Kostiumy azerbejdżańskie dla dziewcząt. Stroje narodowe Azerbejdżanu. Strój narodowy damski

W XVII wieku w Azerbejdżanie nastąpiła w pewnym stopniu specjalizacja miast
do produkcji tkanin, która była kontynuowana w przyszłości.

Kostium dziecięcy dla dziewczynek. Baku. 19 wiek

Na przykład w mieście Tabriz produkcja szerokiej gamy
jakość tkanin. Zasłynął szczególnie z tkanin aksamitnych, satynowych, czerwonych i pstrokatych.
Wykwalifikowani tkacze-rzemieślnicy z Nachiczewanu wyprodukowali wiele tanich, ale pięknych
i dobrej jakości tkaniny bawełniane.
W Azerbejdżanie produkowano następujące tkaniny: zarbaft, brokat, satyna, tafta, kanaus,
adamaszek, muślin, aksamit, darai, makhud, szal, tirmya, pstrokaty, perkal, perkal itp.

Kombinezon dziecięcy dla chłopca. Szekki. Początek XIX wieku

Styl garnituru odzwierciedlał stan cywilny i wiek jego właściciela. Kostium dziewczynki
wyraźnie różni się od stroju zamężnej kobiety. Ubrany najjaśniej i elegancko
młode kobiety. Dziewczęta i starsze kobiety nosiły znacznie mniej biżuterii.
Odzież dziecięca ma identyczny kształt jak kostium dorosłych, różni się od niej
rozmiarem i niektórymi cechami spowodowanymi wiekiem właścicieli.

Jeśli odzież damska była wykonana głównie z jedwabiu i aksamitu, to na odzież męską
używali głównie makhud – sukna produkowanego lokalnie lub importowanego, a także
shal - samodziałowa tkanina wełniana. Szyto bieliznę zarówno damską, jak i męską
z tkanin lnianych i bawełnianych; czasami w bogatych rodzinach podkoszulki były jedwabne.

Mężczyźni

Strój męski, podobnie jak damski, był w zasadzie taki sam w całej historii
strefy etnograficzne. Mogą być również ubrania narodowe mężczyzn z Azerbejdżanu
podzielony na dolny (korpus) i górny - ramiona i talia.
Odzież wierzchnia Azerbejdżanów składała się z ust koynyayi (koszuli), arkhalyg,
chukha (odzież na ramionach) i shalwar (odzież w talii).

Garnitur męski. Szusza. 19 wiek

ARKHALYG- Odzież męska na ramiona; odcięta, zebrana w talii w małą
zbieranie lub składanie. Rękawy proste, zwężane ku dołowi. Arkhalyg dobrze przylega do talii
do ciała. Nad arkhalygiem młodzi ludzie nosili skórzane pasy - gejowskie lub srebrne
ułożone paski - kamyar, a starzy ludzie owinęli talię gurshagiem - kawałkiem prostokątnego materiału
Długość 4-6 metrów. Do gurshagu używano drogich tkanin - tirmya, szala, brokatu itp.

SZAŁWAR- odnosi się do górnej części odzieży męskiej. Składają się z dwóch prostych linii
zwężające się nogi. W szew pachwinowy wprowadzono trójkątny klips. Shalwar w talii
wiązana na przeciwmgielne bagi – pleciony jedwabny sznurek wkręcony w stanik – trzymający

KURK- zimowa odzież wierzchnia męska. Jest to kożuch z futerkiem w środku, bez
zapięcia, z kołnierzem. Kirk poniżej kolan. Khorasan był noszony w miastach i centrach handlowych
kyurkyu - futro wykonane z garbowanej na żółto skóry z haftowanymi wzorami. Chłopi pasterze w górach
nosili yapyndzhi – burkę.

PIERDOLIĆ- inny rodzaj górnej części męskiej odzieży naramiennej. Została odcięta w talii
został złożony lub zmontowany w zespół. Skrzynia pozostała otwarta i od spodu
Chukha widział Arkhalyga.
Obowiązkowym atrybutem dziania chukha była vyaznya - gozyri, z którą się znajdowały
obie strony na klatce piersiowej. Wiazna początkowo służyła jako gniazda na naboje, później
W trakcie ewolucji stroju nabrały charakteru czysto dekoracyjnego.

Kobiety

Odzież damska na ramiona składała się głównie z ustkoinyaia (koszuli zewnętrznej),
arkhalyga, chepkena, labbady, kyuladzhi, kurdu, eshmyak, bahari. Od górnej talii damskiej
- mgła (spódnica) i chakhchur.

Kobieta, garnitur. Baku. 19 wiek

UST KYOINYAII(koszula) miała prosty krój, była uszyta bez szwu na ramionach. Prosty,
do prostego pachy wszyto długi i szeroki rękaw; czasami umieszczany na rękawie w pobliżu ramienia
dwie lub trzy fałdy

CHEPKEN- powszechny rodzaj damskiej odzieży na ramionach. Przyszyty Chepken
podszewka i ściśle przylegająca do sylwetki.

LABBADA uszyta na pikowanej podszewce. Przednie klapy labbadu nie zakrywały klatki piersiowej,
i wiązany w talii warkoczem. Labbada została uszyta krótko, tuż poniżej pasa, w wysokości
Po bokach były chapyg - występy. Rękawy sięgały do łokcia, a pod pachą znajdowało się duże rozcięcie.
Labbadę wykonywano z tirmyi, aksamitu i różnego rodzaju tkanin brokatowych.

Kobieta, garnitur. Szusza. 19 wiek

ESZMYAK- pikowana odzież wierzchnia damska. Podłogi ashmyaka na skrzyni nie spotkały się,
rękawy sięgały łokcia, a pod pachą znajdowało się duże wycięcie. Eszmyak został uszyty z tirma i aksamitu.

BAHARI- uszyta na pikowanej podszewce. Bahari dopasowała sylwetkę ciasno do pasa,
a podbrzusze zostało wszyte w pasie w małe marszczenia. Długość bahari zwykle sięga bioder.

Kułyadża- odzież wierzchnia damska, odcinana w talii. Do pasa w małych marszczeniach
rąbek został przyszyty. Kuljaja nie posiadała zapięć. Długość kulażu sięgała kolan.
Rękawy proste, trzy czwarte. Kuljaja została wykonana z tirma i aksamitu.

Kobieta, garnitur. Szemakha. 19 wiek

W miastach kobiety wychodzące na ulicę nosiły chachchur na całej spódnicy, składającej się z
dwa spodnie; Każda nogawka spodni przy kostce została zebrana w małe marszczenie w formie mankietu
do których wszyto skarpetki uszyte z tej samej tkaniny. Każda nogawka spodni była chakhchur
niezależny. Chakhchur został wykonany z tkanin jedwabnych.

Na arkhalygach lub chepkenach kobiety nosiły kamyar - złote lub srebrne pasy.
Powszechne były także szerokie skórzane pasy z naszytymi na nich.
srebrne monety i srebrna klamra.
Zasłona jest charakterystyczna głównie dla kobiet mieszkających w miastach i na podmiejskich wsiach
być zwykłą satyną, w kratkę, kolorowym jedwabiem, głównie lokalnym
produkcja.

Mgła. Ganja. 19 wiek

Górna część ubioru Azerbejdżanki składała się z mgły - sięgającej spódnicy
kostki. Spódnicę uszyto z 10-12 tkanin.
Większość kobiet nosiła zwykle 5-6 spódnic na raz.

Mgła. Fragment. Nachiczewan. 19 wiek

Spódnice noszone pomiędzy dolną częścią ciała a górną spódnicą nazywano wówczas ara tumans
Istnieją spódnice pośrednie. Wszystkie spódnice marszczone w pasie w krzątaninę - małe marszczenie lub
gyrchyn – fałdy. Spódnice zostały wykonane z szerokiej gamy tkanin, od perkalu po
najdroższe, w tym aksamit i tirmya.

Kobieta Arkhalyg. Szusza. 19 wiek

ARKHALYG- także szeroko rozpowszechniona odmiana w całym Azerbejdżanie
górna damska odzież na ramiona. Istniało wiele rodzajów Arkhalygów.
Arkhalygi zostały uszyte z podszewką, niektóre ściśle przylegały do sylwetki w pasie i w talii
Do paska doszyto baskijkę o różnej szerokości. Można go złożyć lub zebrać
w małe zgromadzenie.
Arkhalygi były bogato zdobione różnymi wstążkami i złotymi koronkami itp.

Kurdu. Szusza. 19 wiek

KURDU- pikowana kamizelka bez rękawów. Podłogi przednie nie stykają się, po bokach znajdują się występy
z rozcięciem. Szyli kurdu z tirma i aksamitu. Kołnierzyk, dół, rozcięcia i otwory na rękawy
obszyty futrem fretki. Przyniesiono także inny rodzaj kurdu, zwany Khorasan kurdusyu
pielgrzymów z Bliskiego Wschodu. Uszyte są z ciemnożółtego zamszu i w ogóle
ich powierzchnia jest haftowana jedwabnymi nićmi tego samego koloru.

Do ozdabiania damskiej odzieży wierzchniej stosowano dużą ilość wyrobów domowych i rękodzieła
produkowane przez bafta (warkocz) - saryma, garagoz, zyandzhirya i shahpesend (złoto lub
srebrna koronka).
Do ozdabiania odzieży damskiej haftem używano gulyabatynu - złota lub srebra
nici, koraliki, cekiny itp.
Odzież wierzchnią kobiet zdobiono także złotymi, tłoczonymi blaszkami,
naszyty na kołnierzu, rękawach i na dole.

Arakchin. Baku. 19 wiek

Spośród nakryć głowy kobiet najbardziej rozpowszechnione były kelagai, naz-iaz,
gaz-gaz i orpyak - jedwabne szale. W Azerbejdżanie kelagai były lokalnym rękodziełem
produkcja. Głównymi ośrodkami produkcji kelagai były miasta Ganja, Shemakha i
Szekki.
W niektórych miejscach kobiety nosiły pod szalikiem arakchyn - niską czapkę z płaską czapką
dół, najczęściej z naszytymi złotymi zdobieniami tłoczonymi.

Ganja. 19 wiek

W Azerbejdżanie bardzo powszechne były wielobarwne buty maroko. Jak kobieta,
Podobnie najczęściej używanymi butami męskimi były bashmag - buty. Częściej kobiety
nosili haftowane buty i buty z marokańskim lub materiałowym blatem. Obuwie męskie
zwykle nie posiadał żadnych ozdób; wykonywano go ze skóry garbowanej i surowej.

Szabkułach. Szekki. 19 wiek

Nakrycie głowy było ważnym elementem ubioru azerbejdżańskich mężczyzn;
bardzo ważne. Chodzenie z odkrytą głową uznawano za wielki wstyd.
Najpopularniejszym rodzajem czapek męskich były futra o różnej formie
kapelusze: bukhara papag i charkyazi papag (wykonane z czarnego, szarego lub brązowego futra astrachańskiego),
Shyala papag (noszone przez pasterzy) wykonane z futra jagnięcego i innych. Arakchiny były szeroko stosowane -
jarmułki wykonane z tirmyi i jedwabiu z różnymi haftami, często złotymi haftami. Osoby starsze
mężczyźni i starzy ludzie również nosili tyasyak pod futrzaną czapką - małą pikowaną jarmułkę
z białego perkalu. W nocy mężczyźni nosili szabkułach – stożkowe pikowane czapki
lub haftowane, z podszewką.

Jorab. Baku. 19 wiek

Jorab – skarpetki z dzianiny – były szeroko rozpowszechnione w całym Azerbejdżanie. Były robione na drutach
domowe i barwione nici wełniane i jedwabne. Joraby były noszone przez mężczyzn i
kobiety, dzieci i starcy. Joraby azerbejdżańskie wyróżniały się bogatym zdobieniem i
jasność kolorów. Ich wzory przypominają dywany, hafty, drukowane obcasy i tkaniny.
Skarpetki były długie do kolan i krótkie powyżej kostek.

Z książki: Stroje narodowe Azerbejdżanu. M.: „Iskusstvo”, 1972

Nie przegap tego tylko na tej stronie
obejrzyj nowy ciekawy serial „Miliardy”.
Chodzi o nieprzejednaną rywalizację bogatego przywódcy jednego z największych
fundusze hedgingowe z głównym wpływowym politykiem i prokuratorem. Kto wygra walkę o władzę
a pieniędzy nauczysz się, zaczynając oglądać serial 18 stycznia 2016 r

Do połowy XIX wieku ubrania w Azerbejdżanie szyto głównie z lokalnych tkanin, na szczęście jedwabiu, bawełny i wełny było tu zawsze pod dostatkiem. W XIX wieku modny stał się rosyjski perkal, lokalnie nazywany „gumaszem”, plusz i perkal (chit): początkowo do Baku importowano perkal z fabryki tekstylnej Morozowa (Morozov agi), w 1901 r. agy) pojawił się tutaj.

Do szycia damskich podkoszulek (keinek) używano perkalu, barwionego samodziałowego perkalu, a także miejscowego cienkiego jedwabiu bez wzoru. W zamożnych rodzinach koszule szyto z madapolamu, bajecznie drogiej, cienkiej białej tkaniny tkanej w Anglii i Szwajcarii z egipskiej bawełny. Jednak niezależnie od tego, z czego koszulę wykonano, jej styl zawsze pozostawał ten sam: krótka, luźna kamizelka z długim rękawem przy mankiecie, zapinana pod szyją na guzik.

Tancerka z Azerbejdżanu. Artysta - G. Gagarin (1899)

Sto ubrań

Nieodzowną częścią damskiej toalety w Azerbejdżanie, jak w każdym innym kraju muzułmańskim, były spodnie lub shalwary (spodnie haremowe), wiązane w pasie tkanym paskiem z wielobarwnymi frędzlami na końcach. W Baku, Szemakha i Nachiczewanie panie również na ulicy nosiły chakhchur – spodnie zebrane w kostce na mankiet, do którego wszyto skarpetki z tego samego materiału. Chakhchur był również noszony do jazdy konnej.

„Kobieta z Baku”. 19 wiek. Artysta G. Gagarin

Na spodnie zakładano halkę, na dolną środkową, pośrednią (ara brzuszek), a na środkową jedną lub więcej spódnic zewnętrznych. Spódnice, marszczone w talii w bujne fałdy, szyto ręcznie z 8–16 prostych arkuszy materiału o różnej wartości (jedwab, aksamit, brokat, satyna, delikatna wełna). Spódnice wierzchnie noszono szerokie i długie, tak aby całkowicie zakrywały spodnie oraz dolną i środkową spódnicę. Spod rąbka, bogato zdobionego haftami, warkoczami, koronkami i monetami wystawały jedynie czubki butów. Zimą pomiędzy spódnicą środkową a górną noszono jeszcze jedną dla ocieplenia - pikowaną mgłę jorganową z watą.

Wiosenny garnitur damski. Baku. 19 wiek

Na podkoszulek i liczne spódnice Azerbejdżanka założyła prostą wierzchnią koszulę w kształcie tuniki z małym okrągłym dekoltem lub rozcięciem na piersi. Dół koszuli, a także rąbek górnej spódnicy obszywano zwykle galonem lub monetami, kołnierzyk i krawędzie rękawów zdobiono plecionymi koronkami i warkoczem (surowym) wykonanym z jedwabnych lub złotych nici. Dla młodych kobiet koszule wierzchnie szyto głównie w kolorze różowym, czerwonym, żółtym lub fioletowym. Starsze panie preferowały ciemniejsze odcienie.

Odzież wierzchnia damska również nie różniła się w różnych stylach. Ale z pewnością był bogato zdobiony koralikami, koralikami, gimpem, warkoczem i warkoczem, a także złotymi lub srebrnymi blaszkami i futrem. Oto jak strój kobiecy opisuje jeden z rosyjskich podróżników, który odwiedził Baku na początku XIX wieku: „Kobiety noszą szerokie spodnie, przeważnie z tkaniny jedwabnej w kolorze czerwonym lub niebieskim, bardzo krótką jedwabną koszulę tego samego koloru i na wierzch zakładają krótki arkhalyg, także jedwabny, ze złotym i srebrnym haftem, przewiązany w pasie szeroką klamrą. Na tym arkhalygu założyli inny: dla bogatych - z brokatowej tkaniny, o tym samym kroju, ale z rozciętymi długimi rękawami. Na koniec głowę owija szal w kolorze czerwonym lub granatowym w formie turbanu.” Ogólnie sto ubrań.

Nie potrzeba żadnego płaszcza

Swoją drogą wspomniany arkhalyg – coś pomiędzy płaszczem a szatą – był chyba najpowszechniejszą odzieżą wierzchnią w Azerbejdżanie. Nosiły go zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Aksamit, satyna, satyna lub wełna, wykonane z drogiej misgala tirme (tkaniny w paski z kwiatowymi wzorami), arkhalyg wszyto na podszewce, z wąskimi lub rozszerzającymi się rękawami od łokcia w dół. Na piersi obszycie futerkiem, wzorzysty samodziałowy warkocz, galon lub dmuchana złota biżuteria w kształcie dzwoneczków. Arkhalyg zapinano na haftki lub guziki (oba są możliwe – im bardziej skomplikowane, tym lepiej).

Oprócz arkhalygu pojawiały się pikowane labada, eshmek, bakhar... Przednie klapy tego typu odzieży nie powinny całkowicie zakrywać klatki piersiowej, rękawy sięgały jedynie do łokcia. Uszyto je z aksamitu, tirmu i brokatu. Oczywiście dół, kołnierz i rękawy były bogato zdobione różnymi wstążkami i złotą koronką. Gurdę – zimową kurtkę bez rękawów – obszyto m.in. futrem bobra, kuny czy fretki.

Dopiero pod koniec XIX wieku i już wtedy tylko w dużych miastach zaczęto używać płaszczy. Jednak na obszarach wiejskich wiele osób nadal woli duży, ciepły szal jako odzież wierzchnią.

Wstyd Danae

Nieodzownym atrybutem tradycyjnego stroju kobiecego są liczne ozdoby - głowa, klatka piersiowa, szyja, nadgarstek, biżuteria odzieżowa, biżuteria z warkoczy... W porównaniu do przeciętnej Azerbejdżańskiej kobiety, Danaya, leżąca w złotym deszczu na płótnach artystów renesansu, wygląda jak żebrak... Bez biżuterii panie w Azerbejdżanie chodziły tylko w czasie żałoby i 40 dni po porodzie. Miłość miejscowej ludności do biżuterii była tak wielka, że jubilerzy często zamawiali biżuterię nie tylko dla żon, córek i synowych, ale także dla psów domowych, co stało się modne w XIX wieku (w dużych miastach trzymanie pary chartów włoskich uznano za prestiżowe).

Ozdobami ubioru były wszelkiego rodzaju pufy, szpilki, guziki, monety, dzwoneczki... Poza tym każda zamężna dama miała nosić pasek ozdobiony kilkoma rzędami złotych lub srebrnych monet (chociaż pas miał znaczenie czysto użytkowe) , przypisywano mu także właściwości talizmanu). Kolczyki, pierścionki, bransoletki i koraliki uważane były za niezbędny zestaw każdej, nawet niezbyt zamożnej kobiety.

Dziewczęta zaczęły nosić biżuterię od dzieciństwa. Koraliki Gyoz mynchygy zawieszano na dłoni noworodka, aby chronić je przed złym okiem, a później te same koraliki umieszczano w uszach. Otóż już od 12. roku życia dziewczynki popisują się pełnym ceremonialnym zestawem – pierścionkami, kolczykami, bransoletkami, naszyjnikami, ozdobami do włosów, broszkami, wisiorkami… Całe to piękno będzie nosić aż do narodzin pierwszego dziecka. A potem liczba biżuterii spadnie, osiągając minimum w wieku pięćdziesięciu lat: kolczyki, kilka bransoletek i kilka pierścionków.

Występowanie publiczne bez nakrycia głowy i pokazywanie nieznajomym tak intymnej rzeczy, jak włosy, uznawano za szczyt nieprzyzwoitości. W niektórych miejscach kobiety owijały wokół głowy turban lub dinge (skomplikowaną konstrukcję w kształcie turbanu, wykonaną z szala, który podobnie jak turban był przymocowany specjalnymi haczykami). Najczęściej jednak głowę zakrywano po prostu jedwabną chustą, którą w różnych miejscach zawiązywano na różne sposoby. Młodzi ludzie preferowali jaśniejsze szaliki, starsi – ciemniejsze. Pod szalikiem wielu nosiło czapkę haftowaną i ozdobioną złotymi blaszkami, zwaną tu gadyn papakha. Czapka spełniała kilka funkcji: utrzymywała fryzurę, ukrywała włosy przed wzrokiem ciekawskich, ale jej głównym zadaniem było zapobieganie zsuwaniu się zawiązanej na górze jedwabnej chusty.

Nie ma jednak znaczenia, co masz na głowie – chutgę, turban czy szalik. Najważniejsze, że warkocze są zakryte. Spod nakrycia głowy mogły wychodzić jedynie loki przycięte przy uszach i specjalnie zakręcone. I nawet wtedy tylko w domu. Kobieta wychodząca na ulicę miała być od stóp do głów owinięta welonem. To prawda, że zasada ta była ściśle przestrzegana tylko w miastach. Tutaj panie miały na sobie satynowe narzuty z zasłoną na twarz i koronkową siateczką na oczy. Na wsi moralność była prostsza. Welon zdejmowano z piersi tylko przy specjalnych okazjach: powiedzmy, jeśli trzeba było udać się do sąsiedniej wioski, aby odwiedzić krewnych. Przez resztę czasu w miejscach publicznych dolna część twarzy była po prostu zakryta rogiem chusty...

Ekaterina Kostikowa

„Ludzie witają się swoim ubraniem…” – mówi rosyjskie przysłowie. I mówimy: „jeśli piękno składa się z dziesięciu części, to dziewięć z nich to ubrania” (gözəllik ondur doqquzu dondur). Zatem to strój narodowy pomaga przede wszystkim zrozumieć istotę ludzi, ich duszę, mentalność. Stanowi integralne dziedzictwo kultury każdego narodu. To nie tylko jasny, oryginalny element kultury, ale także synteza różnych rodzajów twórczości dekoracyjnej.

Podobnie strój narodowy Azerbejdżanu jest najwyraźniejszym przykładem ukazywania kultury ludu i odzwierciedla specyfikę narodową. Powstał w wyniku wielowiekowych procesów rozwoju kultury materialnej i duchowej naszego narodu.

Tradycyjnie historia sztuki ludowej, jej cechy etnograficzne i artystyczne znajdują odzwierciedlenie w ubiorze. Cecha ta przejawia się w szczególnej formie ubioru, jego zdobieniach i artystycznym hafcie. Stroje narodowe są oryginalne i bardzo piękne. Kostiumy męskie i damskie mają specyficzną symbolikę, a każdy szczegół ma swoje znaczenie.

MAŁA HISTORIA

O tym, że nasi odlegli przodkowie potrafili szyć własne ubrania, świadczą igły i igły z brązu (3 tys. p.n.e.), znalezione podczas wykopalisk archeologicznych na terenie Azerbejdżanu. Figurki gliniane odkryte w Kultepe i Mingaczewir oraz znalezione tu pieczęcie do szycia datowane na V wiek p.n.e. dają pewien wgląd w ubiór ludzi tamtych czasów. Również podczas wykopalisk w pochówku w pobliżu Pałacu Shirvanshahów w Icherisheher odnaleziono pozostałości cennych tkanin.

W XVII wieku Azerbejdżan był jednym z największych regionów hodowli serów na Bliskim Wschodzie, a Shirvan uznawano za główny ośrodek. Tkaniny jedwabne produkowano także w Shamakhi, Baskala, Ganja, Sheki, Shusha itp. Tutaj produkowano wykwintne tkaniny o niezwykle pięknych wzorach, jedwabne chusty damskie itp.

Ponadto odkryta podczas wykopalisk złota biżuteria i gliniane naczynia w kształcie butów, pochodzące z IV-III wieku p.n.e., odkryte podczas wykopalisk świadczą o tym, że już w starożytności nasi przodkowie posiadali rozwiniętą kulturę materialną.

STRÓJ NARODOWY DLA KOBIET

Strój narodowy Azerbejdżanu składa się z dwóch części - górnej i dolnej.

Za ważną część stroju uważano welon przypominający torbę – „welon” oraz zasłonę na twarz – „rubend”, którą kobiety zakładały wychodząc z domu. Odzież wierzchnia była wykonana z tkanin w jasnych kolorach, których jakość zależała od zamożności rodziny. Strój, w zależności od statusu społecznego i możliwości finansowych rodziny, mógł obejmować także wiele różnorodnej biżuterii, na przykład złote i srebrne koraliki, guziki stylizowane na duże ziarna jęczmienia, ażurowe wisiorki itp. Również stroje damskie różniły się stylem, tj. młode kobiety, w przeciwieństwie do starszych kobiet, nosiły jaśniejsze ubrania w chwytliwych kolorach. Nawiasem mówiąc, ten trend można prześledzić wśród naszej dorosłej populacji nawet teraz.

W skład stroju kobiecego wchodziły: „ust geyimi”, „arkhalyg”, „chepken”, „lebbade”, „kuledzhe”, „kyurdu”, „eshmek” i „bahari”.

„Ust Geyimi”, czyli odzież wierzchnia, składała się z koszuli z rozszerzanymi rękawami od łokcia, szerokich spodni do kostek i rozkloszowanej spódnicy tej samej długości. Koszula zapinana była pod szyją na jeden guzik. A na koszulę nosili „chepken”, który dobrze przylegał do ciała. Po bokach „chepken” posiadał rękawy zakończone oversleeve'ami. „Chepken” został uszyty z tkanin „tirme”, weluru i różnych błyszczących materiałów. Ogólnie rzecz biorąc, przy szyciu stroju narodowego najważniejsze były błyszczące tkaniny. Nie bez powodu nawet dziś Azerbejdżanki mają ochotę na błyskotki.

Kobiety nosiły także krótką marynarkę z długimi rękawami („arkhalyg”) dopasowaną do pleców i klatki piersiowej, posiadającą szerokie wycięcie z przodu. Była ciasno ściągnięta w talii i zebrana w marszczenie poniżej. „Arhalyg” jest uważany za jeden z najpopularniejszych rodzajów odzieży w całym Azerbejdżanie. Podobnie jak „chepken”, „arkhalyg” również miał podszewkę, a jej krój dobrze przylegał do ciała. Część „arkhalyg” poniżej talii uzupełniono lamówką o różnej szerokości, obszytą plisowaną lub falistą tkaniną.

Ponadto do stroju narodowego wchodziły: „lebbade” – pikowane szaty z podszewką, „eshmek” – pikowane okrycia wierzchnie, „kyurdu” – pikowane ubrania damskie z otwartym kołnierzem bez rękawów, „bahari” – pikowane ubrania damskie z podszewką, „kuleje” - odzież wierzchnia damska do pasa z falbanką u dołu.

Stroje damskie różniły się także w zależności od regionu. Na przykład koszula kobiet Gazakh była długa i miała rozcięcia po bokach. Kobiety z Karabachu nosiły przylegający do talii „chepken” z długimi fałszywymi rękawami. W Nachiczewanie noszono szerokie spodnie i spódnice do kolan. W Shusha, Shamakhi, a także w wielu innych obszarach, spódnice były długie. Długie „kuledzhe”, które zakładano na koszulę, nosiły bogate kobiety z Nachiczewanu i Ganji; to właśnie one stanowiły większość wzorów i haftów.

Nad „arkhalyg” lub „chepken” kobiety nosiły złoty lub pozłacany srebrny pas. Wraz z nimi rozpowszechnione były także skórzane paski z naszytymi srebrnymi monetami lub ze srebrną plakietką.

Szczególne miejsce w kobiecym stroju zajmował nakrycie głowy. Mogą to być czapki o różnych kształtach. Na nich zwykle noszono jeszcze kilka szalików. Kobiety chowały włosy w specjalnym worku z lnu lub gazy, zwanym chutgu. Zakrywali głowy specjalną cylindryczną czapką. Najczęściej wykonywano go z aksamitu. Zawiązano na nim turban i kilka szalików. Jednym z najpowszechniejszych był kelagai – jedwabna chusta wiązana na różne sposoby. Wśród młodych dziewcząt większą popularnością cieszyły się „Kelagai” w wielobarwnych kolorach.

Tak więc noszono jednocześnie trzy nakrycia głowy: pierwszy to „juna” (lub len), drugi to „kelagai”, trzeci to „chustka”, zwana także „kasaba”, „sarendaz”, „zarbab ”. W chłodne dni głowę zawiązywano kaszmirowym szalem wykonanym z naturalnej wełny.

Kobiety nosiły na nogach pończochy „jorab”, a buty nie miały zapięć.

Tak, według tradycji, ubierały się nasze prababcie.

STRÓJ NARODOWY MĘSKI

W odróżnieniu od kobiecego, męski strój narodowy był w zasadzie taki sam we wszystkich strefach Azerbejdżanu. Przynależność klasowa noszącego została odzwierciedlona w stroju męskim. Główne i szczególne miejsce zajmował nakrycie głowy. Był uosobieniem odwagi, honoru i godności. Jeśli więc chcieli kogoś obrazić, mogli spróbować zdjąć mu kapelusz z głowy. Nigdy nie zdejmowano kapeluszy i ogólnie rzecz biorąc, wychodzenie publicznie bez nakrycia głowy było uważane za wstyd. Kapeluszniki świadczyły także o bogactwie ich właściciela. Liczyło się wszystko – wysokość, jakość i wykończenie futra, a nawet podszewki.

Biorąc pod uwagę znaczenie kapelusza w męskim garniturze, porozmawiajmy o tym bardziej szczegółowo.

Papas miał różne formy i nazwy lokalne. Yappa papaq lub „gara papaq” (czarna papakha) była szeroko rozpowszechniona w Karabachu i miała wierzch z tkaniny. Były one również w kolorze złotym i srebrnym. Motal papakh lub „choban papakha” („papakha pasterska”), które były wykonane z długich - Owcze futro z włosiem w kształcie stożka Najczęściej takie kapelusze nosiła biedna warstwa ludności wiejskiej. Shish papakha, czyli „bey papakha” („bek's papakha”), były oczywiście robione z futra przywiezionego z Buchary. nosili je jedynie przedstawiciele klasy Bek, a także ludzie zamożni i szlachta miejska.

Najbardziej znanym nam kapeluszem dzięki sklepom z pamiątkami jest arachczyn. Nosili go zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I to nie tak, jak robimy to dzisiaj, wychodząc na spacer podczas Novruz. Arakhchin noszono pod innymi nakryciami głowy (papakha, turban dla kobiet). Było to typowe tradycyjne nakrycie głowy wśród Azerów, rozpowszechnione już w średniowieczu.

Mówiąc o stroju męskim, warto zauważyć, że nie był on tak skomplikowany jak strój kobiecy i składał się z „ust keineya” lub „chepken”, „arkhalyga”, „gaba”, „chukha”.

Mężczyźni nosili także skarpetki wełniane – „jorab”. Mieszkańcy miast nosili skórzane buty z podniesionymi czubkami bez tyłu, a buty były powszechne wśród arystokratów. Wśród mieszkańców wioski znajdowały się buty skórzane lub surowe - „charykh”.

JAK TO NOSIMY DZIŚ

Oczywiście dzisiaj nie zobaczycie ludzi chodzących w strojach narodowych. Noszono je jeszcze przed XX wiekiem, a potem tylko na niektórych obszarach wiejskich. Jednak są one szeroko stosowane przez wykonawców narodowych tańców azerbejdżańskich oraz w przedstawieniach folklorystycznych.

Ale pomimo tego, że same garnitury nie są noszone, to jednak trendy tamtych czasów po prostu „zajęły” wybiegi, a nie tylko wschodni, ale także europejscy projektanci włączają do swoich kolekcji spodnie, długą spódnicę i charakterystyczną peplum. stroju narodowego Azerbejdżanu. Dziś stać nas nawet na noszenie włoskich ubrań z motywami azerbejdżańskimi, np. z kolekcji projektanta Renato Balestru, stworzonej specjalnie dla Azerbejdżanu.

Sylwetki i motywy narodowe zaczęły coraz częściej pojawiać się w kolekcjach lokalnych projektantów. Azerbejdżan ponownie powrócił do swoich korzeni, zapoznając społeczność światową z bogatą kulturą naszego narodu.

Strój narodowy każdego narodu odzwierciedla jego wartości historyczne i kulturowe. Badając okresy rozwoju danego narodu, można prześledzić zmiany, jakim podlegał ubiór tradycyjny, a także zidentyfikować cechy, które pozostały niezmienione na przestrzeni wieków. Opis stroju narodowego Azerbejdżanu przedstawiono w artykule.

Historia stroju azerbejdżańskiego

Ubiór narodowy ma swoje korzenie w odległej przeszłości. Podczas wykopalisk archeologicznych odkryto je już od III tysiąclecia p.n.e. Znalezione pieczęcie, ceramika i złota biżuteria datowana na V wiek p.n.e. mogą już dać pewne wyobrażenie o rozwoju materialnym Azerbejdżanów. W VI wieku naszej ery hodowla serów ugruntowała się w Azerbejdżanie. Ten rodzaj rzemiosła rozwijał się przez wiele stuleci, a produkowane tam tkaniny jedwabne były najlepsze na świecie. Oprócz jedwabiu rzemieślnicy używali także importowanego perkalu, aksamitu i sukna. Kultura Azerbejdżanu nakazywała, aby na tkaninach prawie zawsze obecne były wszelkiego rodzaju ozdoby. Wszystkie inspirowane są naturalnym pięknem tego regionu. Najczęściej przedstawiane:

kwiaty granatu, pigwy, róży, lilii, irysa i goździka;
ptaki pojedynczo lub w parach - paw, gołąb, kuropatwa, słowik;
zwierzęta - koń, gazela, żółw.

Na tkaninie wyhaftowano także:

różne wzory geometryczne - kwadraty, romby, koła;
obrazy artykułów gospodarstwa domowego (na przykład dzbanek);
elementy symboliki przedislamskiej – schematyczne wizerunki ciał niebieskich.

Haftowali nawet całe kompozycje fabularne. Najczęściej przedstawiały sceny z życia pałacu lub ilustracje poetyckie.

Zastosowana tkanina była głównie czerwona. Kolor ten był symbolem szczęśliwego życia, dlatego panny młode na swój ślub założyły czerwoną suknię. A słowo Azer (od nazwy narodu) jest tłumaczone z arabskiego jako płomień.

W miarę rozwoju kultury Azerbejdżanu, jego mieszkańców i opanowania nowych rodzajów rzemiosła, wprowadzono zmiany w strojach. Dużą rolę odegrały także ważne wydarzenia historyczne, takie jak wojny. Jeśli spojrzymy na garnitur męski w czasie wojny i w czasach współczesnych, zobaczymy, że detale niezbędne do noszenia broni straciły obecnie swoją funkcję i stały się dekoracyjne.

Strój narodowy damski

Tradycyjny kobiecy strój narodowy Azerbejdżanu jest reprezentowany przez kilka elementów. Składał się głównie z koszuli, sięgającego do pasa kaftana i długiej, wielowarstwowej spódnicy. Najpopularniejszymi rodzajami odzieży wierzchniej damskiej były:

Ust keinei – koszula z długim rękawem, wykonana z jedwabiu odmian ganovuz i fai. Rękawy mogą być proste lub z małą falbanką. Zapinana była pod szyją na jeden guzik. Koszulę ozdobiono piękną złotą warkoczem, z przodu, wzdłuż dolnej krawędzi, można było zawiesić nitkę z prawdziwymi monetami.
Chepken to rodzaj kaftana, który zakłada się na koszulę i ściśle przylega do ciała. Cechy chepkena: obecność podszewki, fałszywe długie rękawy zakończone mankietami. Dzięki obecności wyjątkowego detalu – chapyg – chepken korzystnie podkreślił piękno kobiecej sylwetki.
Arkhaluk jest prawie taki sam jak chepken, tylko z rąbkiem na dole. Dół był marszczony lub plisowany. Arkhaluki może być dopasowany do sylwetki lub prosty, luźny krój z rozcięciami po bokach. Rękawy zakończone rękawiczkami. Arkhaluki podzielono na świąteczne i codzienne. Różniły się doborem tkanin i ilością zdobień.
Lebbade to pikowany szlafrok z otwartym kołnierzem, wiązany w talii warkoczem. Rękawy lebbade były krótkie, a dół od pasa miał rozcięcia po bokach.
Eszmek to pikowany kaftan z odkrytą klatką piersiową i pachami, wewnątrz podszyty futrem fretki.
Kyurdu to pikowana kamizelka bez rękawów, wykonana z weluru, z rozcięciami po bokach. Za szczególnie popularne uznano Khorasan kyurdu, uszyte z żółtej skóry z haftem wykonanym złotymi nićmi.
Bahari to pikowana welurowa odzież z prostymi rękawami do kolan.
Kuleche - odzież wierzchnia z falbanką do kolan i rękawami do łokci.
Tumany to jedwabne lub wełniane spódnice sięgające do podłogi, składające się z dwunastu kawałków materiału. Mgły mogą być faliste lub plisowane. Do dekoracji używano pomponów wykonanych ze złotych lub jedwabnych nici. Często nosili 5-6 spódnic na raz.
Kobieta nie mogła wyjść na zewnątrz bez welonu zakrywającego ją od stóp do głów i rubendy, materiału zakrywającego twarz.

Akcesoria

Oprócz jasnych ubrań wizerunek Azerbejdżanu był pełen wielu szczegółów. Nad arkhalukami kobiety nosiły złoto i srebro, a czasem skórę, ozdobioną monetami lub błyszczącą tabliczką. Używano haftów i lamówek z warkoczem i lamówką, koralików i monet, różnych łańcuszków, guzików, broszek i blaszek. Azerbejdżańskie rzemieślniczki umiejętnie wykorzystały wszystkie materiały, zamieniając rzeczy w prawdziwe dzieła sztuki. A haft stał się odrębnym, bardzo rozwiniętym rzemiosłem.

Dekoracje

Azerbejdżańskie kobiety zawsze kochały biżuterię i wykorzystywały ją maksymalnie. Nie można było ich nosić w dni żałoby ani w surowe święta religijne. Starsze i stare kobiety prawie nigdy ich nie nosiły, ograniczając się do kilku pierścionków. Ale młode dziewczęta zgromadziły duże kolekcje wszelkiego rodzaju łańcuszków, wisiorków, pierścionków i kolczyków, odkąd zaczęły ozdabiać dzieci w wieku trzech lat. Zestaw biżuterii nazwano imaret. Jubilerzy wykonywali wyroby z metali szlachetnych i kamieni.

Połączenie jasnych tkanin odzieżowych, różnych elementów wykończeniowych i błyszczących dekoracji stworzyło jasny, bogaty i zapadający w pamięć obraz.

Według niektórych kryteriów ubioru udało się określić status Azerbejdżanu i jej wiek. Na przykład obecność paska na chepken lub arhaluk wskazywała, że kobieta była zamężna. Młode niezamężne dziewczęta nie nosiły pasów.

Stroik

Z nakrycia głowy jasno wynikało, czy kobieta była zamężna, czy nie. Młode dziewczęta nosiły małe kapelusze w kształcie jarmułek, ale zamężne dziewczęta nie. Noszono jednocześnie kilka kapeluszy. Najpierw chowali włosy w specjalnej torbie, następnie zakładali kapelusz (dla niezamężnych kobiet), a na wierzchu zawiązywali kelagai – wielokolorowe szaliki. Po ślubie azerbejdżańskie kobiety nosiły kilka chust bez kapelusza.

Jakość tkaniny wskazywała na zamożność rodziny dziewczynki. Odzież codzienna była zwykle szyta z lnu, wełny i perkalu. Ale stroje były jedwabne, brokatowe, aksamitne.

Buty

Azerbejdżańskie kobiety nosiły buty, które również były ozdobione haftem, czyli buty marokańskie. Pod butami noszono wzorzyste pończochy z bawełny lub wełny (owczej, wielbłądziej) – joraby. Świąteczne joraby, ozdobione ozdobami, były nawet przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Męski strój narodowy

Strój narodowy azerbejdżańskich mężczyzn jest mniej jaskrawy, ale bardzo kolorowy. Nakrycie głowy uznawano za główny atrybut i symbol męskości. W żadnym wypadku nie dało się go usunąć. Jedynym powodem, dla którego Azerbejdżanin pozostał z odkrytą głową, było religijne święto namaz. Jeśli kapelusz zostanie zrzucony siłą podczas kłótni lub walki, może to być początkiem konfliktu dla obu rodzin i wywołać wrogość na wiele lat.

Papakha

Szyciem męskich kapeluszy zajmowali się specjalni rzemieślnicy. Istniała cała technologia wykonania tego nakrycia głowy: najpierw uszyto kształt ze skóry, następnie wywrócono go na lewą stronę i przykryto watą dla miękkości. Aby zachować kształt, na wierzch nałożono arkusz papieru cukrowego, a całość obszyto tkaniną podszewkową. Po odwróceniu czapki z wełną na zewnątrz spryskano ją wodą i uderzano kijem przez około 4-5 minut. Następnie produkt nałożono na formę na 5-6 godzin.

Najpopularniejszym nakryciem głowy były czapki z owczej wełny. Wykonywano je w różnych kształtach: stożkowym lub okrągłym. Można ocenić sytuację finansową mężczyzny, patrząc na jego kapelusz. Zamożni Azerbejdżanie nosili spiczaste kapelusze z tarczą lub bejsy wykonane z futra przywiezionego z Buchary. Zwyczajem było noszenie na święta kapelusza wykonanego z futra astrachańskiego. Mężczyźni ze zwykłego ludu nosili papakha choban w kształcie stożka z długim futrem.

Kaptur

Innym popularnym rodzajem nakrycia głowy był baszlik – materiałowy kaptur z dość długimi ogonami. Małe kapelusze - arakhczyny - przeznaczone były do użytku domowego. Wychodząc na ulicę, arakchin nosił kapelusz.
Do spania używali theskulakh, ponieważ nawet w nocy nie można było pozostać bez ubrania. Na różne uroczystości Azerbejdżanie nosili astrachańskie kapelusze.

Z czego składał się narodowy strój męski?

(męski) składał się z kilku głównych części:

podkoszulek,
spodnie,
koszula wierzchnia,
spodnie,
arhaluk;
czucha sukna (czerkieska).

Azerbejdżańczycy zakładają najpierw podkoszulek, kalesony, potem koszulę wierzchnią, na wierzch arkhaluk, a na końcu czuchę. Na czuchach wszyto skrzynki gazowe - gniazda do przechowywania nabojów. W chłodne dni na wierzch zakładano długi kożuch.

Zewnętrzna koszula była biała lub niebieska. Został uszyty z satyny lub satyny. Zapięcie miało formę pętelki lub guzika. Arkhaluk szyto jednorzędowo lub dwurzędowo, ze stójką. Arkhaluk jednorzędowy zapinany był na haftki, natomiast arkaluk dwurzędowy na guziki. Została dopasowana do sylwetki. Rąbek arkhaluka ozdobiono falbankami, rękawy były proste, zwężane ku dołowi. W zimne dni na kalesony zakładano wełniane spodnie. Były dość szerokie, aby ułatwić poruszanie się na koniu.

Ważnym dodatkiem do stroju narodowego Azerbejdżanu był pasek. Szyli paski skórzane, srebrne, jedwabne i brokatowe. Przeznaczone były do przenoszenia broni i innych niezbędnych drobiazgów. Pas był noszony na arkhaluku.

Ogólnie wygląd azerbejdżańskiego wojownika zapiera dech w piersiach: czerkieska marynarka podkreślająca szerokie ramiona oraz wąską talię i biodra, smukłe nogi w czarnych butach - wszystko to łączy się w odważny i szlachetny wizerunek.

Buty

Azerbejdżańscy mężczyźni używali skórzanych butów lub butów jako obuwia. Były proste, bez wzorów i dekoracji. Później popularne stały się błyszczące gumowe kalosze. Jako buty domowe używano marokańskich butów z płaską podeszwą.

Zamiast posłowia

We współczesnym życiu rzadko widuje się ludzi w strojach narodowych, ale nie oznacza to, że o nich zapomniano. Wręcz przeciwnie, projektanci mody na całym świecie wykorzystują wiele swoich elementów w swoich kolekcjach. I jest to uzasadnione: w tradycyjnym stroju narodu azerbejdżańskiego piękno, harmonia i estetyka przeplatają się. Jest to ucieleśnienie wartości kulturowych przenoszonych przez czas.

Podczas wykopalisk archeologicznych odzwierciedlających wczesną epokę brązu (III tysiąclecie p.n.e.) na terytorium Azerbejdżanu odkryto szydła i igły z brązu, co wskazuje, że starożytni mieszkańcy Azerbejdżanu szyli własne ubrania.
Figurki gliniane z okolic Kul-Tepe (II tysiąclecie p.n.e.) i Mingachevir (I tysiąclecie p.n.e.), wizerunki na sygnetach odkryte także w Mipgechaur (V w. p.n.e.), dają pewne wyobrażenie o formach ubioru tego czas.
W pochówkach katakumb Mingaczewiru z V–VI w. odnaleziono pozostałości tkanin jedwabnych. O wysokim poziomie kultury materialnej przodków narodu azerbejdżańskiego świadczy liczna biżuteria wykonana z metali szlachetnych (III-IV w.) oraz naczynia gliniane wykonane w kształcie butów.
Podczas wykopalisk w grobowcu pałacu Shirvanshahów (XV w.) w Baku, podczas otwierania grobowca, odkryto pozostałości bogatych tkanin brokatowych i jedwabnych.

Kostium dziecięcy dla dziewczynek. Baku. 19 wiek

Obfitość i niski koszt surowców stworzyły sprzyjające warunki dla rozwoju tkactwa jedwabiu, tkactwa wełny i innych gałęzi tkactwa w średniowiecznych miastach Azerbejdżanu.
W XVII wieku Azerbejdżan był dużym regionem uprawy serów na Bliskim Wschodzie, a prowincja Shirvan była głównym regionem uprawy serów w Azerbejdżanie. Ważnym ośrodkiem tkackim Azerbejdżanu było Shamakhi wraz z okolicami (Shabran, Aresh, Kabala, Cevat, Agdash itp.). Adam Olearius pisze o tym, co następuje: „Głównym zajęciem ich (Shirvanów – autorów) jest przędzenie, tkanie jedwabiu i wełny oraz różne hafty”.

Kombinezon dziecięcy dla chłopca. Szekki. Początek XIX wieku

Szczególnie znane były tkaniny wykonane w Shemakha - tafta (Shemakha), fai, darai. Szaliki i koronki tkane w kolorze złota Shemakha cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród ludności.
Tkactwo było szeroko rozwinięte w miastach takich jak Ganja, Nachiczewan, Maraga, Marand, Aresh, Ordubad. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Ganja, jeden z ośrodków tkania jedwabiu.
Evliya Celebi (XVII wiek) pisze, że jedwab Ganja był bardzo sławny. Produkcja tkanin bawełnianych zajmowała także duże miejsce w rzemiośle miejskim Ganji.
Produkcja tkanin różnej jakości koncentrowała się w mieście Tabriz. Zasłynął szczególnie z tkanin aksamitnych, satynowych, czerwonych i pstrokatych. Część tych tkanin była również eksportowana.
Wykwalifikowani tkacze z Nachiczewanu wyprodukowali wiele tanich, ale pięknych i wysokiej jakości tkanin bawełnianych. Perkal barwiony Nachiczewanem cieszył się dużym zainteresowaniem.
Tym samym w XVII wieku w Azerbejdżanie nastąpiła w pewnym stopniu specjalizacja miast w produkcji tkanin, która utrzymała się w przyszłości.

Kobieta, garnitur. Szemakha. 19 wiek

W Azerbejdżanie produkowano następujące tkaniny: zarbaft, brokat, satyna, tafta, canaus, adamaszek, muślin, aksamit, darai, makhud, szal, tirmya, pstrokacizna, perkal, perkal itp. Niektóre z nich miały także inne, powszechne nazwy w mowie potocznej w Azerbejdżanie. Na przykład: gaji mana bah – gaji, spójrz na mnie; geja gunduz – noc i dzień; gendya dur – odsuń się; alyshdym yandym – płonę, kyucha mana dar gyalir – ulica jest dla mnie za mała itp. Tkaniny te były konsumowane przez miejscową ludność i eksportowane za granicę.
Tkaniny są jednym z elementów kultury ludowej. Specyfika ich zdobnictwa i barwy wskazuje na przynależność narodową i społeczną właściciela.

Kobieta, garnitur. Baku. 19 wiek

Jeśli odzież damską wykonywano głównie z jedwabiu i aksamitu, to do odzieży męskiej używano głównie makhud – sukna produkowanego lokalnie lub importowanego, a także szali – samodziałowej tkaniny wełnianej. Bielizna, zarówno damska, jak i męska, wykonywana była z tkanin lnianych i bawełnianych; czasami w bogatych rodzinach podkoszulki były jedwabne.
W XIX wieku najważniejszymi ośrodkami produkcji tkanin jedwabnych w Azerbejdżanie były Shemakha, Baskal, Ganja, Sheki, Shusha. Tutaj wytwarzano tkaniny o niesamowitej subtelności, wyrafinowaniu i pięknie wzorów, jedwabne chusty damskie i dżejims - jedwabne tkaniny w paski.
Cennym źródłem do badań ubioru są średniowieczne miniatury i dzieła sztuki użytkowej, zwłaszcza freski Pałacu Szekiego Chana (XVIII w.).
W historii stroju narodowego Azerbejdżanu w XIX wieku szczególnie interesujące są szkice z życia rosyjskich artystów V.V. Vereshchagina i G.G. Gagarina, którzy odwiedzili Baku, Szemachę, Szeki, Ganję i Kazachstan.

Kobieta Arkhalyg. Szusza. 19 wiek

Ubiór Azerów był w zasadzie taki sam we wszystkich wymienionych strefach historycznych i etnograficznych, co wskazuje na ich historycznie ugruntowaną wspólnotę etniczną. Niewielkie różnice w ubiorze ludności tych stref odzwierciedlają lokalne cechy zunifikowanego stroju narodowego Azerbejdżanu.
Ubrania odświętne i ślubne szyto przeważnie z droższych tkanin i bogato zdobiono.
Styl garnituru odzwierciedlał stan cywilny i wiek jego właściciela. Strój dziewczynki wyraźnie różnił się od stroju zamężnej kobiety. Młode kobiety ubierały się najjaśniej i elegancko. Dziewczęta i starsze kobiety nosiły znacznie mniej biżuterii.
Strój męski, podobnie jak damski, był w zasadzie taki sam we wszystkich strefach historycznych i etnograficznych. Jednocześnie strój męski odzwierciedlał także przynależność klasową jego noszącego.
Odzież dziecięca ma identyczny kształt jak strój dorosłych, różni się od niej rozmiarem i pewnymi cechami wynikającymi z wieku jej właścicieli.<...>

Kurdu. Szusza. 19 wiek

Odzież azerbejdżańska z XIX – początków XX wieku. składała się z bielizny i odzieży wierzchniej, która z kolei dzieliła się na odzież naramienną i taliową.
W Azerbejdżanie można warunkowo wyróżnić szereg stref historycznych i etnograficznych. Największe strefy to Kuba - Khachmas, Absheron, Lankaran - Astara, Shamakhi, Karabach, Nachiczewan - Ordubad, Kutkashen - Vartashen, Sheki - Zakatali, Ganja, Shamkhor - Kazachstan.
Odzież damska na ramiona składała się głównie z ustkoinyaia (koszula zewnętrzna), arkhalyg, chepken, labbada, kuljadzhi, kurdu, eshmyak, bahari. Z odzieży damskiej z górną talią album zawiera mgłę (spódnicę) i chakhchur.
UST KYOINYAI (koszula) miała prosty krój, uszyto ją bez szwu na ramionach. Do prostego podkroju pachy wszyto prosty, długi i szeroki rękaw; Czasami na rękawie na ramieniu umieszczano dwie lub trzy fałdy. Pod pachą koszuli wszyto khishdyak (klin), zwykle z materiału w innym kolorze. Koszula zapinana była pod szyją na jeden guzik. Zewnętrzna koszula była zwykle wykonana z jedwabiu canausa i fallle. Dekolt kołnierzyka, brzegi rękawów i dół koszuli obszyto sarymą (sznurkiem). Do rąbka z przodu koszuli wszyto złote lub srebrne monety lub eteklik – pozłacane plakietki.

Mgła. Ganja. 19 wiek

CHEPKEN to szeroko rozpowszechniony rodzaj damskiej odzieży na ramiona. Chepken został wszyty z podszewką i ściśle przylegał do sylwetki. Po bokach chepken miał chapyg - małe występy. Charakterystyczną cechą chepkena w porównaniu z innymi rodzajami damskiej odzieży wierzchniej jest obecność długich fałszywych rękawów zakończonych elchekiem - peleryną przypominającą dłoń. Takie rękawy zwisały swobodnie z ramion. Czasami wzdłuż rozcięcia rękawów znajdowały się zapięcia. Rękawy chapkenów zostały podszyte drogimi jedwabnymi tkaninami w kontrastujących odcieniach. Czapki wykonywano z tyrymu, aksamitu i różnych tkanin brokatowych. Chepken ozdobiono warkoczem, taśmą ukośniczą wykonaną z innego materiału i złotą koronką.
ARKHALIG jest również szeroko rozpowszechnionym rodzajem odzieży damskiej na ramionach w całym Azerbejdżanie. Istniało wiele rodzajów Arkhalygów.
Arkhalygi wszyto z podszewką, niektóre ściśle przylegały do sylwetki w talii, a do paska doszyto baskinkę o różnej szerokości. Można go złożyć lub złożyć w mały zestaw. Były też proste, krótkie arkhalygi bez linii talii, z małymi wypukłościami po bokach. Rękawy Arkhalygów również różniły się krojem. Były proste, długie rękawy. Inny rodzaj rękawa, sięgający do łokcia, był prosty i szyty, a następnie przyjmował formę fałszywego rękawa zakończonego elchekiem – peleryną, nieco dłuższą od dłoni. Trzeci rodzaj rękawów arkhalyg to tzw. lelyufyar. Poniżej łokcia taki rękaw przechodził w szeroki dzwon. Do mankietu lelufiarowego rękawa wszyto falbankę złożoną w fałdę. Głęboki krój kołnierza Arkhalyg był głównie typu kwadratowego, z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami. Były też archalygi z prostymi, niezbiegającymi się podłogami, bez elementów złącznych. Inne rodzaje arkhalygów zapinano z przodu na haftki lub guziki.

Mgła. Fragment. Nachiczewan. 19 wiek

Do szycia Arkhalygów używano aksamitu, tirmyi i różnych tkanin brokatowych. Arkhalygi były bogato zdobione różnymi wstążkami i złotymi koronkami itp.
LABBADA została uszyta na pikowanej podszewce. Przednie klapy labbadu nie zakrywały klatki piersiowej, ale były wiązane w pasie warkoczem.
Labbada była uszyta krótko, tuż poniżej pasa, z chapygami – wypustkami – po bokach. Rękawy sięgały do łokcia, a pod pachą znajdowało się duże rozcięcie. Labbadę wykonywano z tirmyi, aksamitu i różnego rodzaju tkanin brokatowych. Dół, kołnierzyk i rękawy były bogato zdobione warkoczem i złotą koronką.
ESHMYAK – pikowana odzież wierzchnia damska. Rąbek ashmyaka nie stykał się z klatką piersiową, rękawy sięgały do łokcia, a pod pachą znajdowało się duże wycięcie. Eszmyak został uszyty z tirma i aksamitu. Kołnierzyk, dół i rękawy zostały podszyte futrem fretki. Wnętrze aszmyaka również zostało wyłożone futrem fretki. Kołnierzyk, rękawy i dół obszyto złotą koronką i różnymi wstążkami.

Kobieta, garnitur. Szusza. 19 wiek

KURDU – pikowana kamizelka bez rękawów. Podłogi przednie nie stykają się; po bokach znajdują się występy z rozcięciem. Szyli kurdu z tirma i aksamitu. Kołnierzyk, dół, rozcięcia i podkroje rękawów zostały podszyte futrem fretki. Istniał także inny rodzaj kurdu, zwany Khorasan kurdu, przywożony przez pielgrzymów z krajów Bliskiego Wschodu. Uszyte są z ciemnożółtego zamszu, a ich cała powierzchnia jest haftowana jedwabnymi nićmi w tym samym kolorze.
BAHARI - uszyta na pikowanej podszewce. Bakhari ściśle przylegała do sylwetki, a rąbek został przyszyty do talii w drobne marszczenia. Długość bahari zwykle sięga bioder. Rękawy proste, długość do łokcia. Klapki z przodu nie zapinają się. Bahari wykonywano głównie z aksamitu. Dół, kołnierz i brzegi rękawów zdobiono różnymi warkoczami, ukośnymi lamówkami z innych tkanin i złotą koronką.
KULYADZHA - odzież wierzchnia damska, odcięta w talii. Dół doszyty do paska z małymi marszczeniami. Kuljaja nie posiadała zapięć. Długość kulażu sięgała kolan. Rękawy proste, trzy czwarte. Kuljaja została wykonana z tirma i aksamitu. Kołnierzyk, dół, talia i rękawy często zdobiono bogatym haftem ze złotymi i srebrnymi nitkami, koralikami, cekinami i spiralami.
Górna część garderoby Azerbejdżanu składała się z tumanu – spódnicy sięgającej do kostki, z wyjątkiem strefy Nachiczewan – Ordubad. Spódnice tam są krótkie. Spódnicę uszyto z 10–12 tkanin. Większość kobiet nosiła zwykle 5-6 spódnic na raz. Spódnice noszone pomiędzy spódnicą dolną a spódnicą górną nazywano ara tumans, czyli spódnicami pośrednimi. Wszystkie spódnice w pasie były marszczone w byuzma – małe marszczenia lub gyrchyn – fałdy. Do rąbka spódnicy wciągnięto mgłowe bagi, czyli domowy pleciony sznurek wykonany z kolorowych jedwabnych nici. Obydwa końce tego sznurka zakończone były frędzlami wykonanymi z kolorowych, srebrnych i złotych nici. Spódnice szyto z szerokiej gamy tkanin, od perkalu po te najdroższe, w tym aksamit i tirmyę. Ozdabiali głównie rąbek spódnicy: doszywali złotą lub srebrną koronkę, tasiemkę z innego materiału i różne wstążki.

Shoemag. Baskal. 19 wiek

W miastach kobiety wychodzące na ulice zakładały na całą spódnicę chachchur składający się z dwóch spodni; Każda nogawka spodni przy kostce została zebrana w niewielkie marszczenie w formie mankietu, do którego wszyto skarpetki uszyte z tej samej tkaniny. Każda nogawka spodni chakhchur była niezależna. Chakhchur został wykonany z tkanin jedwabnych.
Do ozdabiania damskiej odzieży wierzchniej stosowano dużą ilość domowej roboty i rękodzieła bafta (warkocz) - saryma, garagoz, zyandzhirya i shakhpesend (złota lub srebrna koronka). Oprócz tego jako ozdoby wykorzystywano także calowe gozy – wydrążoną złotą lub srebrną biżuterię, w kształcie pączka. Zostały wszyte wzdłuż dekoltu na klatce piersiowej. Tłoczony złoty lub srebrny midakhyl, eteklik - do rąbka koszuli przyszyto blaszki o różnych kształtach; Powszechnie używano złotych monet zwanych imperialami. Do ozdabiania odzieży damskiej haftem używano gulyabatyn - złotych lub srebrnych nici, koralików, cekinów itp.
Odzież wierzchnią damską zdobiono także złotymi blaszkami naszytymi na kołnierzu, rękawach i dole.
Na arkhalygach lub chepkenach kobiety nosiły kamyar - złote lub srebrne pasy. Powszechne były także szerokie skórzane paski ze srebrnymi monetami i naszytą srebrną klamrą.
Spośród nakryć głowy kobiet najbardziej rozpowszechnione były kelagai, naz-iaz, gaz-gaz i orpyak – jedwabne szale. W Azerbejdżanie kelagai zajmowały się lokalnym rękodziełem. Głównymi ośrodkami produkcji kelagai były miasta Ganja, Shemakha i Sheki.
W niektórych miejscach kobiety nosiły pod szalikiem arakchyn – niską czapkę z płaskim dołem, najczęściej z naszytymi złotymi zdobieniami.
Welon jest typowy dla kobiet mieszkających w miastach i na podmiejskich wsiach. Wychodząc z domu kobieta miała obowiązek nałożyć na cały strój welon lub charszab, otulając się nim od stóp do głów. Welon może być wykonany ze zwykłej satyny, w kratkę lub z kolorowego jedwabiu, produkowanego głównie lokalnie. Obowiązkowym dodatkiem do welonu był także rubend – welon na twarz, z ażurową siateczką na oczy.

Uzun bogaz gadyn chekmyasi. Ganja. 19 wiek

Ubiór narodowy azerbejdżańskich mężczyzn można również podzielić na dolny (ciało) i górny – ramiona i talię.
Odzież wierzchnia Azerbejdżanów składała się z ust koinyi (koszula), arkhalyg, chukha (odzież na ramionach) i shalvar (odzież w talii). Należy zauważyć, że ten zespół strojów ludowych był szeroko rozpowszechniony w prawie całym Azerbejdżanie, z niewielkimi lokalnymi zmianami, które dotyczyły zwłaszcza ubioru na ramionach.
Istniały dwa rodzaje ust koynyai – z prostym zapięciem z przodu pośrodku i kosoworotką. Obydwa typy koszul posiadały niską, stójkę i naszywane kołnierzyki. Zapinano je na małe guziki lub haczyki z jedwabnego sznurka. Koszule szyto głównie z satyny i satyny.
ARKHALYG - Odzież męska na ramiona; odcięta, zebrana w talii w małe marszczenie lub plisę. Rękawy proste, zwężane ku dołowi. Arkhalyg dobrze dopasowuje się do ciała aż do pasa. Arkhalygi szyto jednorzędowo lub dwurzędowo z nisko wszytą stójką i zapinano ciasno na haftki i guziki. Arkhalyg szyto z jedwabiu, kaszmiru, satyny, sukna, rypsu, satyny, gumki i innych tkanin. Nad arkhalygiem młodzi ludzie zakładali skórzane pasy - gayysh lub srebrne paski - kamyar, a starzy ludzie owinęli talię gurshagiem - kawałkiem prostokątnego materiału o długości 4-6 metrów. Do gurshagu używano drogich tkanin - tirmya, szala, brokatu itp.

Garnitur męski. Szusza. 19 wiek

CHUKHA to kolejny rodzaj górnej części męskiej odzieży naramiennej. Została odcięta, podwinięta w pasie lub zebrana w warkocz. Skrzynia pozostała otwarta, a spod chukha widoczny był arkhalyg. Czukha do pasa była podszyta bawełnianą lub jedwabną tkaniną i zapinana w pasie na haftki i guziki. W Azerbejdżanie istniały dwa rodzaje czukha: vyaznyali chukha i charkyazi chukha.
Obowiązkowym atrybutem chukha vyaznya były vyaznya - gozyri, które znajdowały się po obu stronach klatki piersiowej. Vyazna początkowo służyły jako gniazda na naboje, później w toku ewolucji ubioru nabrały charakteru czysto dekoracyjnego. Gozyry zaczęto wykonywać z drewna; w górnej części wystające z oczodołów miały czapki wykonane ze złota, srebra z niello lub złoceniem i kością słoniową. Czasami od gozyrów wyciągały się w górę złote lub srebrne łańcuszki, które następnie łączono ze sobą rozetą. Rękawy tego typu chukha były szyte długie i proste.
Charkyazi Chukha różnił się od Vyaznyali Chukha krojem rękawów i brakiem gozyrów. Elchek, zakończony zaokrągloną lub spiczastą peleryną, a rękawy charkazi chukha, podszyte jedwabiem, były fałszywe. Rękawy te miały u dołu rozcięcie na całej długości, z zapięciem lub bez na małe guziki i pętelki. Zazwyczaj takie rękawy były podwinięte do łokcia, zarzucone na ramiona, na plecy lub zwisały swobodnie. Długość chukha była różna. Może być długi, sięgający do kostek lub krótki, tuż poniżej kolan. Czukha była wykonana z makhud – sukna i szala – samodziałowej tkaniny wełnianej. Czukha została ozdobiona warkoczami, złotym sznurkiem i taśmą ukośną wykonaną z innego materiału.

Arakchin. Baku. 19 wiek

SHALWAR – odnosi się do górnego pasa męskiej odzieży. Składają się z dwóch prostych nóg, które zwężają się ku dołowi. W szew pachwinowy wprowadzono trójkątny klips. W pasie shalwar wiązany był bagi przeciwmgielnym – plecionym jedwabnym sznurkiem nawleczonym na stanik – ograniczającym. Sznurki były domowej roboty z pięknymi frędzlami ze złotych i srebrnych nici. Shalwar szyto z szali i różnych tkanin fabrycznych.
KYURK – wierzchnia odzież zimowa męska. Jest to kożuch z futerkiem w środku, bez zapięć, z kołnierzem. Kirk poniżej kolan. W miastach i centrach handlowych nosili Khorasan kyurku – futro wykonane z garbowanej na żółto skóry z haftowanymi wzorami. W górach chłopscy pasterze nosili yapyndzhi – burkę.
Nakrycie głowy było ważnym elementem ubioru azerbejdżańskich mężczyzn; przywiązywano do niego wielką wagę. Chodzenie z odkrytą głową uznawano za wielki wstyd. Najpopularniejszymi rodzajami nakryć głowy męskich były czapki futrzane o różnych kształtach: bukhara papag i charkyazi papag (wykonane z czarnego, szarego lub brązowego futra astrachańskiego), shala papag (noszone przez pasterzy) z jagnięcego futra i inne. Powszechnie stosowano arakchczyn - jarmułki wykonane z tyrmy i jedwabiu z różnymi haftami, często złotymi haftami. Starsi mężczyźni i starcy również nosili tyasyak pod futrzaną czapką - małą pikowaną jarmułkę wykonaną z białego perkalu. W nocy mężczyźni nosili szabkułach – czapki stożkowe, pikowane lub haftowane, z podszewką.

Szabkułach. Szekki. 19 wiek

Jorab – skarpetki robione na drutach – były szeroko rozpowszechnione w całym Azerbejdżanie. Robiono je na drutach z domowej roboty i barwionych nici wełnianych i jedwabnych. Joraby nosili mężczyźni i kobiety, dzieci i starcy. Joraby azerbejdżańskie wyróżniały się bogatym zdobieniem i jasną kolorystyką. Ich wzory przypominają dywany, hafty, drukowane obcasy i tkaniny. Skarpetki były długie do kolan i krótkie powyżej kostek.
W Azerbejdżanie bardzo powszechne były wielobarwne buty maroko. Najpopularniejszym obuwiem zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn były bashmag – buty. Kobiety częściej nosiły buty haftowane oraz botki z cholewką w stylu marokańskim lub materiałowym. Buty męskie zazwyczaj nie posiadały ozdób, wykonywano je ze skóry garbowanej i surowej. W miastach mężczyźni nosili skórzane buty robione w warsztatach rzemieślniczych. Na terenach wiejskich mężczyźni nosili charyg – słupki wykonane z surowej skóry, których górna część była przeplatana krawatami z wełnianego sznurka.
Biżuteria z kolei uzupełniała kostium i wyraźnie podkreślała narodowy charakter ubioru.

Jorab. Baku. 19 wiek

Materiałami używanymi do wyrobu biżuterii było złoto i srebro. Stosowanymi kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi były diamenty, diamenty, szmaragdy, jachty, rubiny, perły, turkusy i karneol. Ośrodkami produkcji biżuterii były miasta Azerbejdżanu: Baku, Ganja, Shemakha, Sheki, Nachichevan, Shusha. Lokalni jubilerzy zaopatrywali ludność we wszelkiego rodzaju biżuterię. Wśród importowanych produktów należy wymienić srebrne paski damskie i męskie z niello – kamyar, togga – dzieło mistrzów Kubachi. Azerbejdżańskie kobiety uwielbiały biżuterię i nosiły ją w dużych ilościach.
Kompletny zestaw biżuterii i ozdób danej kobiety nazywano imarat. Obejmowało to szeroką gamę biżuterii na głowę i szyję, pierścionków, kolczyków i bransoletek.

Lista wykorzystanej literatury:

1. Aristova T. F., Kurdowie Zakaukazia, M., 1966.
2. Huseynov A.I., Stosunki azerbejdżańsko-rosyjskie w XV–XVIII wieku, Baku, 1963.
3. Heydarov M. X., Produkcja rzemieślnicza w miastach Azerbejdżanu w XVII wieku, Baku, 1967.
4. Dvornikova I. A., Tradycje rosyjskie i ukraińskie w ubiorze ludności północno-wschodnich obwodów Ukrainy. – „Etnografia radziecka”, 1968, nr 1.
5. Dvornikova I. A., Tradycje rosyjskie i ukraińskie w ubiorze ludności dorzecza. Kubań (koniec XIX - początek XX w.). – „Etnografia radziecka”, 1964, nr 1.
6. Izmailova A. A., O stroju ludowym ludności południowo-wschodnich regionów Azerbejdżanu. – „Izwiestia Akademii Nauk AzSSR. Seria nauk społecznych”, nr 4, 1964.
7. Karakashly K.T., Kultura materialna Azerbejdżanów w północno-wschodniej i środkowej strefie Małego Kaukazu (studia historyczno-etnograficzne), Baku, 1964.
8. Kilchevskaya 3. A., Strój damski azerbejdżański z XIX w. ze wsi Ojek, obwód khaldan. – sob. „Kultura materialna Azerbejdżanu”, t. II, Baku, 1951.
9. Lobacheva I.P., O historii stroju środkowoazjatyckiego. – „Etnografia radziecka”, 1965, nr 6.
10. Maslova G.S., Zmiany w tradycyjnym riazańskim stroju ludowym w latach władzy sowieckiej. – „Etnografia radziecka”, 1966, nr 5.
11. Maslova G.S. Strój ludowy Rosjan, Ukraińców i Białorusinów w XIX – początkach XX wieku. Zbiór etnograficzny wschodniosłowiański. - „Procedury Instytutu Etnograficznego”, t. XXXI, M, 1956.
12. „Ludzie Kaukazu”, zbiór, t. II, M, 1962.
13. Rusyaykina S.P., Odzież ludowa Tadżyków z regionu Garm w Tadżyckiej SRR. Środkowoazjatycki zbiór etnograficzny (II). - „Procedury Instytutu Etnograficznego”, t. XLVII, M., 1959.
14. Studenetskaya E.I., O współczesnej odzieży ludowej. – „Etnografia radziecka”, 1963, nr 2.
15. Studenetskaya E.I., Odzież narodów Kaukazu (O zbieraniu materiałów do kaukaskiego atlasu historyczno-etnograficznego). – „Etnografia radziecka”, 1967, nr 3.
16. „Tatarzy środkowej Wołgi i Uralu”, M., „Nauka”, 1967.
17. Efendiev R., Próbki kultury materialnej Azerbejdżanu, Baku, 1960.

Z książki: Stroje narodowe Azerbejdżanu. M.: „Iskusstvo”, 1972. s. 14–18.