Preparare una presentazione sul tema della moda durante l'era di Pietro il Grande. Come si vestivano sotto Pietro I: sei fatti interessanti sulla moda dell'epoca di Pietro il Grande. Il mistero della torre Sukharev

La riforma del costume di Peter

L'introduzione dei costumi europei nella vita della nobiltà, la formazione della gioventù russa all'estero e l'inizio dello scambio culturale con i paesi europei prepararono le condizioni per l'europeizzazione del costume nobiliare russo. Tuttavia, per attuarlo, erano necessari decreti governativi che costringevano le persone a cambiare con la forza e con multe le loro vecchie forme di abbigliamento e scarpe, acconciature e cosmetici.

Con decreto di Pietro I del 1700, ai nobili e ai cittadini fu proibito di indossare l'antico costume russo e furono invece stabilite le seguenti uniformi: per gli uomini - un caftano corto e aderente e una canotta, pantaloni culotte, calze lunghe e scarpe con fibbie, un vestito bianco parrucca o capelli incipriati, viso rasato; per le donne: una gonna ampia, un corpetto aderente (corpetto) con una scollatura profonda, una parrucca e scarpe col tacco alto, cosmetici decorativi luminosi (fard e bianco).

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Pertanto, le principali forme di costume europeo - "abiti sassoni, tedeschi o francesi" - sostituirono l'antico costume russo, completamente diverso nelle soluzioni costruttive e decorative, e diedero vita a nuove idee sulla bellezza, nuovi ideali estetici.

Le trasformazioni di Pietro I coincisero con il dominio della moda francese in Europa. Tuttavia, per l’epoca di Pietro il Grande, l’influenza dei costumi olandesi e tedeschi era più caratteristica. Ciò si rifletteva principalmente nella maggiore semplicità dei tessuti e delle decorazioni e nell'orientamento verso i gusti dei borghesi.

La natura energica di Pietro e il suo coinvolgimento attivo della gioventù nobile in varie attività portarono a una forma di abbigliamento più pratica e semplice. Puoi giudicarlo dal guardaroba di Pietro I, presentato nella collezione Hermitage. Contiene molti oggetti realizzati con tessuti di stoffa, lana, lino e cotone. Ad esempio, un caftano doppiopetto realizzato in tessuto double-face rosso scuro e verde, colletto risvoltato, polsini larghi fissati alla manica con tre bottoni ricoperti di broccato (Fig. 1); un mantello di stoffa double face blu e cremisi (indossato su entrambi i lati), rifinito con treccia d'argento; caftano estivo e pantaloni realizzati in rep di seta blu su fodera di seta bianca con motivo floreale, rifiniti con pizzo argentato e bottoni intrecciati con filo argentato. Sotto il caftano veniva indossata una canotta di tela grezza, ricamata in punto raso d'argento, con bottoni d'argento, foderata di seta blu scuro.

L'europeizzazione delle forme esterne di vita e di costume e l'orientamento verso i gusti dell'Occidente non impedirono affatto a Pietro di sviluppare la produzione artigianale russa, limitando l'importazione di tessuti e altri beni industriali dall'estero.

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Sotto Pietro, manifatture di seta e lino apparvero a Mosca, San Pietroburgo e Yaroslavl. Gli artisti russi creano decorazioni per loro utilizzando tessuti di seta e oro.

Nessun costume femminile dell'epoca di Pietro il Grande è sopravvissuto. Durante il regno di Elisabetta, figlia di Pietro, furono caratterizzati da particolare sfarzo e ricchezza. Le dame di corte indossavano abiti scollati e aderenti con una base a telaio (corsetto e cerchi). Nel 1720 apparve un abito con pieghe Watteau.

L'abito dell'incoronazione dell'Imperatrice Elisabetta (Fig. 2) con corsetto e cerchi era realizzato in smalto d'argento (broccato pregiato) e decorato con trecce d'oro. Sulle spalle veniva indossata una veste di pizzo fatta di fili d'argento. Dopo la morte di Elisabetta, nel suo guardaroba rimasero fino a 15mila degli stessi abiti lussuosi.

Le principali forme e tipologie di abbigliamento della seconda metà del XVIII secolo

Numerosi decreti statali che regolano le forme del costume parlano della grande importanza attribuita al costume come espressione delle idee di classe, sociali e morali della classe durante questo periodo.

L'ideale estetico e il costume della seconda metà del secolo si riflettono nella ritrattistica dei notevoli artisti russi Levitsky, Borovikovsky, Rokotov, Argunov.

Abito da uomo

Nel famoso ritratto di Borovikovsky, il principe Kurakin è raffigurato sullo sfondo di un magnifico palazzo ambientato in un abito da cerimonia abbagliante e luminoso, abbondantemente decorato con gioielli, per il quale fu chiamato il "principe dei diamanti". Un frac attillato con orli smussati alti e culotte in broccato giallo oro, nastri ordinati rossi e blu, ricchi ricami della canotta, polsini e costosi polsini in pizzo rendono il costume insolitamente colorato ed elegante.

Abito da donna

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La silhouette principale del costume femminile nella seconda metà del XVIII secolo, ad eccezione dell'ultimo decennio, era una silhouette aderente, che si espandeva notevolmente verso i fianchi e il fondo. Era creato da un corpetto aderente lungo le spalle, il petto e la vita con una profonda scollatura e un'ampia gonna a telaio - borsa laterale, più tardi - tubo. Vediamo un abito del genere nel ritratto di Sarah Eleanor Fermor dell'artista Vishnyakov (Fig. 3. Vishnyakov: “Ritratto di Sarah Eleanor Fermor”).

Negli anni '70 La moda, come in Occidente, prevede una silhouette di profilo, acconciature alte e copricapi decorati con nastri, piume e volant (Fig. 4).

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Proprio come per l'abito da uomo, per quello da donna si usavano costosi tessuti importati con ricche decorazioni: ricami (fili d'oro e d'argento), pietre preziose, pizzi finissimi e garze. Questo lusso spesso rasentava lo spreco e portava alla rovina delle famiglie nobili. L'illusione, diffusa durante il periodo di massimo splendore dello stato nobile, di un monarca ragionevole ed educato che, con l'aiuto di leggi umane ed giuste, avrebbe risolto tutti i conflitti sociali, si rifletteva nei decreti di Caterina, che prescrivevano moderazione nell'uso di tessuti costosi, finiture e decorazioni.

Uno dei decreti di Caterina determinò la forma dell'abito da donna di corte durante le vacanze - il prendisole nazionale - un indumento oscillante realizzato in tessuto costoso, indossato sopra un corpetto e una gonna a telaio.

Negli anni '90 Sotto l'influenza della moda dell'epoca della Grande Rivoluzione Francese, la Russia iniziò a indossare abiti a camicia sottili a vita alta, un'acconciatura con riccioli o un nodo greco, scarpe morbide senza tacco, con lacci attorno ai polpacci. Tali costumi possono essere visti nei ritratti di Borovikovsky (“Ritratto di M. Lopukhina”, “Ritratto delle sorelle Gagarin”).

L'influenza del costume nobile sui costumi di altre classi

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Ad esempio, il taglio della parte posteriore di un caftano russo con gonna lunga con chiusura a sinistra era vicino al taglio di un justocore dell'Europa occidentale con ventagli di pieghe laterali.

Basandosi sull'idea che solo gli abiti lunghi conferiscono a chi li indossa compostezza e dignità, mercanti e cittadini non indossavano mai caftani corti; la loro lunghezza superava sempre quella alla moda.

Il costume mercantile femminile fu influenzato in misura ancora maggiore dalla moda nobile, manifestata nel taglio, nel modo di indossarlo e nelle aggiunte (fazzoletti, calze, scarpe). Così, camicie e prendisole potevano avere una scollatura più profonda, gli scalda-anima avevano una silhouette aderente, il copricapo russo era legato a forma di turbante, di moda a quel tempo

A differenza di quello maschile, il costume femminile era caratterizzato da una maggiore diversità, combinazioni di colori più brillanti (lampone, lilla, verde, blu, rosso), con l'uso di raso, velluto, tessuti broccati, pellicce costose e scarpe alla moda con i tacchi alti.

Forme di distribuzione della moda e sua regolamentazione mediante decreti statali

A quel tempo non esistevano riviste di moda regolari, ma le informazioni sui nuovi costumi alla moda apparivano in riviste di lettura popolari come "The Hardworking Bee", "All sorts of things", "The Store of Generally Utili Knowledge".

Gioca un ruolo importante nel XVIII secolo. regolamenti e decreti statali sull'abbigliamento dei nobili, regolando chiaramente non solo la forma del costume, ma anche la natura della sua decorazione, colore, tessuto e decorazione. Così, nel 1782, Caterina II emanò tre decreti. Il primo è “Sull’abito delle dame in visita a corte”. Si raccomandava di osservare “più semplicità e moderazione nel modo di vestire” ed era vietato rifinire l'abito con ricami d'oro e d'argento o merletti più larghi di due pollici (9 cm) e indossare copricapi più alti di due pollici. Il secondo decreto raccomandava che i nobili (uomini e donne) comparissero nella capitale e a corte indossando abiti con i colori assegnati alla loro provincia. Ad esempio, l'uniforme di un nobile della provincia di San Pietroburgo è rappresentata da un caftano azzurro con risvolti, colletto e polsini di velluto nero; Provincia di Mosca: un caftano rosso con finiture grigio scuro, ecc. Gli abiti delle loro mogli e figlie dovevano essere decisi nella stessa combinazione di colori. Il terzo decreto - "Sulla determinazione del tipo di abito da indossare in quali festività per le persone di entrambi i sessi in visita alla corte" - consentiva di indossare abiti di broccato d'oro e d'argento in occasioni particolarmente solenni, e seta e stoffa su occasioni meno solenni. Tutti i tessuti devono essere di fabbricazione russa.

In Russia furono rispettati numerosi decreti statali, prendendo in prestito la moda della Francia rivoluzionaria.

Caterina II ridicolizzò la moda degli "inimitabili incroabili", ordinando a tutti gli agenti di polizia di San Pietroburgo di indossare un costume del genere.

Paolo I nel 1796 bandì i lunghi sanculotti, i frac, i cappelli rotondi e i tagli di capelli corti. Certo, è impossibile fermare lo sviluppo della moda con tali decreti, tuttavia, durante la vita di Paolo I (per cinque anni), la nobiltà russa fu costretta a vestirsi, come per una mascherata, con costumi antiquati . Dopo la sua morte, nuove forme di costume furono riportate alla vita di tutti i giorni alla velocità della luce.

Esercizio 1. Annota nella tabella quali cambiamenti sono avvenuti nella dieta delle classi superiori in Russia.

310 anni fa Pietro il Grande emanò un decreto: indossare costumi dell'Europa occidentale

Compito 2. Compila la tabella "Cambiamenti nell'abbigliamento nel XVIII secolo".

Durante il completamento dell'attività, utilizzare i materiali di § 18-19.

Compito 3.

Durante il tempo di Pietro I apparvero le prime fashioniste.
Con decreto di Pietro I del 1700, ai nobili e ai cittadini fu proibito di indossare l'antico costume russo e furono invece stabilite le seguenti forme: per gli uomini caftano e canotta corti e attillati, culottes, calze lunghe e scarpe con fibbie, un vestito bianco parrucca o capelli incipriati, viso rasato; per le donne, un'ampia gonna a telaio, un corpetto aderente (corpetto) con una scollatura profonda, una parrucca e scarpe col tacco alto, cosmetici decorativi luminosi (fard e bianco).

Il caftano era indossato sbottonato, completamente aperto.

A quei tempi, la Francia era considerata un trendsetter, quindi molti capi di abbigliamento avevano nomi francesi, ad esempio culottes: pantaloni corti da uomo, accompagnati da calze di seta bianca.

Le scarpe alla moda erano considerate scarpe dalla punta smussata con tacchi piccoli con grandi fibbie metalliche, o stivali - stivali sopra il ginocchio - con ampi svasamenti nella parte superiore delle cime.

Nella Sala dell'Armeria del Cremlino di Mosca, tra gli indumenti, c'è un paio di stivali di pelle grezza appartenuti a Pietro.

C'è un'opinione secondo cui il re, che padroneggiava alla perfezione molti mestieri, li ha cuciti con le proprie mani.

Nel famoso ritratto di Borovikovsky, il principe Kurakin è raffigurato sullo sfondo di un magnifico palazzo ambientato in un abito da cerimonia abbagliante e luminoso, abbondantemente decorato con gioielli, per il quale fu chiamato il Principe dei Diamanti.

Un frac attillato con orli smussati alti e culotte in broccato giallo oro, nastri ordinati rossi e blu, ricchi ricami della canotta, polsini e costosi polsini in pizzo rendono il costume insolitamente colorato ed elegante.

Allo stesso tempo, anche la parrucca entrò di moda.

Nonostante tutti i suoi inconvenienti, presentava anche notevoli vantaggi: manteneva a lungo la sua forma, nascondeva la testa calva e conferiva al suo proprietario un aspetto rappresentativo.

Nessun costume femminile dell'epoca di Pietro il Grande è sopravvissuto. Durante il regno di Elisabetta, figlia di Pietro, furono caratterizzati da particolare sfarzo e ricchezza. Le dame di corte indossavano abiti scollati e aderenti con una base a cornice (corsetto e cerchi).

Nel 1720 apparve un abito con pieghe Watteau.

La silhouette principale dell'abito da donna era una silhouette aderente, che si espandeva notevolmente verso i fianchi e il fondo. Era creato da un corpetto aderente lungo le spalle, il petto e la vita con una profonda scollatura e un'ampia gonna a forma di borsa, successivamente un tubo.

La riforma del costume di Peter
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33554/
http://www.5ballov.ru/referats/preview/99254
http://www.fashion.citylady.ru/parik.htm

Gli abiti europei iniziarono ad essere indossati in Russia grazie alle riforme di Pietro I.

Prima di questo, le forme tradizionali di abbigliamento erano semplici nel taglio e non cambiavano per molto tempo. Tutti i vestiti, di regola, venivano cuciti in casa: Domostroy ordinò a ogni donna di gestire economicamente la casa e di poter tagliare, cucire e ricamare vestiti per tutta la famiglia. Gli abiti venivano tramandati di generazione in generazione e veniva valorizzata la qualità e il costo del tessuto.

Fino al XVII secolo in Russia non esisteva praticamente alcuna produzione propria di tessitura; gli abiti erano realizzati con tessuti filati in casa (tela, stoffa) o con velluto, broccato, obyari, taffettà importati da Bisanzio, Italia, Turchia, Iran, Cina e stoffa dall'Inghilterra.

Anche i contadini ricchi usavano stoffe e broccati importati nei loro costumi festivi.

I paramenti per lo zar di Mosca e la sua famiglia furono cuciti nel laboratorio della camera della zarina. Sia donne che uomini, sarti e fabbricanti di spalle, lavoravano lì (mentre vestivano la spalla reale).

Il lavoro esclusivamente maschile era la produzione di scarpe, prodotti in pelliccia e cappelli. Tutti gli abiti erano decorati con ricami nella Svetlitsa della zarina, in cui lavoravano le donne della famiglia reale, guidate dalla regina, nobili nobildonne e semplici artigiane.

I primi appassionati della moda occidentale apparvero nella prima metà del XVII secolo.

Presentazione storica sul tema: la moda sotto Pietro I

indossavano abiti tedeschi e francesi. Ad esempio, il boiardo Nikita Romanov si vestiva con abiti francesi e polacchi nel suo villaggio e durante la caccia. Ma a corte era vietato indossare abiti stranieri.

Alexei Mikhailovich nel 1675 emanò un decreto che vietava di indossare qualsiasi cosa straniera. Durante il regno della principessa Sophia, l'abbigliamento europeo divenne sempre più popolare.

Costume russo del XVIII secolo. Le riforme di Pietro

Vita e costumi - Danilov, Kosulina 7a elementare (GDZ, risposte)

1. Annota nella tabella quali cambiamenti si sono verificati nella dieta delle classi superiori in Russia

Compila la tabella "Cambiamenti nell'abbigliamento nel XVIII secolo". Durante il completamento dell'attività, utilizzare i materiali § 18-19

Annota nella tabella quali cambiamenti nel tempo libero dei diversi strati della società si sono verificati nel XVIII secolo.

Il 5 settembre 1698, il grande e potente zar di tutta la Rus' Pietro I emanò un decreto: tagliare la barba. Prima di tutto, questo decreto riguardava i boiardi, i mercanti e i capi militari, ma non ignorava il resto dei cittadini maschi. Il comando del re non si applicava solo al clero e in parte agli uomini, poiché potevano portare la barba, ma solo nei villaggi. La nobiltà della Rus' di Pietro rimase inorridita dall'innovazione. Allora perché Pietro I ordinò ai boiardi di radersi la barba?

Al giorno d'oggi, discutere di una questione come la rasatura della barba sembra ridicolo.

Tuttavia, se si considerano i fondamenti della vita nella Rus' medievale, diventa chiaro che la questione di portare la barba era estremamente importante.

Il mistero della torre Sukharev

Ciò è stato facilitato da uno stile di vita speciale, in cui la barba era considerata un simbolo di adesione alla fede, prova di onore e motivo di orgoglio.

Alcuni boiardi, che avevano case enormi e un gran numero di servi, erano gelosi di coloro che avevano meno ricchezza, ma avevano barbe lunghe e rigogliose.

Dipinto "Boiardi"

La Rus' del XV secolo rimase “barbuta” mentre il suo zar Pietro I non portava mai la barba e considerava ridicola l'antica usanza russa. Lui, un assiduo visitatore di vari paesi dell'Europa occidentale, conosceva bene una cultura e una moda completamente diverse.

In Occidente non portavano la barba e deridevano gli uomini barbuti russi. Peter si trovò d'accordo con questa opinione. Il punto di svolta fu il viaggio di un anno e mezzo dello zar russo in incognito con la Grande Ambasciata attraverso l'Europa. Dopo essere tornato dalla Grande Ambasciata, Peter non riuscì più a fare i conti con lo stile di vita "obsoleto" della Rus' e decise di combattere non solo le sue manifestazioni interne, ma anche esterne.

L'introduzione della nobiltà nella cultura secolare europea iniziò con la rasatura della barba, che Pietro I intraprese personalmente.

Lo zar Pietro taglia la barba ai suoi boiardi.

Dipinto di Lubok.

I cronisti degli eventi di settembre del 1698 descrivono diversamente l'incontro di Pietro I con i nobili, tuttavia il finale di tutte le storie è lo stesso.

I nobili si presentarono al re con barbe lunghe e rigogliose e teste alzate con orgoglio, ma se ne andarono senza barba e confusi. Alcuni membri della nobiltà tentarono di opporsi all'europeizzazione, ma temendo di perdere il favore dello zar, alla fine si sottomisero alla sua volontà. Molti boiardi rasati nascondevano la barba e i baffi tagliati nelle tasche e li tenevano.

Successivamente, lasciarono in eredità ai loro parenti di mettere con sé la loro bellezza e il loro orgoglio nella bara. Tuttavia, agli “uomini barbuti” più ostinati era permesso di tenersi la barba, previo pagamento di una tassa annuale.

Tale "distintivo per barba" in rame veniva rilasciato dopo aver pagato una tassa e dava il diritto di portare la barba per un anno.

Oltre al suo atteggiamento negativo nei confronti dell’uso della barba, Pietro il Grande portò altre preziose conoscenze dall’Europa e, introducendole nella Russia zarista, Pietro fu in grado di aprire una “finestra sull’Europa”.

Bella Adtseeva, RIA Novosti.

Il regno di Pietro I è passato alla storia non solo con riforme giudiziarie e finanziarie, ma anche con cambiamenti nella sfera culturale, anche nel campo della moda. Molti storici associano l'emergere del concetto stesso di moda in Russia al nome di Pietro. Nel corso di tre decenni, riuscì non solo a trasformare la nobiltà conservatrice russa in uno stile europeo, ma anche a cambiare il comportamento e il pensiero della capitale e dei residenti di Mosca.

Pietro I contro le tradizioni e la tassa sulla barba

Anche prima della riforma, Pietro I preferiva un abito europeo più comodo ai tradizionali abiti con la gonna lunga e alla fine degli anni Novanta del Seicento, tornato dall'estero, iniziò a europeizzare il paese e iniziò con la cosa più inviolabile: la barba .

Per molto tempo nella Rus' radersi la barba e i baffi è stato considerato un peccato. Pertanto, quando nel 1698 il giovane zar Pietro I tagliò personalmente la barba di diversi nobili boiardi, ciò causò incomprensioni e sorprese. Tuttavia, lo zar fu tenace, nonostante molti vedessero nelle sue azioni una mancanza di rispetto per le tradizioni russe originali. Inoltre, dopo essersi rasati la barba, i nobili persero il loro consueto aspetto maschile, i sacerdoti si rifiutarono di servire chi non aveva la barba e ci furono persino casi in cui, dopo la rasatura forzata, i boiardi si suicidarono.

Nel 1698 Pietro I istituì una tassa sulla barba, a chi la pagava veniva consegnato un gettone speciale, che veniva presentato alla polizia. Già nel 1705 fu emanato un decreto secondo il quale le uniche persone a cui era permesso non radersi barba e baffi erano preti, monaci e contadini. A tutti gli altri è stata addebitata una tassa maggiore per la disobbedienza, il cui importo dipendeva dalla classe e dallo stato patrimoniale dell'autore del reato. In totale, c'erano quattro livelli di dazio: 600 rubli all'anno, che era un'enorme somma di denaro, dovevano essere pagati dai cortigiani e dai nobili cittadini, 100 rubli all'anno venivano raccolti dai mercanti, 60 rubli venivano pagati dai cittadini e servi, cocchieri e residenti di Mosca di vari gradi per portare la barba davano 30 rubli all'anno. Gli unici rimasti esenti dal dazio erano i contadini, ma la vecchia abitudine non costava gratis neanche a loro: quando entravano in città pagavano un centesimo ciascuno. L'obbligo di portare la barba esistette anche dopo la morte di Pietro e fu abolito solo nel 1772.

Pantaloni culotte e vestaglia invece di vestaglia e pantaloni

I nobili, che non ebbero il tempo di riprendersi dal divieto della barba, dovettero presto affrontare un nuovo shock: il 29 agosto 1699 fu emanato un decreto che vietava l'antico costume russo. Nel gennaio del 1700 Pietro I ordinò a tutti di indossare un abito in stile ungherese, poco dopo si cominciò a citare come esempio il costume tedesco, e alla fine ai boiardi e ai nobili fu ordinato di indossare un abito tedesco nei giorni feriali e un abito Abito francese in vacanza.

Le donne dovevano indossare abiti europei dal 1 gennaio 1701. Ai nobili poveri venivano concessi due anni per restituire i vecchi vestiti: sugli abiti veniva apposto un timbro speciale che indicava la data. Come esempi visivi del nuovo costume, animali imbalsamati vestiti con il nuovo stile venivano esposti per le strade della città.

Secondo il regolamento, gli uomini ora dovevano vestirsi con un caftano corto (nello stile francese - justocor), una canotta e pantaloni (culotte). Il caftano europeo era molto più corto del tradizionale caftano russo: raggiungeva solo le ginocchia. Adattando la figura abbastanza strettamente dall'alto, diventava più ampia nella parte inferiore: c'erano pieghe sui lati del caftano e uno spacco al centro della schiena e sui lati. Ciò ha reso il caftano più comodo e pratico; ora potresti persino cavalcarlo. I polsini sulle maniche erano sufficientemente larghi e su di essi erano cuciti bottoni decorativi. Il caftano stesso, di regola, veniva indossato spalancato o allacciato con diversi bottoni: sotto era sempre visibile una canotta.

Nella maggior parte dei casi, la canotta era realizzata con lo stesso tessuto del caftano, ma era molto più corta e non così larga nella parte inferiore. Anche questi indumenti avevano degli spacchi sui fianchi, ma, a differenza del justocor, non c'erano pieghe. Le maniche erano strette (a volte non ce n'erano affatto) e il colletto non veniva mai cucito sulla canotta. La canotta era allacciata con bottoni e poteva essere decorata con ricami e motivi sul tessuto. Di solito, l'uniformità del taglio veniva mantenuta durante la sartoria, ma per le occasioni speciali era possibile variare la trama e il colore, nonché indossare un caftano e una canotta realizzati con materiali e colori diversi. Insieme ai caftani corti e alle canottiere, divennero di moda i pantaloni corti, solitamente indossati con un'ampia cintura di tessuto raccolta sul retro. Nella stagione calda, gli uomini indossavano calze di seta alte con scarpe di cuoio e in autunno e inverno indossavano gli stessi stivali alti. Molta attenzione è stata posta alle decorazioni e ai dettagli. Oltre ai loro abiti, gli uomini iniziarono a indossare spille, gemelli e fermacravatta. Il pizzo era di moda e lo jabot divenne molto popolare dopo la riforma. Per quanto riguarda il copricapo, i soliti tafya e murmolka furono sostituiti da un cappello a tricorno. Il cappello a tricorno era realizzato in feltro nero e il cappello non era cucito, ma il tessuto era piegato in un certo modo. A poco a poco, la parrucca, popolare in Europa, divenne di moda. I mantelli di stoffa erano comuni come capispalla. Successivamente, a questo vestito furono aggiunti alcuni dettagli: un orologio su una catena, un bastone, un occhialino, guanti e una spada, che veniva indossata su una cintura per spada e passava attraverso una delle fessure sui lati del caftano.

Tutti gli indumenti erano solitamente ricamati con fili d'oro e d'argento; la larghezza della cucitura non doveva superare i nove centimetri. L'abito da cerimonia era decorato in modo particolare e questa era l'unica differenza rispetto all'abbigliamento quotidiano.

Allo stesso tempo, sono entrati di moda abiti speciali per la casa: una vestaglia. Una vestaglia era una veste che boiardi e nobili indossavano a casa sopra una camicia e una culotte. A giudicare dal nome (dal tedesco Schlafen - "sonno", Rock - "abbigliamento"), la vestaglia era originariamente destinata a dormire. Molto spesso, una tale veste era fatta di velluto e seta, ma nelle case ricche le vestaglie erano fatte di tessuti costosi e in inverno erano isolate con pelliccia.

Corsetti di pizzo e vesti di pietre

Se gli uomini indossavano abiti nuovi con una certa riluttanza, per le donne il passaggio alla moda europea fu ancora più difficile. Abituate a prendisole lunghi e larghi e ad abiti a più strati, le ragazze ora dovevano indossare uno stretto abito europeo che lasciasse scoperte le spalle e il petto.

All'inizio del XVIII secolo, gli abiti delle nobildonne della capitale cominciarono ad assomigliare all'abito francese della fine del XVII secolo. L'abito da donna ora consisteva in una gonna, un corpetto e un abito scampanato: il tutto veniva indossato sopra una camicia di lino. Il corsetto, indossato in Europa sin dal XVI secolo, causava particolari disagi alle donne. Per le donne benestanti, era sempre rivestito di seta e generosamente rifinito con bottoni, pizzi e nastri. Il corsetto non poteva essere indossato in modo indipendente: l'allacciatura sulla schiena delle ragazze era stretta dalle cameriere, era difficile respirare e rilassarsi o piegare la schiena. Per abitudine, molte donne, indossando abiti attillati tutto il giorno, svenivano. Oltre ad essere scomodo, il corsetto era anche dannoso per la salute: in esso il corpo diventava vulnerabile alle malattie gastriche e polmonari. Tuttavia, superando il tormento, le nobildonne obbedirono alle tendenze della moda, soprattutto perché sotto il severo decreto di Pietro non avevano altra scelta.

Come un corsetto stretto, parte integrante dell'abito di una donna era una gonna molto ampia, che sembrava particolarmente contrastante sullo sfondo di un top elegante. Per mantenere le gonne in forma, sotto di esse venivano messi dei telai chiamati cerchi. Tali gonne, provenienti dall'Europa, erano adatte al caldo clima francese, ma l'inverno russo richiedeva abiti più caldi, quindi nella stagione fredda le gonne erano trapuntate con imbottitura.

Sopra il vestito, le donne indossavano una veste - il nome di questo capospalla deriva dal francese "robe" - "vestito". Dopo la riforma di Pietro il Grande, la veste sostituì i tradizionali letnik e aratri russi. La veste era un abito lungo e svolazzante, che all'inizio del secolo era consuetudine essere ricamato e decorato con pietre, pizzi e catene oltre misura. Dal grado di ricchezza e lusso, la veste giudicava la nobiltà del suo proprietario. Nel tentativo di dimostrare il proprio status sociale e la vicinanza alla corte, le donne non avevano paura di apparire pretenziose: in seguito, Caterina II ordinò addirittura che il taglio e la decorazione fossero mantenuti semplici e che non si utilizzassero pizzi più larghi di nove centimetri. Sotto Pietro gli abiti erano caratterizzati da eccessiva solennità e maestosità: con l'avvento di nuovi abiti divenne di moda decorarsi con gioielli il più abbondantemente possibile.

Gli abiti erano completati da collane, diademi, bracciali, cinture, fibbie per abiti e scarpe. Insieme ai fili di perle pendenti, ora iniziarono a indossare decorazioni di schiavitù su una benda di tessuto, che era legata in alto sul collo.

Come ogni cosa straniera, anche gli outfit europei hanno messo radici in Russia con alcune modifiche, dettate soprattutto dal clima rigido. Oltre alle citate gonne trapuntate con imbottitura, sciarpe, sciarpe e mantelle divennero parte integrante del guardaroba in questo momento. Le donne, costrette a indossare abiti realizzati in tessuto sottile che lasciavano scoperte spalle, braccia e scollatura, utilizzavano questi accessori più per il calore che per la bellezza. Nello stesso periodo e per lo stesso motivo entrarono in uso le calze: nella vita di tutti i giorni le ragazze indossavano quelle di cotone o di lana e durante le apparizioni cerimoniali indossavano quelle di seta.

All'inizio del XVIII secolo, le scarpe a punta erano di moda, il più delle volte con tacchi alti - fino a dieci centimetri. Le scarpe per i balli erano realizzate in raso, broccato e velluto, in altri casi le donne indossavano stivali di pelle.
L '"invasione della tradizione", che era considerata la moda delle teste scoperte, costringeva le donne a pensare alla propria acconciatura: ora era impossibile semplicemente pettinarsi i capelli e nasconderli sotto un kika o un velo. La maggior parte delle donne cominciò ad arricciare i capelli in onde e a lasciarli cadere sulle spalle e sulla schiena. Un viso aperto era considerato un modello di bellezza, quindi a quel tempo non venivano indossati né la frangia né i riccioli che pendevano sulla fronte. Nel corso del tempo, per creare acconciature complesse, furono necessarie parrucche e posticci, forcine e speciali cornici per capelli, che venivano portate dall'estero e acquistate per un sacco di soldi.

Per strada, le donne si mettono in testa un berretto di pizzo. All'inizio molti cercavano di stringerselo più strettamente in testa, imbarazzati di apparire in pubblico con i capelli che spuntavano da sotto il berretto.
I giovani accettavano più velocemente i cambiamenti nell’abbigliamento; tra gli anziani, questo processo richiedeva più tempo ed era più doloroso: nei nuovi abiti corti, molti sembravano “sottodimensionati”. All'inizio degli anni 1710, i nobili consideravano indecenti i nuovi caftani e le canottiere e, in questi casi, i soldati tagliavano con la forza gli abiti tradizionali russi lunghi fino al pavimento. Ma in seguito, genitori e madri insoddisfatti della nuova moda iniziarono ad adattarsi alle tendenze europee. Per le loro figlie ordinarono riviste straniere con stili che non erano ancora stati pubblicati in Russia e invitarono anche tutor, insegnanti di danza e sarti dall'Europa.

Secondo le osservazioni degli ambasciatori e del loro entourage presenti ai balli più importanti dell'inizio del secolo, già nel 1710 le nobildonne russe si truccavano e si pettinavano "correttamente", non inferiori alle donne europee.
Tuttavia, non tutti hanno seguito l’ultima moda. E se le dame di corte brillavano di abiti e gioielli squisiti, i nobili ordinari molto spesso non sembravano così deliberatamente solenni, sebbene indossassero abiti in stile europeo. La moda veniva seguita più rigorosamente a San Pietroburgo, un po' meno a Mosca; i piccoli nobili cercavano di tenere il passo con gli abitanti della capitale.
Per quanto riguarda i contadini, sotto Pietro, i cambiamenti nell'abbigliamento praticamente non li toccavano: indossavano ancora abiti tradizionali fatti di tela e altri materiali economici. Camicia, prendisole, piumino, pelliccia: il guardaroba delle donne del popolo è rimasto lo stesso di diversi secoli fa. La moda europea arrivò nel villaggio solo alla fine del XVIII secolo.

In un altro ambiente - funzionari, commercianti e industriali - i costumi introdotti da Pietro I misero completamente radici entro la fine del suo regno. Lo zar, con i suoi decreti, regolò non solo gli stili e le sagome dell'abito, ma anche il tessuto, la decorazione, il colore e la natura della sua decorazione, che contribuì alla rapida europeizzazione della nobiltà russa. "La donna russa, fino a poco tempo fa scortese e ignorante, è cambiata così tanto in meglio che ora è leggermente inferiore alle donne tedesche e francesi in sottigliezza di indirizzo e socialità, e talvolta ha persino dei vantaggi su di loro", ha scritto il nobile Holstein Wilhelm Berchholz, giunto in Russia nel 1709, indica non solo una nuova moda, ma anche un cambiamento nel comportamento delle persone.

Il nostro ambiente online - In Russia, fino al XVIII secolo, tutti i livelli della società indossavano ancora il costume tradizionale russo e tutte le mode straniere, “tedesche”, venivano rifiutate. La sostituzione dell'abito russo con un abito alla moda paneuropeo avvenne all'inizio del XVIII secolo dopo una serie di decreti speciali di Pietro I.

Questo cambio di costume quasi violento aveva un certo significato politico. Pietro, comprendendo l'importanza della comunicazione commerciale e culturale con l'Europa, mandò "pensionati" russi all'estero, cercò di infrangere le usanze di Domostroev dei boiardi e costrinse i figli dei boiardi a studiare e lavorare. Uno dei mezzi per combattere i boiardi e il localismo dell'Antico Testamento fu la sostituzione del vecchio abito boiardo, con la gonna lunga e scomodo per il lavoro, con abiti europei comuni più comodi.

Il cambio delle forme dei costumi non è andato liscio.

Molti cittadini, soprattutto della classe mercantile, consideravano i caftani alla moda a maniche corte il massimo dell'indecenza. Sono state conservate incisioni raffiguranti scene in cui i soldati tagliavano con la forza l'orlo di lunghi caftani a mercanti e boiardi.

Una nuova acconciatura alla moda - una parrucca arricciata - e una faccia rasata hanno incontrato non meno resistenza. Molti pagavano per radersi la barba: per indossarla pagavano una tassa al tesoro reale. Solo la nuova nobiltà al servizio e la maggior parte dei giovani accettarono immediatamente le innovazioni.

Per le donne, il passaggio a un nuovo costume è stato ancora più difficile. Vestiti con pesanti prendisole che nascondevano le forme del corpo, camicie chiuse, con la testa strettamente coperta, secondo la nuova moda dovevano improvvisamente indossare abiti scollati, tirare la vita e arricciare i capelli in boccoli.

Ma, inizialmente incontrati con ostilità, nuovi usi e costumi durante il regno di Pietro I entrarono saldamente nella vita della nobiltà e della maggior parte della popolazione urbana. Gli antichi abiti russi rimasero tra la gente e nella vita quotidiana di una parte dei mercanti e dei filistei, che tuttavia introdussero elementi alla moda nel costume tradizionale russo.

Ma la nobiltà non aveva ancora abbandonato del tutto i soliti vecchi abiti. Questa vecchia abitudine si manifestava principalmente nel modo di indossare un abito alla moda. Secondo l'antica abitudine, le donne cercavano di coprire il più possibile il décolleté, di stringere i capelli con una fontange di pizzo e di farsi tatuaggi di vario genere.

Il costume russo dell'epoca di Pietro il Grande differiva dai costumi dell'Europa occidentale per la maggiore semplicità dei tessuti e delle decorazioni e per un carattere più democratico. Lo stesso Pietro diede l'esempio indossando abiti semplici. E solo pochi dandy, come Menshikov, hanno osato indossare abiti più magnifici e costosi. Nuove forme di vita, nuove norme di comportamento sono state formulate nel libro "An Honest Mirror of Youth".

L'abbigliamento maschile comprendeva molti articoli realizzati in stoffa, lana, lino e cotone, che servirono da impulso per lo sviluppo dell'industria tessile. Il capo della Cancelleria dell'Ambasciata, il Presidente del Collegium degli Affari Esteri, una delle persone più vicine a Pietro, è vestito con un caftano marrone a doppio petto con ampi polsini su una fodera lilla, guarnito con anelli di treccia d'oro e grandi pulsanti. La canotta marrone è decorata con una treccia stretta e piccoli bottoni. Da sotto la canotta è visibile una camicia bianca e un fazzoletto da collo bianco è annodato. Nastro di Sant'Andrea sulla spalla e ordine dell'Aquila Bianca sul petto su fiocco azzurro.

Entrarono di moda abiti francesi con una profonda scollatura sul petto, che all'inizio erano ricoperti di pizzo quando possibile. La figura era strettamente infilata in un corsetto. La figlia Peter indossa un abito blu ricamato in argento con pizzo bianco sulle maniche e un corpetto in broccato d'argento. Sulle spalle c'è una veste dorata foderata di ermellino.

Luigi Caravaque. Ritratto di un ragazzo in abito da caccia. Fine anni 1720 - inizio anni 1730

I nuovi costumi introdotti da Pietro verso la fine del suo regno si affermarono saldamente nella vita di tutti i giorni. Le tendenze della moda si diffusero in tutte le categorie di età: la nobiltà, i funzionari e i rappresentanti della classe mercantile cercavano di vestire alla moda i loro figli, che avevano una nuova vita davanti a loro. Il ragazzo raffigurato nel ritratto di Caravacca è vestito con un caftano verde ricamato in oro, una canotta verde con bordo dorato, una camicia di pizzo bianco, calze bianche con reggicalze nere e scarpe nere. Sulla testa c'è una parrucca incipriata con un fiocco nero.

La Stroganova è vestita con un abito fantasia marrone con pizzo bianco, ricamato sul petto con perle e pietre preziose, e una pelliccia marrone ricamata con argento e oro con pelliccia scura lungo i lati e le maniche. Nella sua toilette si vede il desiderio di combinare le solite caratteristiche tradizionali russe e le innovazioni europee. Secondo l'usanza russa, l'abito è abbottonato al collo e le braccia sono esposte fino ai gomiti con maniche europee alla moda. La testa è decorata con un kokoshnik a motivi, realizzato secondo il tipo di antichi copricapi con abbondanti decorazioni e allo stesso tempo ricorda la fontange europea venuta di moda. Sul petto è appuntato un medaglione con il ritratto di Pietro I.

A poco a poco, l'abito da uomo cambiò e divenne più corto. L '"abito ungherese" fu sostituito da caftani e canottiere adiacenti, gli elementi principali dell'"abito sassone, tedesco o francese" europeo. Grazia e raffinatezza divennero i nuovi ideali estetici. PAPÀ. Tolstoj, statista, diplomatico, senatore, è vestito con un caftano e una canotta color ciliegia scuro e una camicia bianca con volant di pizzo, con un nastro di Sant'Andrea gettato sulla spalla destra.

Con un decreto del 4 gennaio 1700, i nobili e i cittadini furono obbligati a indossare i "caftani ungheresi", che erano un incrocio tra il consueto abito moscovita e la versione europea dell'abbigliamento. L'assenza della barba tradizionale e l'uso di una parrucca bianca o di una parrucca bianca i capelli incipriati divennero un requisito invariabile. Su G.D. Stroganov, un importante industriale del sale, proprietario di un'enorme ricchezza familiare, un "uomo eminente", indossava un lussuoso caftano di stoffa rossa, con ampi polsini, abbondantemente ricamati con trecce d'oro e bottoni d'oro. Ha una parrucca incipriata in testa e un cappello sotto il braccio sinistro. Volant di pizzo bianco Gargudi e medaglione con il ritratto di Pietro I in cornice di diamanti.

KB Rastrelli. “Persona di cera” di Pietro I. 1725

"Wax Person" di Pietro I è stato creato dallo scultore K.B. Rastrelli dopo la morte dell'imperatore. La figura, realizzata in legno e cera, indossa il suo costume festivo, eseguito nel 1724 per l'incoronazione di Caterina I con la sua partecipazione. La canotta, il caftano, i pantaloni, la cintura con cintura a spada sono realizzati in reps di seta azzurro e decorati con ricchi ricami in filo d'argento. Il costume è completato da una cravatta, una camicia di pizzo realizzata in guipure fiamminga, calze scarlatte lavorate a maglia con filo di seta, volant di pizzo sulle maniche di cambrico, giarrettiere e scarpe. Un nastro azzurro dell'Ordine di Sant'Andrea il Primo Chiamato è gettato sulla spalla e la stella dell'ordine è ricamata sul petto.

Anastasia Yakovlevna Naryshkina, moglie del primo comandante di San Pietroburgo, secondo il decreto sull'abbigliamento, doveva seguire rigorosamente la moda nelle occasioni ufficiali. Indossa un abito grigio-verdastro con una grande balza rossa sull'orlo, cinturato con una fascia gialla con nappe di perle. Sulla testa c'è una fontange, un copricapo entrato di moda in Francia a metà del XVII secolo e che prende il nome dalla favorita di Luigi XIV, Mademoiselle Fontange. In Russia la fontange si diffuse diffusamente agli inizi del 1700. Le ragazze indossano abiti di broccato luminoso e una di loro ha un copricapo fatto di piume di struzzo. Le acconciature delle dame dei tempi di Pietro il Grande, diventando gradualmente più complesse e più alte, si trasformarono in una cornice rigida e alta di riccioli e pizzi.

L'abito da donna, che col tempo divenne più sobrio nel colore e perse ornamenti e ampi volant, comprendeva un corpetto, una gonna di seta e un abito esterno: una veste indossata su una struttura composta da un corsetto e un tubo. La figlia del governatore di San Pietroburgo d.C. Menshikov è vestita con un abito di broccato d'argento, indossa un mantello rosso foderato di ermellino e sul suo petto c'è un medaglione con il ritratto di Pietro I su un fiocco blu.

Il XVIII secolo fu il periodo di massimo splendore dei cosmetici francesi. Particolare attenzione è stata prestata al rivestimento degli occhi e delle ciglia, l'enfasi principale era sullo sbiancamento dell'intero viso. Era considerata cattiva educazione se le donne non usavano il fard. Charlotte Christina Sophia, principessa di Brunswick-Wolfenbüttel, moglie del figlio maggiore di Peter, Tsarevich Alexei, è vestita con un abito a vestaglia rosso rifinito con pizzo bianco sulla scollatura. Sui tratti è presente un mantello rosso foderato di ermellino. Il fard scarlatto applicato sul viso enfatizza il candore coccolato della pelle.

Materiali utilizzati dalla "Raccolta unificata di risorse educative digitali" (school-collection.edu.ru) e libri: Kireeva E.V. Storia del costume. Costumi europei dall'antichità al XX secolo, M.: Education, 1970.

L'abbigliamento europeo iniziò ad essere indossato in Russia grazie alle riforme di Pietro I. Prima di ciò, le forme di abbigliamento tradizionali erano semplici nel taglio e non cambiarono per molto tempo. Tutti i vestiti, di regola, venivano cuciti in casa: Domostroy ordinò a ogni donna di gestire economicamente la casa e di poter tagliare, cucire e ricamare vestiti per tutta la famiglia. Gli abiti venivano tramandati di generazione in generazione: la qualità e il costo del tessuto venivano apprezzati.

Fino al XVII secolo in Russia non esisteva praticamente alcuna produzione di tessitura propria: gli abiti erano realizzati con tessuti fatti in casa (tela, stoffa) o con quelli importati: velluto, broccato, obyari, taffettà da Bisanzio, Italia, Turchia, Iran, Cina, stoffa dall'Inghilterra.

Anche i contadini ricchi usavano stoffe e broccati importati nei loro costumi festivi. I paramenti per lo zar di Mosca e la sua famiglia furono cuciti nel laboratorio della camera della zarina. Lì lavoravano sarti sia uomini che donne - "maestri delle spalle" (mentre vestivano la "spalla reale").

Il lavoro esclusivamente maschile era la produzione di scarpe, prodotti in pelliccia e cappelli. Tutti gli abiti erano decorati con ricami nella Svetlitsa della zarina, in cui lavoravano le donne della famiglia reale, guidate dalla regina, nobili nobildonne e semplici artigiane.

I primi appassionati della moda occidentale apparvero nella prima metà del XVII secolo. - indossavano abiti tedeschi e francesi. Ad esempio, il boiardo Nikita Romanov si vestiva con abiti francesi e polacchi nel suo villaggio e durante la caccia. Ma a corte era vietato indossare abiti stranieri. Alexei Mikhailovich nel 1675 emanò un decreto che vietava di indossare qualsiasi cosa straniera. Durante il regno della principessa Sophia, l'abbigliamento europeo divenne sempre più popolare.

Sotto Pyotr Alekseevich, la moda europea stava penetrando attivamente in Russia con l'approvazione dello zar, che preferiva indossare un abito in stile olandese o tedesco, che era più comodo del tradizionale abbigliamento russo con la gonna lunga. Abiti di taglio europeo per Peter furono cuciti da artigiani dell'insediamento tedesco e dal 1690 da sarti dell'officina del Cremlino. Grande Ambasciata 1697 - 1698 acquistato e ordinato abiti dai tagli alla moda.

Pietro I proibì ai nobili e ai cittadini di indossare l'antico costume russo il 29 agosto 1699, nel gennaio 1700 ordinò a tutti di indossare un abito in stile ungherese, in agosto - "tutti i ranghi delle persone", tranne il clero e i contadini arabili, indossare abiti ungheresi e tedeschi. Nei decreti successivi fu ordinato di indossare abiti tedeschi nei giorni feriali e abiti francesi nei giorni festivi.

Dal 1° gennaio 1701 anche le donne dovevano indossare costumi europei. Era vietata la produzione o il commercio degli abiti russi. I trasgressori sono stati minacciati di multe, collegamento ai lavori forzati con confisca dei beni. Campioni di modelli di taglio europeo furono esposti per le strade, i poveri ricevettero la grazia di indossare abiti vecchi, ma dal 1705 l'intera popolazione urbana dovette indossare abiti nuovi sotto la minaccia di una multa.

Anche gli artigiani russi iniziarono a padroneggiare i segreti dei sarti europei. Dopo la morte di Pietro I, parte della popolazione urbana tornò agli abiti pre-petrini - fino alla fine del XIX secolo. Nel costume dei mercanti e dei filistei venivano preservati elementi del costume tradizionale. Pertanto, i sarti erano specializzati in abiti europei o “russi”.