się sukienka z zakładką Watteau.

Główną sylwetką kostiumu damskiego była sylwetka dopasowana, znacznie rozszerzająca się w kierunku bioder i pośladków. Stworzył ją obcisły stanik wzdłuż ramion, klatki piersiowej i talii z głębokim dekoltem i szeroką ramiączkową spódnicą, później w kształcie rękawa.

Reforma kostiumów Piotra
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33554/
http://www.5ballov.ru/referats/preview/99254
http://www.fashion.citylady.ru/parik.htm

Europejskie ubrania zaczęto nosić w Rosji dzięki reformom Piotra I.

Wcześniej tradycyjne formy ubioru były proste w kroju i długo się nie zmieniały. Wszystkie ubrania szyto z reguły w domu: Domostroy nakazał każdej kobiecie oszczędnie prowadzić gospodarstwo domowe i móc kroić, szyć i haftować ubrania dla całej rodziny. Ubrania przekazywano z pokolenia na pokolenie, ceniono jakość i koszt materiału.

Aż do XVII wieku w Rosji praktycznie nie było własnej produkcji tkackiej, ubrania szyto albo z tkanin samodziałowych (płótno, sukno), albo z importowanego aksamitu, brokatu, obyari, tafty z Bizancjum, Włoch, Turcji, Iranu, Chin i sukna z Anglii.

Nawet zamożni chłopi w swoich odświętnych strojach używali importowanego sukna i brokatu.

W Pracowni Komnaty Carskiej szyto szaty dla cara Moskwy i jego rodziny. Pracowały tam zarówno kobiety, jak i mężczyźni, krawcy i barmańcy (przy ubieraniu królewskiego ramienia).

Zajęciem wyłącznie męskim było wyrabianie obuwia, wyrobów futrzarskich i kapeluszy. Wszystkie stroje ozdobiono haftem w carskiej Swietlicy, w której pracowały kobiety z rodziny królewskiej na czele z królową, szlachcianki i proste rzemieślniczki.

Pierwsi miłośnicy mody zachodniej pojawili się w pierwszej połowie XVII wieku.

Prezentacja historii na temat: moda za czasów Piotra I

nosili stroje niemieckie i francuskie. Na przykład bojar Nikita Romanow ubierał się w swojej wiosce i na polowaniu w strój francuski i polski. Ale na dworze nie wolno było nosić zagranicznej odzieży.

Aleksiej Michajłowicz w 1675 r. wydał dekret zabraniający noszenia czegokolwiek obcego. Za panowania księżnej Zofii odzież europejska stawała się coraz bardziej popularna.

Strój rosyjski z XVIII wieku. Reformy Piotra

Życie i zwyczaje - Daniłow, Kosulina 7. klasa (GDZ, odpowiedzi)

1. Zapisz w tabeli, jakie zmiany zaszły w diecie klas wyższych w Rosji

Wypełnij tabelę „Zmiany ubioru w XVIII wieku”. Wykonując zadanie skorzystaj z materiałów § 18-19

Zapisz w tabeli, jakie zmiany w sposobie spędzania czasu wolnego w różnych warstwach społeczeństwa zaszły w XVIII wieku.

Dnia 5 września 1698 roku wielki i potężny car całej Rusi Piotr I wydał dekret: obciąć brody. Przede wszystkim dekret ten dotyczył bojarów, kupców i dowódców wojskowych, ale nie ominął reszty męskich mieszkańców miasta. Rozkaz króla nie dotyczył jedynie duchownych i częściowo mężczyzn, gdyż mogli nosić brody, ale tylko podczas pobytu na wsiach. Szlachta Rusi Piotrowej była przerażona tą innowacją. Dlaczego więc Piotr I kazał bojarom zgolić brody?

Dyskusja na temat takiego zagadnienia jak golenie brody wydaje się dziś absurdalne.

Jeśli jednak przyjrzeć się podstawom życia na średniowiecznej Rusi, staje się jasne, że kwestia noszenia brody była niezwykle istotna.

Tajemnica Wieży Suchariewa

Sprzyjał temu szczególny sposób życia, w którym brodę uważano za symbol przywiązania do wiary, dowód honoru i powód do dumy.

Niektórzy bojarzy, którzy mieli ogromne domy i dużą liczbę poddanych, zazdrościli tym, którzy mieli mniej bogactwa, ale mieli długie i bujne brody.

Malowanie „Bojarów”

Ruś z XV wieku pozostała „brodata”, podczas gdy jej car Piotr I nigdy nie nosił brody i uważał starożytny rosyjski zwyczaj za absurdalny. On, częsty bywalca różnych krajów Europy Zachodniej, doskonale znał zupełnie inną kulturę i modę.

Na Zachodzie nie nosili brody i wyśmiewali brodatych Rosjan. Piotr zgodził się z tą opinią. Punktem zwrotnym była półtoraroczna podróż cara Rosji incognito z Wielką Ambasadą po Europie. Po powrocie z Wielkiej Ambasady Piotr nie mógł już pogodzić się z „przestarzałym” stylem życia na Rusi i postanowił walczyć nie tylko z jego wewnętrznymi, ale i zewnętrznymi przejawami.

Wprowadzenie szlachty do świeckiej kultury europejskiej rozpoczęło się od golenia brody, co osobiście podjął Piotr I.

Car Piotr strzyże brody swoim bojarom.

Malarstwo Luboka.

Kronikarze wydarzeń wrześniowych 1698 roku różnie opisują spotkanie Piotra I ze szlachtą, jednak zakończenie wszystkich historii jest takie samo.

Szlachta przychodziła do króla z bujnymi długimi brodami i dumnie podniesionymi głowami, ale pozostała bez brody i zdezorientowana. Część szlachty próbowała przeciwstawić się europeizacji, lecz w obawie przed wypadnięciem z łask cara, ostatecznie podporządkowała się jego woli. Wielu ogolonych bojarów chowało przystrzyżone brody i wąsy w kieszeniach i trzymało je.

Następnie zapisali swoim bliskim, aby złożyli w trumnie swoje piękno i dumę. Jednak najbardziej upartym „brodaczom” pozwolono zachować brody – pod warunkiem uiszczenia rocznego podatku.

Taka miedziana „Odznaka Brody” wydawana była po opłaceniu podatku i dawała prawo do noszenia brody przez rok.

Oprócz negatywnego stosunku do noszenia brody, Piotr Wielki przywiózł z Europy inną cenną wiedzę, wprowadzając ją w carskiej Rosji, Piotrowi udało się otworzyć „okno na Europę”.

Bella Adtseeva, RIA Nowosti.

Panowanie Piotra I przeszło do historii nie tylko dzięki reformom sądowniczym i finansowym, ale także zmianom w sferze kulturalnej, w tym w dziedzinie mody. Wielu historyków kojarzy pojawienie się samej koncepcji mody w Rosji z imieniem Piotra. W ciągu trzech dekad udało mu się nie tylko zmienić konserwatywną rosyjską szlachtę na styl europejski, ale także zmienić zachowanie i myślenie mieszkańców stolicy i Moskwy.

Piotr I przeciwko tradycjom i podatkowi od brody

Jeszcze przed reformą Piotr I wolał wygodniejszą europejską sukienkę od tradycyjnych ubrań z długimi spódnicami, a pod koniec lat 90. XVII wieku, po powrocie z zagranicy, zaczął europeizować kraj i zaczął od najbardziej nienaruszalnej rzeczy - brody .

Przez długi czas golenie brody i wąsów było na Rusi uważane za grzech. Dlatego też, gdy w 1698 roku młody car Piotr I osobiście obciął brody kilku szlachetnym bojarom, wywołało to nieporozumienia i zaskoczenie. Car był jednak wytrwały, mimo że wielu widziało w jego działaniach brak szacunku dla pierwotnych tradycji rosyjskich. Ponadto po zgoleniu brody szlachta traciła swój zwykły męski wygląd, księża odmawiali pełnienia służby osobom bez brody, a zdarzały się nawet przypadki, gdy po przymusowym goleniu bojary popełniali samobójstwo.

W 1698 roku Piotr I ustanowił podatek od brody, płacący go otrzymywali specjalny żeton, który wręczano policjantom. Już w 1705 r. wydano dekret, na mocy którego jedynymi osobami, którym wolno było nie golić brody i wąsów, byli księża, zakonnicy i chłopi. Wszyscy inni zostali obciążeni podwyższonym podatkiem za nieposłuszeństwo, którego wysokość zależała od klasy i stanu majątkowego sprawcy. W sumie istniały cztery poziomy cła: 600 rubli rocznie, co stanowiło ogromną kwotę, musieli płacić dworzanie i szlachta miejska, 100 rubli rocznie pobierano od kupców, 60 rubli płacili mieszczanie, a służący, woźnicy i mieszkańcy Moskwy różnych stopni za noszenie brody Dawali 30 rubli rocznie. Wolni od cła byli tylko chłopi, ale stary zwyczaj też ich nie kosztował za darmo – wchodząc do miasta, płacili po jednej kopiejce. Obowiązek noszenia brody istniał nawet po śmierci Piotra, a zniesiono go dopiero w 1772 roku.

Kuloty i szlafrok zamiast szlafroka i spodni

Szlachta, która nie zdążyła otrząsnąć się po zakazie brody, wkrótce przeżyła nowy szok – 29 sierpnia 1699 r. wydano dekret zakazujący starego stroju rosyjskiego. W styczniu 1700 roku Piotr I nakazał wszystkim nosić strój w stylu węgierskim, nieco później jako przykład zaczęto podawać strój niemiecki, a ostatecznie bojarom i szlachcie nakazano nosić strój niemiecki w dni powszednie i Francuska sukienka na wakacje.

Od 1 stycznia 1701 roku kobiety miały obowiązek przebrać się w strój europejski. Biednej szlachcie dano dwa lata na zwrot starych ubrań – na ubraniach umieszczano specjalną pieczątkę z datą. Jako wizualne przykłady nowego kostiumu na ulicach miasta wystawiono pluszaki ubrane w nowy styl.

Zgodnie z przepisami mężczyźni musieli teraz ubierać się w krótki kaftan (w stylu francuskim – justocor), koszulkę na ramiączkach i spodnie (kuloty). Kaftan europejski był znacznie krótszy od tradycyjnego rosyjskiego – sięgał jedynie do kolan. Dopasowując się do sylwetki od góry, stał się szerszy u dołu - po bokach kaftan posiadał fałdy, a pośrodku tyłu i po bokach rozcięcie. Dzięki temu kaftan stał się wygodniejszy i praktyczny; teraz można było w nim nawet jeździć konno. Mankiety przy rękawach zostały odpowiednio szerokie i naszyto na nie ozdobne guziki. Sam kaftan z reguły noszony był albo szeroko rozpięty, albo zapinany na kilka guzików - pod nim zawsze była widoczna koszulka.

W większości przypadków koszulka była wykonana z tego samego materiału co kaftan, była jednak znacznie krótsza i niezbyt szeroka u dołu. Ubranie to również miało rozcięcia po bokach, ale w przeciwieństwie do justocoru nie było fałd. Rękawy były wąskie (czasami nie było ich wcale), a kołnierzyk nigdy nie był wszyty w koszulkę. Koszulka zapinana była na guziki i mogła być ozdobiona haftem i wzorami na tkaninie. Zwykle podczas krawiectwa zachowywano jednolitość kroju, jednak na specjalne okazje można było różnicować fakturę i kolor, a także nosić kaftan i stanik wykonany z różnych materiałów i w różnych kolorach. Wraz z krótkimi kaftanami i koszulkami na ramiączkach modne stały się krótkie spodnie, zwykle noszone z szerokim, materiałowym paskiem zebranym z tyłu. W ciepłym sezonie mężczyźni nosili wysokie jedwabne pończochy do skórzanych butów, a jesienią i zimą te same wysokie buty. Dużo uwagi poświęcono zdobieniom i detalom. Oprócz strojów mężczyźni zaczęli nosić broszki, spinki do mankietów i szpilki do krawatów. Koronka była w modzie, a żabot stał się bardzo popularny po reformie. Jeśli chodzi o nakrycie głowy, zwykłe tafya i murmolka zostały zastąpione przekrzywionym kapeluszem. Przekrzywiony kapelusz został wykonany z czarnego filcu i kapelusz nie został uszyty, ale materiał został złożony w określony sposób. Stopniowo modna stała się popularna w Europie peruka. Płaszcze płaszczowe były powszechne jako odzież wierzchnia. Później do tego stroju dodano pewne detale - zegarek na łańcuszku, laskę, lorgnetę, rękawiczki i miecz, który noszono na pasie z mieczem i przechodził przez jedno z rozcięć po bokach kaftana.

Cała odzież była zwykle haftowana złotą i srebrną nicią; szerokość szycia nie powinna przekraczać dziewięciu centymetrów. Kostium ceremonialny był szczególnie udekorowany - i to była jedyna różnica w stosunku do ubioru codziennego.

W tym samym czasie modna stała się specjalna odzież domowa - szlafrok. Szlafrok był szatą noszoną w domu przez bojarów i szlachtę na koszulę i kulotę. Sądząc po nazwie (od niemieckiego Schlafen - „sen”, Rock - „odzież”), szlafrok był pierwotnie przeznaczony do spania. Najczęściej taką szatę szyto z aksamitu i jedwabiu, ale w bogatych domach szlafroki szyto z drogich tkanin, a zimą ocieplano je futrem.

Gorsety z koronki i szlafroki z kamieni

O ile mężczyźni dość niechętnie przebierali się w nowe garnitury, o tyle przejście do mody europejskiej było dla kobiet jeszcze trudniejsze. Przyzwyczajone do długich i szerokich sukienek oraz wielowarstwowych strojów, dziewczęta musiały teraz nosić wąską europejską sukienkę odsłaniającą ramiona i klatkę piersiową.

Na początku XVIII w. ubiór stołecznych szlachcianek zaczął przypominać strój francuski z końca XVII w. Garnitur kobiecy składał się teraz ze spódnicy, gorsetu i sukienki rozkloszowanej – wszystko to było noszone na lnianej koszuli. Szczególną niedogodność dla kobiet powodował gorset, noszony w Europie od XVI wieku. W przypadku zamożnych pań był on zawsze pokryty jedwabiem i bogato obszyty guzikami, koronką i wstążkami. Gorsetu nie można było założyć samodzielnie - sznurowanie na plecach dziewcząt było zaciśnięte przez pokojówki, trudno było oddychać i rozluźniać się, czy zginać w nim plecy. Z przyzwyczajenia wiele pań noszących przez cały dzień obcisłe sukienki mdlało. Gorset był nie tylko niewygodny, ale także szkodliwy dla zdrowia: w nim organizm stał się podatny na choroby żołądka i płuc. Jednak pokonując mękę, szlachcianki podporządkowały się trendom mody - zwłaszcza, że ​​​​na mocy surowego dekretu Piotra nie miały innego wyjścia.

Podobnie jak wąski gorset, integralną częścią kobiecej sukni była bardzo szeroka spódnica, która szczególnie kontrastowo wyglądała na tle eleganckiego topu. Aby spódnice zachowały kształt, pod spodem zakładano ramki zwane obręczami. Takie spódnice, pochodzące z Europy, nadawały się do ciepłego francuskiego klimatu, ale rosyjska zima wymagała cieplejszych ubrań, dlatego w chłodne pory roku spódnice pikowane były mrugnięciem.

Na suknię kobiety zakładały szatę – nazwa tej odzieży wierzchniej pochodzi od francuskiego „szaty” – „sukienka”. Po reformie Piotra Wielkiego szata zastąpiła tradycyjne rosyjskie letniki i pługi. Szata była długą, falującą suknią, która na początku stulecia była zwyczajem haftowana i dekorowana niezmiernymi kamieniami, koronkami i łańcuszkami. Szata oceniała szlachetność właściciela według stopnia bogactwa i luksusu. Chcąc zademonstrować swój status społeczny i bliskość z dworem, kobiety nie bały się wyglądać pretensjonalnie: później Katarzyna II nakazała nawet zachować prosty krój i dekoracje oraz nie używać koronek szerszych niż dziewięć centymetrów. Za Piotra stroje charakteryzowały się nadmierną powagą i majestatem: wraz z pojawieniem się nowych sukienek modne stało się ozdabianie biżuterią tak obficie, jak to możliwe.

Dopełnieniem stroju były naszyjniki, tiary, bransoletki, paski, sprzączki do sukienek i butów. Wraz z wiszącymi perłowymi nitkami zaczęto teraz nosić niewolnictwo - ozdobę na bandażu z tkaniny, który był zawiązany wysoko na szyi.

Jak wszystko zagraniczne, stroje europejskie zakorzeniły się w Rosji z pewnymi poprawkami, podyktowanymi głównie trudnym klimatem. Oprócz wspomnianych spódnic pikowanych mrugnięciem, szale, szaliki i peleryny stały się w tym czasie integralną częścią garderoby. Kobiety, zmuszone do noszenia sukienek z cienkiego materiału odsłaniającego ramiona, ramiona i dekolt, wykorzystywały te dodatki bardziej ze względu na ciepło niż ze względu na urodę. Mniej więcej w tym samym czasie i z tego samego powodu zaczęto używać pończoch - na co dzień dziewczęta nosiły bawełniane lub wełniane, a podczas uroczystych występów jedwabne.

Na początku XVIII wieku modne były szpiczaste buty, najczęściej na wysokich obcasach – do dziesięciu centymetrów. Buty na bale szyto z satyny, brokatu i aksamitu, w pozostałych przypadkach kobiety nosiły buty skórzane.
„Naruszenie tradycji”, które uważano za modę na gołe głowy, zmusiło kobiety do zastanowienia się nad fryzurą - teraz nie można było po prostu czesać włosów i ukrywać ich pod kiką lub chustą. Większość pań zaczęła kręcić włosy w fale i pozwalać im opadać na ramiona i plecy. Otwarta twarz była uważana za wzór piękna, dlatego nie noszono wówczas grzywki ani loków zwisających nad czołem. Z biegiem czasu do tworzenia skomplikowanych fryzur potrzebne były peruki i treski, spinki do włosów i specjalne oprawki do włosów, które sprowadzano z zagranicy i kupowano za duże pieniądze.

Na ulicy kobiety zakładają na głowę koronkowe czapki. Początkowo wiele osób próbowało mocniej zaciągnąć ją na głowę, wstydząc się pojawiać publicznie z włosami wystającymi spod czepka.
Młodzi ludzie najszybciej akceptowali zmiany w ubiorze, wśród osób starszych proces ten trwał dłużej i był bardziej bolesny: w nowych krótkich garniturach wiele osób wydawało się „niewymiarowych”. Na początku XVIII wieku szlachta uważała nowe kaftany i staniki za nieprzyzwoite i w takich przypadkach żołnierze siłą obcinali tradycyjne rosyjskie stroje do podłogi. Ale później niezadowoleni z nowej mody rodzice i matki zaczęli dostosowywać się do europejskich trendów. Dla swoich córek zamawiali zagraniczne magazyny ze stylami, które nie były jeszcze publikowane w Rosji, a także zapraszali korepetytorów, nauczycieli tańca i krawców z Europy.

Jak wynika z wypowiedzi ambasadorów i ich świty, obecnych na najważniejszych balach na początku stulecia, już w 1710 r. rosyjskie szlachcianki nakładały już makijaż i czesały włosy „poprawnie”, nie ustępując europejskim damom.
Nie wszyscy jednak podążali za najnowszą modą. A jeśli damy dworu błyszczały wykwintnymi sukniami i biżuterią, to zwykli arystokraci najczęściej nie wyglądali tak celowo uroczyście, choć nosili sukienki w stylu europejskim. Najsurowiej przestrzegano mody w Petersburgu, nieco mniej w Moskwie, drobna szlachta starała się dotrzymać kroku mieszkańcom stolicy.
Jeśli chodzi o chłopów, za Piotra zmiany w ubiorze praktycznie ich nie dotyczyły: nadal nosili tradycyjne stroje wykonane z płótna i innych tanich materiałów. Koszula, sukienka, ocieplacz, futro – garderoba kobiet z ludu pozostała taka sama jak kilka wieków temu. Europejska moda zawitała do wsi dopiero pod koniec XVIII wieku.

W innym środowisku - urzędnicy, kupcy i przemysłowcy - kostiumy wprowadzone przez Piotra I całkowicie zakorzeniły się pod koniec jego panowania. Car swoimi dekretami regulował nie tylko styl i sylwetkę ubioru, ale także materiał, dekoracje, kolor i charakter jego dekoracji, co przyczyniło się do szybkiej europeizacji rosyjskiej szlachty. „Rosjanka, do niedawna niegrzeczna i niewykształcona, zmieniła się tak bardzo na lepsze, że obecnie niewiele ustępuje Niemkom i Francuzkom pod względem subtelności zwracania się i towarzyskości, a czasem nawet ma nad nimi przewagę” – napisał holsztyński szlachcic Wilhelm Berchholza, który przybył do Rosji w 1709 roku, wskazując nie tylko na nową modę, ale także na zmianę postępowania ludzi.

Nasze środowisko internetowe — W Rosji aż do XVIII wieku wszystkie warstwy społeczne nadal nosiły tradycyjny strój rosyjski, odrzucano wszelką obcą, „niemiecką” modę. Zastąpienie stroju rosyjskiego modnym garniturem paneuropejskim nastąpiło na początku XVIII wieku po serii specjalnych dekretów Piotra I.

Ta niemal gwałtowna zmiana kostiumu miała pewne znaczenie polityczne. Piotr, rozumiejąc znaczenie handlu i komunikacji kulturalnej z Europą, wysłał rosyjskich „emerytów” za granicę, próbował złamać zwyczaje bojarów Domostrojewa, zmusił synów bojarów do nauki i pracy. Jednym ze sposobów walki ze starotestamentowymi bojarami i lokalizmem była wymiana starego stroju bojarskiego, z długimi spódnicami i niewygodnego w pracy, na wygodniejszy, powszechny europejski strój.

Zmiana kształtów kostiumów nie przebiegała gładko.

Wielu mieszczan, zwłaszcza z klasy kupieckiej, uważało modne kaftany z krótkim rękawem za szczyt nieprzyzwoitości. Zachowały się ryciny przedstawiające sceny, w których żołnierze siłą odcinali kupcom i bojarom ogony długich kaftanów.

Nowa modna fryzura – zakręcona peruka – i ogolona twarz spotkały się z nie mniejszym oporem. Wielu opłacało golenie brody: za jej noszenie płacili podatek do skarbu królewskiego. Dopiero nowa służąca szlachta i większość młodzieży natychmiast zaakceptowała innowacje.

Dla kobiet przejście na nowy kostium było jeszcze trudniejsze. Ubrane w ciężkie sukienki zakrywające kształty ciała, zakryte koszule, z ciasno zakrytymi głowami, zgodnie z nową modą, nagle musiały zakładać sukienki z głębokim dekoltem, podciągać talię i kręcić włosy w loki.

Jednak początkowo spotkane z wrogością nowe zwyczaje i stroje za panowania Piotra I mocno wkroczyły w życie szlachty i większości ludności miejskiej. Dawne stroje rosyjskie pozostały wśród ludu i w życiu codziennym części kupców i filistynów, którzy mimo to wprowadzili modne elementy do tradycyjnego stroju rosyjskiego.

Ale szlachta nie porzuciła jeszcze całkowicie zwykłych starych ubrań. Ten zwyczaj dawnych ludzi objawiał się głównie sposobem noszenia modnego garnituru. Zgodnie ze starym zwyczajem kobiety starały się jak najbardziej zakryć dekolt, mocniej naciągnąć na włosy koronkową czapkę (fontange) i nosić różne tatuaże.

Strój rosyjski z czasów Piotra Wielkiego różnił się od strojów zachodnioeuropejskich większą prostotą tkanin i dekoracji oraz bardziej demokratycznym charakterem. Sam Piotr dał przykład w prostym stroju. I tylko nieliczni dandysi, jak Mienszykow, odważyli się nosić wspanialsze i droższe garnitury. W książce „Uczciwe zwierciadło młodości” sformułowano nowe formy życia, nowe normy zachowania.

W ubiorze męskim znajdowało się wiele elementów wykonanych z sukna, wełny, lnu i bawełny, co stało się impulsem do rozwoju przemysłu tekstylnego. Szef Kancelarii Ambasady, Przewodniczący Kolegium Spraw Zagranicznych, jedna z najbliższych Piotrowi osób, ubrany jest w brązowy dwurzędowy kaftan z szerokimi mankietami na liliowej podszewce, obszyty pętelkami ze złotej warkoczyki i dużego złota guziki. Brązowa koszulka na ramiączkach ozdobiona jest wąskim warkoczem i małymi guzikami. Spod koszulki widać białą koszulę i białą apaszkę zawiązaną w węzeł. Na ramieniu wstęga św. Andrzeja, na piersi Order Orła Białego na niebieskiej kokardce.

Modne stały się sukienki francuskie z głębokim dekoltem na piersi, które początkowo, jeśli tylko było to możliwe, zakrywano koronką. Figurę ciasno ściągnięto w gorset. Córka Petera ubrana jest w niebieską, haftowaną srebrem sukienkę z białą koronką na rękawach i stanikiem ze srebrnym brokatem. Na ramionach złota szata podszyta gronostajami.

Ludwik Caravac. Portret chłopca w stroju myśliwskim. Koniec lat dwudziestych XVIII wieku – początek lat trzydziestych XVIII wieku

Nowe stroje wprowadzone przez Piotra pod koniec jego panowania na stałe zadomowiły się w życiu codziennym. Trendy w modzie rozprzestrzeniły się na wszystkie kategorie wiekowe: szlachta, urzędnicy i przedstawiciele klasy kupieckiej starali się modnie ubierać swoje dzieci, które miały przed sobą nowe życie. Chłopiec przedstawiony na portrecie Caravacca ubrany jest w zielony kaftan haftowany złotem, zieloną koszulkę na ramiączkach ze złotą lamówką, białą koronkową koszulę, białe pończochy z czarnymi podwiązkami i czarne buty. Na głowie ma pudrowaną perukę z czarną kokardką.

Stroganova ubrana jest w brązową wzorzystą suknię z białą koronką, haftowaną na piersi perłami i drogimi kamieniami oraz brązowy futrzany haftowany srebrem i złotem z ciemnym futerkiem po bokach i rękawach. W jej toalecie widać chęć połączenia tradycyjnych rosyjskich cech i europejskich innowacji. Według rosyjskiego zwyczaju sukienka zapinana jest pod szyję, a ramiona odsłonięte do łokci, z modnymi europejskimi rękawami. Głowę zdobi wzorzysty kokoshnik, wykonany na wzór starożytnych nakryć głowy z licznymi zdobieniami, a jednocześnie nawiązujący do wchodzącej w modę europejskiej czcionki. Na piersi przypięty jest medalion z portretem Piotra I.

Stopniowo garnitur męski zmienił się i stał się krótszy. „Stroję węgierską” zastąpiono sąsiadującymi ze sobą kaftanami i stanikami, głównymi elementami europejskiego „stróju saskiego, niemieckiego czy francuskiego”. Wdzięk i wyrafinowanie stały się nowymi ideałami estetycznymi. rocznie Tołstoj, mąż stanu, dyplomata, senator, ubrany jest w ciemnowiśniowy kaftan i koszulkę na ramiączkach oraz białą koszulę z koronkową falbanką, z andrzejkową wstążką przerzuconą przez prawe ramię.

Dekretem z 4 stycznia 1700 r. szlachcie i mieszczanom nakazano noszenie „węgierskich kaftanów”, które były skrzyżowaniem zwykłego stroju moskiewskiego z europejską wersją ubioru. Brak tradycyjnych brody i noszenie białej peruki pudrowane włosy stały się niezmiennym wymogiem. na G.D. Stroganow, główny przemysłowiec solny, właściciel ogromnego majątku rodzinnego, „wybitny człowiek”, nosił luksusowy kaftan z czerwonego sukna, z szerokimi mankietami, bogato haftowanymi złotymi plecionkami i złotymi guzikami. Na głowie ma pudrowaną perukę, a pod lewym pachą kapelusz. Biała koronkowa falbana i medalion Gargudi z portretem Piotra I w rombowej ramce.

K.B. Rastrelli. „Osoba woskowa” Piotra I. 1725

„Osoba woskowa” Piotra I została stworzona przez rzeźbiarza K.B. Rastrelli po śmierci cesarza. Postać wykonana z drewna i wosku ubrana jest w strój odświętny, wykonany w 1724 roku na koronację Katarzyny I z jej udziałem. Koszulka, kaftan, spodnie, pas z pasem na miecz wykonane są z jasnoniebieskiego rypsu jedwabnego i ozdobione bogatym haftem ze srebrną nicią. Kostium uzupełnia krawat, koronkowy przód koszuli wykonany z gipiury flamandzkiej, szkarłatne pończochy dziane z jedwabnej nici, koronkowe kryzy na kambrykowych rękawach, podwiązkach i butach. Przez ramię przerzucona jest niebieska wstążka Orderu Świętego Andrzeja Pierwszego Powołanego, na piersi wyszyta jest gwiazda Orderu.

Anastazja Jakowlewna Naryszkina, żona pierwszego komendanta petersburskiego, zgodnie z dekretem o ubiorze, przy oficjalnych okazjach musiała ściśle przestrzegać mody. Ubrana jest w zielonkawo-szarą suknię z dużą czerwoną falbanką u dołu, przepasaną żółtą szarfą z perłowymi frędzlami. Na głowie znajduje się czcionka – nakrycie głowy, które weszło w modę we Francji w połowie XVII wieku i nazwane na cześć ulubienicy Ludwika XIV, Mademoiselle Fontange. W Rosji czcionka rozpowszechniła się na początku XVIII wieku. Dziewczyny ubrane są w jasne brokatowe sukienki, a jedna z nich ma nakrycie głowy wykonane ze strusich piór. Fryzury pań z czasów Piotra Wielkiego, stopniowo stając się coraz bardziej złożone i wyższe, zamieniły się w sztywną, wysoką ramę loków i koronek.

Strój damski, który z biegiem czasu stał się bardziej powściągliwy kolorystycznie i utracił zdobienia oraz szerokie falbany, obejmował gorset, jedwabną spódnicę oraz suknię wierzchnią – szatę noszoną na ramie wykonaną z gorsetu i zacisków. Córka gubernatora Petersburga A.D. Mienszykowa ubrana jest w suknię ze srebrnego brokatu, ma na sobie czerwony płaszcz podszyty gronostajem, a na piersi medalion z portretem Piotra I na niebieskiej kokardce.

Wiek XVIII to okres rozkwitu francuskiej kosmetyków. Szczególną uwagę zwrócono na podszewkę oczu i rzęs, główny nacisk położono na wybielenie całej twarzy. Niestosowanie różu przez kobiety uznawano za złe maniery. Charlotte Christina Sophia, księżna Brunszwiku-Wolfenbüttel, żona najstarszego syna Piotra, Carewicza Aleksieja, ubrana jest w czerwoną suknię obszytą przy dekolcie białą koronką. Na naciągach czerwony płaszcz podszyty gronostajem. Szkarłatny róż nałożony na twarz podkreśla wypieszczoną biel skóry.

Wykorzystane materiały z „Unified Collection of Digital Educational Resources” (school-collection.edu.ru) oraz książki: Kireeva E.V. Historia kostiumu. Stroje europejskie od starożytności do XX wieku, M.: Edukacja, 1970.

Odzież europejska zaczęła być noszona w Rosji dzięki reformom Piotra I. Wcześniej tradycyjne formy odzieży były proste w kroju i długo się nie zmieniały. Wszystkie ubrania szyto z reguły w domu: Domostroy nakazał każdej kobiecie oszczędnie prowadzić gospodarstwo domowe i móc kroić, szyć i haftować ubrania dla całej rodziny. Ubrania przekazywane były z pokolenia na pokolenie – ceniono jakość i koszt materiału.

Aż do XVII wieku w Rosji praktycznie nie było własnej produkcji tkackiej - ubrania szyto albo z tkanin samodziałowych (płótno, sukno), albo z importowanych - aksamitu, brokatu, obyari, tafty z Bizancjum, Włoch, Turcji, Iranu, Chin, sukna z Anglii.

Nawet zamożni chłopi w swoich odświętnych strojach używali importowanego sukna i brokatu. W Pracowni Komnaty Carskiej szyto szaty dla cara Moskwy i jego rodziny. Pracowali tam zarówno kobiety, jak i mężczyźni krawcy – „mistrzowie barków” (jak ubierali „królewskie ramię”).

Zajęciem wyłącznie męskim było wyrabianie obuwia, wyrobów futrzarskich i kapeluszy. Wszystkie stroje ozdobiono haftem w carskiej Swietlicy, w której pracowały kobiety z rodziny królewskiej na czele z królową, szlachcianki i proste rzemieślniczki.

Pierwsi miłośnicy mody zachodniej pojawili się w pierwszej połowie XVII wieku. - nosili stroje niemieckie i francuskie. Na przykład bojar Nikita Romanow ubierał się w swojej wiosce i na polowaniu w strój francuski i polski. Ale na dworze nie wolno było nosić zagranicznej odzieży. Aleksiej Michajłowicz w 1675 r. wydał dekret zabraniający noszenia czegokolwiek obcego. Za panowania księżnej Zofii odzież europejska stawała się coraz bardziej popularna.

Za Piotra Aleksiejewicza moda europejska aktywnie przenikała do Rosji za zgodą cara, który sam wolał nosić garnitur w stylu holenderskim lub niemieckim, wygodniejszy niż tradycyjna rosyjska odzież z długimi spódnicami. Suknie o kroju europejskim dla Piotra szyli rzemieślnicy z osady niemieckiej, a od 1690 r. - krawcy z warsztatu kremlowskiego. Wielka Ambasada 1697 - 1698 zakupione i zamówione garnitury o modnych krojach.

Piotr I zakazał szlachcie i mieszczanom noszenia starego stroju rosyjskiego 29 sierpnia 1699 r., w styczniu 1700 r. nakazał wszystkim nosić strój w stylu węgierskim, w sierpniu „wszystkim stanom ludzkim”, z wyjątkiem duchowieństwa i chłopów rolnych, nosić strój węgierski i niemiecki. Kolejne dekrety nakazywały w dni powszednie nosić strój niemiecki, a w święta francuski.

Od 1 stycznia 1701 roku kobiety miały także obowiązek nosić stroje europejskie. Zakazano produkcji i handlu strojem rosyjskim. Sprawcom grożono grzywnami, co wiązało się z ciężką pracą z konfiskatą mienia. Na ulicach wystawiano próbki modeli kroju europejskiego, biedni otrzymali ulgę w zużyciu starych ubrań, ale od 1705 roku cała ludność miejska musiała nosić nowe ubrania pod groźbą kary.

Rosyjscy rzemieślnicy również zaczęli zgłębiać tajniki europejskich krawców. Po śmierci Piotra I część ludności miejskiej powróciła do ubioru sprzed Piotra - aż do końca XIX wieku. W stroju kupców i filistynów zachowały się elementy stroju tradycyjnego. Dlatego krawcy specjalizują się w strojach europejskich lub „rosyjskich”.