Підготуйте презентацію на тему моди петровської епохи. Як одягалися за Петра I: шість цікавих фактів про моду петровської епохи. Таємниця Сухаревої вежі

Петрівська реформа костюма

Введення європейських звичаїв у життя дворянства, навчання російської молоді за кордоном, що розпочався культурний обмін з європейськими країнами підготували умови для європеїзації російського дворянського костюма. Однак для її впровадження в життя були потрібні державні укази, які примушують силою, штрафами змінити старі форми одягу та взуття, зачіску, косметику.

За указом Петра I в 1700 р. дворянам і городянам було заборонено носіння старого російського костюма і замість нього були встановлені такі форми: для чоловіків - короткий прилеглий каптан і камзол, кюлоти, довгі панчохи та черевики з пряжками, біла перука або напудрене волосся, бри обличчя; для жінок - широка каркасна спідниця, ліф (корсаж), що щільно облягає, з глибоким декольте, перука і туфлі на високих підборах, яскрава декоративна косметика (рум'яна і білила).

Мал. 1

Таким чином, основні форми європейського костюма — «сукні саксонського, німецького чи французького» — замінили абсолютно несхожий із ними за конструктивним та декоративним рішенням давньоруський костюм, викликали до життя нові уявлення про красу, нові естетичні ідеали.

Перетворення Петра I збіглися з пануванням французької моди у Європі. Однак для Петровської епохи характернішим був вплив голландського та німецького костюмів. Воно перш за все позначалося у більшій простоті тканин та оздоблення, орієнтації на смаки бюргерства.

Енергійна натура Петра, активне залучення їм дворянської молоді до різноманітної діяльності зумовили більш практичну та просту форму одягу. Судити про неї можна за гардеробом Петра I, представленим у колекції Ермітажу. У складі її багато предметів із сукна, вовни, лляних та бавовняних тканин. Наприклад, двобортний каптан з двостороннього темно-червоного і зеленого сукна, комір відкладної, широкі обшлаги пристебнуті до рукава трьома гудзиками, обтягнутими парчою (рис. 1); плащ із двостороннього синього та малинового сукна (носився на обидві сторони), оброблений срібним галуном; літній каптан і штани з шовкового блакитного репса на білій шовковій підкладці з квітковим візерунком, оздоблені срібним мереживом та обплетеними срібною ниткою ґудзиками. Під каптан надягався камзол з небіленого полотна, вишитий гладдю сріблом, із срібними ґудзиками, на підкладці із темно-блакитного шовку.

Європеїзація зовнішніх форм побуту та костюма, орієнтація на смаки Заходу зовсім не заважали Петру розвивати російське ремісниче виробництво, обмежуючи ввезення тканин та інших промислових товарів з-за кордону.

Мал. 2

При Петра виникають шовкові і полотняні мануфактури у Москві, Петербурзі, Ярославлі. Російські художники створюють їм декор шовкових і золотих тканин.

Жіночих костюмів Петровської доби не збереглося. У період царювання Єлизавети, дочки Петра, їх характеризує особлива пишність та багатство. Придворні дами носили низько декольтовані приталені сукні на каркасній основі (корсет та фіжми). У 1720 р. з'являється сукня зі складкою Ватто.

Коронаційна сукня імператриці Єлизавети (рис. 2) на корсеті та фіжмах була пошита зі срібного глазета (тонкої парчі) і прикрашена золотим позументом. На плечі вдягалася мереживна мантія зі срібних ниток. Після смерті Єлизавети в її гардеробі залишилося до 15 тисяч таких розкішних суконь.

Основні форми та види одягу другої половини XVIII століття

Ціла низка державних указів, що регламентують форми костюма, говорить про те велике значення, яке надавалося костюму як виразнику станових, соціальних та моральних ідей класу в цей період.

Естетичний ідеал і костюм другої половини століття відбито у портретному живописі чудових російських художників Левицького, Боровиковського, Рокотова, Аргунова.

Чоловічий костюм

На відомому портреті Боровиковського князь Куракін зображений на тлі пишної палацової обстановки в яскравому парадному костюмі, рясно прикрашеному коштовностями, за що його називали «діамантовим князем». Облягаючий фрак з високо скошеними підлогами та кюлоти із золотисто-жовтої парчі, червона та синя орденські стрічки, багата вишивка камзолу, обшлагів, дороге мереживо манжет роблять костюм надзвичайно барвистим та ошатним.

Жіночий костюм

Мал. 3

Основним силуетом жіночого костюма другої половини XVIII ст., крім останнього його десятиліття, був приталений силует, сильно розширюється до стегон і низу. Його створювали щільно облягаючий по лінії плечей, грудей та талії ліф з глибоким декольте та широка каркасна спідниця — пані, пізніше за фіжму. Таку сукню ми бачимо на портреті Сарри Елеонори Фермор художника Вишнякова (рис. 3. Вишняков: «Портрет Сарри Елеонори Фермор»).

У 70-ті роки. у моду, як і Заході, входить профільний силует, високі зачіски і головні убори, прикрашені стрічками, пір'ям, оборками (рис. 4).

Мал. 4

Так само як і для чоловічого костюма, для жіночого застосовувалися дорогі привізні тканини з багатою обробкою: вишивкою (золотими та срібними нитками), дорогоцінним камінням, найтоншим мереживом, газом. Ця розкіш часто межувала зі марнотратством і призводила до руйнування дворянських сімей. Поширена в період розквіту дворянської держави ілюзія про розумного та освіченого монарха, який за допомогою гуманних та справедливих законів вирішить усі соціальні конфлікти, знайшла відображення в указах Катерини, що наказують помірність у використанні дорогих тканин, оздоблення, прикрас.

Один із указів Катерини визначав форму придворної жіночої сукні у свята — національний сарафан — орний одяг із дорогої тканини, що одягалася на корсаж та каркасну спідницю.

У 90-ті роки. під впливом моди епохи Великої французької революції в Росії починають носити тонкі сукні-сорочки з високою талією, зачіску з кучерями або грецьким вузлом, м'які туфлі без підборів, із зав'язками навколо литок. Такі костюми можна побачити на портретах Боровиковського («Портрет М. Лопухіної», «Портрет сестер Гагаріних»).

Вплив дворянського костюма на інші костюми.

Мал. 5

Наприклад, крій спинки довгостатевого російського каптана із застібкою ліворуч був близьким до крою західноєвропейського жюстокору з бічними віялою складок.

Виходячи з уявлення, що лише довгий одяг надає її носієві статечність та гідність, купці та городяни ніколи не носили коротких каптанів, довжина їх завжди перевищувала модну.

Жіночий купецький костюм ще більшою мірою відчував вплив дворянської моди, що виявлялося в крої, манері носіння, доповненнях (косинках, панчохах, взутті). Так, сорочки та сарафани могли мати більш глибоке декольте, душогреї були прилеглого силуету, російський головний убір пов'язувався у вигляді модної на той час чалми.

На противагу чоловічому жіночий костюм характеризувався більшою строкатістю, яскравістю поєднань кольорів (малинового, лілового, зеленого, блакитного, червоного), із застосуванням атласних, оксамитових, парчових тканин, дорогого хутра, модного взуття на високих підборах.

Форми поширення моди та її регламентація державними указами

Регулярних модних журналів у цей час ще не було, але інформація про модні новинки костюма з'являється в таких популярних журналах для читання, як «Працьовита бджола», «Будь-яка всячина», «Магазин загальнокорисних знань».

Велику роль грають у XVIII ст. державні постанови та укази про одяг дворян, що чітко регламентують не лише форму костюма, а й характер його оздоблення, колір, тканину, прикраси. Так було в 1782 р. Катерина II видала три укази. Перший — «Про вбирання жінок, які мають приїзд до двору». У ньому рекомендувалося дотримуватися «простіше й поміркованість в образі одягу» і заборонялося обробляти сукню золотим і срібним шиттям або мереживом ширше двох вершків (9 см) і носити головні убори вище двох вершків. У другому указі рекомендувалося дворянам (чоловікам та жінкам) з'являтися до столиці та до двору у сукнях тих квітів, які присвоєно їх губернії. Наприклад, мундир дворянина Петербурзької губернії представлений світло-синім каптаном з чорними оксамитовими вирами, коміром і обшлагами; Московської губернії — червоним каптаном з темно-сірим оздобленням і т. д. У цій же кольоровій гамі мали вирішуватися вбрання їхніх дружин та дочок. Третій указ — «Про призначення, у які свята яку сукню носити особам обох статей, які мають приїзд до двору» — дозволяв носити в особливо урочистих випадках одяг із золотої та срібної парчі, у менш урочистих — із шовку та сукна. Усі тканини мають бути російського виробництва.

Цілим рядом державних указів зустріли у Росії запозичення з моди революційної Франції.

Катерина II висміяла моду «інкроаблів неповторних», наказавши одягнути у такий костюм усіх петербурзьких постових поліцейських.

Павло I у 1796 р. заборонив довгі панталони санкюлотів, фраки, круглі капелюхи та коротку стрижку. Звичайно, зупинити такими указами розвиток моди неможливо, проте за життя Павла I (протягом п'яти років) дворянство Росії змушене було одягатися, як на маскарад, у старомодні костюми. Після його смерті нові форми костюма з блискавичною швидкістю було відновлено у побуті.

Завдання 1.Запишіть у таблицю, які зміни відбулися у харчуванні вищих верств суспільства у Росії.

310 років тому Петро Перший видав указ: Носити західноєвропейські костюми

Завдання 2.Заповніть таблицю «Зміни в одязі XVIII ст.».

Під час виконання завдання використовуйте матеріали § 18-19.

Завдання 3.

За часів Петра1 з'явилися перші модники.
За указом Петра I в 1700 р. дворянам і городянам було заборонено носіння старого російського костюма і замість нього були встановлені наступні форми: для чоловіків короткий прилеглий каптан і камзол, кюлоти, довгі панчохи та черевики з пряжками, біла перука або напудрене волосся, брите ; для жінок широка каркасна спідниця, щільно облягаючий ліф (корсаж) з глибоким декольте, перука та туфлі на високих підборах, яскрава декоративна косметика (рум'яна та білила).

Кафтан носили незастебнутим - навстіж.

У ті часи законодавицею мод вважалася Франція, тому багато предметів туалету мали французькі назви, наприклад кюлоти - короткі чоловічі штани, до них належали білі шовкові панчохи.

Модним взуттям вважалися тупоносі туфлі на невеликому підборі з великими металевими пряжками, або чоботи – ботфорти – з широкими розтрубами у верхній частині халяв.

У Збройовій палаті Московського Кремля серед предметів одягу зберігається пара грубих шкіряних ботфортів, що належали Петрові.

Існує думка, що цар, який володів багатьма ремеслами досконало, пошив їх власноруч.

На відомому портреті Боровиковського князь Куракін зображений на тлі пишної палацової обстановки в яскравому парадному костюмі, рясно прикрашеному коштовностями, за що його називали діамантовим князем.

Облягаючий фрак з високо скошеними підлогами та кюлоти із золотисто-жовтої парчі, червона та синя орденські стрічки, багата вишивка камзолу, обшлагів, дороге мереживо манжет роблять костюм надзвичайно барвистим та ошатним.

Тоді ж увійшов у моду і перука.

При всій своїй незручності він мав і чималі переваги: ​​довго зберігав форму, приховував лисину і надавав своєму власнику представницького вигляду.

Жіночих костюмів Петровської доби не збереглося. У період царювання Єлизавети, дочки Петра, їх характеризує особлива пишність та багатство. Придворні дами носили низько декольтовані приталені сукні на каркасній основі (корсет та фіжми).

У 1720 р. з'являється сукня зі складкою Ватто.

Основним силуетом жіночого костюма був приталений силует, що сильно розширюється до стегон та низу. Його створювали щільно облягаючий по лінії плечей, грудей та талії ліф з глибоким декольте та широка каркасна спідниця паньє, пізніше за фіжму.

Петрівська реформа костюма
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33554/
http://www.5ballov.ru/referats/preview/99254
http://www.fashion.citylady.ru/parik.htm

європейський одяг у Росії стали носити завдяки реформам Петра I.

До цього традиційні форми одягу були прості за кроєм і не змінювалися протягом тривалого часу. Весь одяг, як правило, шили вдома: Домобуд наказував кожній жінці економно господарювати і вміти кроїти, шити, вишивати одяг для всієї родини. Одяг передавали у спадок у ньому цінували якість та вартість тканини.

До XVII ст. у Росії мало було свого ткацького виробництва одяг шили або з домотканих тканин (полотна, сукна) , або з привізних оксамиту, парчі, огори, тафти з Візантії, Італії, Туреччини, Ірану, Китаю, сукна з Англії.

Привізні сукно та парчу використовували у святковому костюмі навіть заможні селяни.

Хмара для московського царя та його сім'ї шили в Майстерні Царициної палати. Там працювали і жінки, і чоловіки-кравці-наплічні майстри (оскільки вони одягали царське плече).

Винятково чоловічими роботами було виготовлення взуття, хутряних виробів, головних уборів. Усі вбрання прикрашали вишивкою в Царициній Світлиці, в якій працювали жінки царської родини на чолі з царицею, почесні боярині та прості майстрині.

Перші шанувальники західної моди з'явилися торік у першій половині XVII в.

Презентація з історії на тему: моди за Петра I

вони носили німецьку та французьку сукню. Наприклад, боярин Микита Романов одягався у себе в селі та на полюванні у французьку та польську сукню. Але іноземний одяг було заборонено носити при дворі.

Олексій Михайлович 1675 р. видав указ, який забороняв носити все іноземне. Під час правління царівни Софії європейський одяг стає дедалі популярнішим.

Російський костюм XVIII ст. Петровські реформи

Побут та звичаї - Данилов, Косуліна 7 клас (ГДЗ, відповіді)

1. Запишіть у таблицю, які зміни відбулися у харчуванні вищих верств суспільства в Росії

Заповніть таблицю «Зміни в одязі XVIII ст.». Під час виконання завдання використовуйте матеріали § 18—19

Запишіть у таблицю які зміни у дозвіллі різних верств суспільства відбулися у XVIII ст.

5 вересня 1698 року, великим і могутнім царем всієї Русі Петром I, було видано указ: рубати бороди. Насамперед цей указ стосувався бояр, купців, воєначальників, але не обійшов стороною він та інших городян чоловічої статі. Не поширювалося наказ царя лише з священнослужителів і частково мужиків, оскільки вони могли носити бороди, але перебуваючи у селах. Знати петровської Русі жахнулася від нововведення. То чому Петро I наказав голити бороди боярам?

У наші дні міркувати про таке питання, як гоління бороди здається смішним.

Однак, якщо подивитися на життєві підвалини середньовічної Русі, стає зрозумілим, що питання носіння бороди було вкрай важливим.

Таємниця Сухаревої вежі

Цьому сприяв особливий спосіб життя, в якому борода вважалася символом прихильності до віри, свідченням честі та предметом гордості.

Деякі бояри, що мали величезні будинки і велику кількість кріпаків заздрили тим, у кого багатство було менше, але вони мали довгі й пишні бороди.

Картина «Бояри»

Русь XYII століття залишалася «бородатою» тоді як її цар Петро ніколи не носив бороди і вважав стародавній російський звичай смішним. Він, частий гість різних західноєвропейських країн, був добре знайомий із абсолютно іншою культурою та модою.

На Заході борід не носили і з російських бородач насміхалися. Петро виявився солідарним із цією думкою. Поворотним моментом стала півторарічна подорож російського царя інкогніто з Великим посольством Європою. Після повернення з Великого посольства Петро більше не міг упокорюватися з «застарілим» способом життя Русі і вирішив боротися не тільки з внутрішнім, але із зовнішнім його проявом.

Залучення дворянства до світської європейської культури почалося з гоління борід, яким власноруч зайнявся Петро I.

Цар Петро рубає бороди своїм боярам.

Любовна картина.

Літописці вересневих подій 1698 року по-різному описують зустріч Петра I з дворянами, проте закінчення всіх оповідань однакове.

Прийшли дворяни до царя з пишними довгими бородами та гордо піднятими головами, а пішли безбородими та розгубленими. Деякі представники знаті намагалися чинити опір європеїзації, але боячись потрапити в немилість царя, зрештою, підкорилися його волі. Багато хто з обритих бояр, ховали свої обрізані бороди та вуса в кишеню і зберігали їх.

Після, заповідали своїм рідним покласти їхню красу і гордість разом з ними в труну. Втім, найупертішим «бородачам» було дозволено залишити бороду – за умови сплати щорічного податку.

Такий мідний «Бородовий знак» видавався після сплати податку і давав право носити бороду протягом року.

Крім негативного відношення до носіння бороди, Петро Великий привіз з Європи та інші цінні знання, впроваджуючи їх у себе в царській Росії, Петро зміг прорубати «вікно до Європи».

Белла Адцеєва, РІА Новини.

Правління Петра I увійшло історію не лише судовими і фінансовими реформами, а й перетвореннями у культурній сфері, зокрема, у сфері моди. Багато істориків появу самого поняття моди у Росії пов'язують саме з ім'ям Петра. За три десятиліття йому вдалося не лише переодягнути консервативне російське дворянство на європейський лад, а й змінити стиль поведінки та мислення столичних та московських мешканців.

Петро I проти традицій та податок на бороду

Ще до реформи Петро традиційному довгостатевим одягом віддавав перевагу зручнішій європейській сукні, а наприкінці 1690-х років, повернувшись з-за кордону, взявся за європеїзацію країни, причому почав з самого недоторканного - бороди.

Довгий час гоління бороди та вусів вважалося на Русі гріхом. Тому, коли в 1698 молодий цар Петро I власноруч відрізав бороди кільком знатним боярам, ​​це викликало нерозуміння і здивування. Однак цар був наполегливий, незважаючи на те, що багато хто бачив у його діях неповагу до споконвічно російських традицій. До того ж, після гоління бороди дворяни позбавлялися звичного мужнього зовнішнього вигляду, священики відмовлялися обслуговувати безбородих, і траплялися навіть випадки, коли після примусового гоління бояри кінчали життя самогубством.

У 1698 році Петро I встановив податок на бороду, який сплатив який видавався спеціальний жетон, що пред'являвся городовим. Вже 1705 року було видано указ, згідно з яким єдиними, кому дозволялося не голити бороду та вуса, залишалися священики, ченці та селяни. З усіх інших за непослух стягувався підвищений податок, розмір якого залежав від стану та майнового становища, що порушив. Усього існувало чотири рівні мита: 600 рублів на рік, що було величезними грошима, мали платити царедворці та городові дворяни, 100 рублів на рік стягували з купців, 60 рублів платили посадські люди, а слуги, ямники та московські жителі різних чинів за носіння бороди. віддавали 30 рублів на рік. Єдиними вільними від мита залишилися селяни, але й їм стара звичка не обходилася безкоштовно — при в'їзді до міста вони платили по одній копійці. Мито на носіння бороди існувало і після смерті Петра, а скасували її лише 1772 року.

Кюлоти та шлафрок замість халата та штанів

Не встигли оговтатися від заборони на бороду дворян незабаром чекало нове потрясіння - 29 серпня 1699 вийшов указ про заборону на старий російський костюм. У січні 1700 року Петро наказав усім носити сукню на кшталт угорського, трохи пізніше як приклад став наводитися німецький костюм, і зрештою боярам і дворянам наказувалося носити німецьке плаття буднями і французьке - у свята.

Жінки мали переодягнутися в європейську сукню з 1 січня 1701 року. Небагатим дворянам давалося два роки, щоб доносити стару сукню - на одяг ставилося спеціальне тавро із зазначенням дати. Як наочні зразки нового костюма на міських вулицях були виставлені опудала, одягнені на новий манер.

Згідно з приписами, чоловікам тепер слід було одягатися у вкорочений каптан (на французький манер — жюстокор), камзол та штани (кюлоти). Європейський каптан був значно коротшим за традиційну російську - він доходив лише до колін. Досить щільно облягав фігуру зверху, донизу він ставав ширшим - з боків у каптана були складки, а з центру спинки і з боків - розріз. Це робило каптан більш зручним та практичним, тепер у ньому можна було навіть їздити верхи. Отвори на рукавах - обшлага - робили досить широкими і нашивали на них декоративні гудзики. Сам каптан, як правило, або носили навстіж, або застібали на кілька гудзиків - під ним завжди було видно камзол.

Камзол у більшості випадків шився з однієї тканини з каптаном, але був значно коротшим і не такий широкий донизу. З боків цього одягу також були розрізи, але, на відміну від жюстокору, не було складок. Рукав був вузький (іноді його зовсім не було), а комір до камзолу ніколи не пришивали. Камзол застібався на гудзики і міг прикрашатися вишивкою та візерунками на тканині. Зазвичай під час пошиття зберігалася єдність крою, проте для особливих випадків можна було варіювати фактуру і колір, а також надягати каптан і камзол, пошиті з різних матеріалів та різних кольорів. Разом з укороченими кафтаном і камзолом у моду увійшли короткі штани, які зазвичай носили з широким поясом, зібраним на спині. У теплу пору року чоловіки носили високі шовкові панчохи зі шкіряними черевиками, а восени та взимку одягали такі ж чоботи. Велика увага приділялася прикрас та деталей. На додаток до наряду чоловіки стали носити брошки, запонки та шпильки для краваток. У моді було мереживо, дуже популярним після реформи стало жабо. Щодо головного убору, звичні таф'ю та мурмолку замінила трикутка. Трикутку робили з чорного фетру, причому капелюха не шили, а складали тканину певним чином. Поступово в моду входила і популярна в Європі перука. Як верхній одяг поширені були сукняні плащі. Пізніше до такого наряду додалися деякі деталі - годинник на ланцюжку, тростина, лорнет, рукавички та шпага, яку носили на портупеї та пропускали крізь один із розрізів з боків каптана.

Весь одяг зазвичай розшивалася золотою та срібною ниткою, ширина шиття не повинна була перевищувати дев'яти сантиметрів. Особливо прикрашався парадний костюм - і в цьому була його єдина відмінність від повсякденного одягу.

У цей же час увійшов у моду спеціальний одяг для будинку - шлафрок. Шлафроком називали халат, який бояри та дворяни одягали в домашній обстановці поверх сорочки та кюлоту. Судячи з назви (з німецької Schlafen – "спати", Rock – "одяг"), спочатку шлафрок призначався для сну. Найчастіше такий халат шили з оксамиту та шовку, однак у багатих будинках шлафроки були виконані з дорогих тканин, а взимку їх утеплювали хутром.

Корсети в мереживі та роби в камінні

Якщо чоловіки перевдягалися у нові костюми досить неохоче, то жінкам перехід на європейську моду дався ще важче. Дівчата, які звикли до довгих і широких сарафанів, до багатошарового вбрання, мали надіти вузьку і відкриту плечі і груди європейську сукню.

На початку XVIII століття одяг столичних дворянок став схожим на французьке плаття кінця XVII століття. Жіночий костюм тепер складався зі спідниці, корсажа та орної сукні - все це надягалося на лляну сорочку. Корсет, який у Європі носили з XVI століття, завдавав жінкам особливих незручностей. У заможних дам він завжди був обтягнутий шовком і щедро обшитий гудзиками, мереживом та стрічками. Корсет не можна було надіти самостійно – шнурівку на спині дівчатам затягували служниці, у ньому було важко дихати та розслабитись чи зігнути спину. З незвички багато жінок, перебуваючи весь день у вузькій сукні, непритомніли. Крім незручності, корсет був ще й шкідливий для здоров'я: у ньому організм ставав уразливим для шлункових та легеневих захворювань. Проте, долаючи муки, дворянки підкорялися віянням моди - тим паче, іншого виходу за суворого указу Петра вони мали.

Як і вузький корсет, невід'ємною частиною жіночого плаття була дуже широка спідниця, яка на тлі витонченого верху виглядала особливо контрастно. Щоб спідниці тримали форму, під них одягалися каркаси – фіжми. Такі спідниці, що прийшли з Європи, підходили для теплого французького клімату, але російська зима вимагала теплішого одягу, тому в холодну пору року спідниці простібали ватином.

Поверх сукні жінки одягали робу - назва цього верхнього одягу походить від французького "robe" - "сукня". Після петровської реформи роба замінила традиційні російські літники та опашні. Роба являла собою довгу орну сукню, яку на початку століття було прийнято розшивати і прикрашати камінням, мереживом і ланцюжками понад будь-яку міру. За рівнем багатства та розкоші роби судили про знатність її володарки. У прагненні продемонструвати соціальне становище і близькість до двору жінки не боялися виглядати химерно: пізніше Катерина II навіть розпорядилася дотримуватися простоти крою та декору і не використовувати мереживо ширше за дев'ять сантиметрів. При Петра ж вбраннях була властива надмірна урочистість і величність: з появою нових суконь стало модним якомога рясніше прикрашати себе коштовностями.

Вбрання доповнювали намистами, діадемами, браслетами, поясами, пряжками для суконь та взуття. Разом з перлинними нитками тепер стали носити склаваж - прикрасу на тканинній пов'язці, яку зав'язували високо на шиї.

Як і все закордонне, європейське вбрання прижилося в Росії з деякими поправками, продиктованими здебільшого суворим кліматом. Крім згаданих спідниць, що простібнули ватином, невід'ємною частиною гардеробу в цей час стали хустки, косинки і накидки. Жінки, змушені носити сукні з тонкої тканини з відкритими плечима, руками та декольте, використовували ці аксесуари скоріше для тепла, ніж для краси. Приблизно тоді ж і з тієї ж причини узвичаїлися панчохи - у повсякденному житті дівчата носили бавовняні або вовняні, під час урочистих виходів одягали шовкові.

На початку XVIII століття в моді було гостроносе взуття, найчастіше на великому підборі - до десяти сантиметрів. Туфлі для балів шили з атласу, парчі та оксамиту, в інших випадках жінки носили шкіряні чобітки.
"Зазіхання на традиції", яким вважалася мода на непокриту голову, змусило жінок задуматися про зачіску - тепер не можна було просто розчесати волосся і сховати його під кику чи косинку. Більшість дам почали завивати волосся хвилями і розпускати його на плечі та спину. Зразком краси вважалося відкрите обличчя, тому ні челок, ні локонів, що звисали на чоло, на той час не носили. Згодом для спорудження складних зачісок знадобилися перуки та шиньйони, шпильки та спеціальні каркаси для волосся, які везли з-за кордону та купували за чималі гроші.

Надворі жінки одягали на голову мереживний чепчик. Спочатку багато хто намагався щільніше насунути його на голову, соромлячись показуватися на людях з волоссям, що виглядає з-під чепчика.
Найшвидше зміни в одязі прийняла молодь, серед старших людей цей процес проходив довше і болючіше: у нових коротких костюмах багато хто здавався собі "недорослями". На початку 1710-х років дворяни вважали нові каптани і камзоли непристойними, і в цих випадках солдати насильно обрізали традиційні російські одяги, що доходять до підлоги. Але пізніше незадоволені новою модою батьки та батьки стали пристосовуватися до європейських віянь. Для своїх дочок вони замовляли закордонні журнали з фасонами, які ще не друкувалися в Росії, а також запрошувати з Європи гувернерів, вчителів танців і кравців.

За зауваженнями послів та його наближених, присутніх у великих балах початку століття, до 1710 року російські дворянки вже " правильно " фарбувалися і зачісувалися, не поступаючись європейським дамам.
Однак останнього слова моди слідували далеко не всі. І якщо придворні дами блищали вишуканими сукнями та коштовностями, то звичайні дворяни найчастіше виглядали не так навмисне урочисто, хоч і носили сукні на європейський манер. Найсерйозніше слідували моді в Петербурзі, трохи менше - в Москві, за столичними жителями намагалися наздогнати дрібномаєтні дворяни.
Що стосується селян, то за Петра зміни в одязі їх практично не торкнулися: вони, як і раніше, носили традиційний одяг з полотна та інших дешевих матеріалів. Рубаха, сарафан, телогрея, шуба - гардероб жінок із народу залишався так само, як кілька століть тому. Європейські моди прийшли у село лише наприкінці XVIII століття.

В іншому ж середовищі - чиновників, купецтва та промисловців - введені Петром I костюми повністю прижилися вже до кінця його царювання. Цар своїми указами регламентував як фасони і силуети сукні, а й тканину, прикраси, колір і характер його обробки, що сприяло швидкої европеизации російського дворянства. «Російська жінка, ще недавно груба і неосвічена, так змінилася на краще, що тепер мало поступається німкеням і француженкам у тонкощі поводження і світськості, а іноді навіть має перед ними переваги», — писав голштинський дворянин Вільгельм Берхгольц, який приїхав до Росії в 1709 році. вказуючи як на нову моду, а й у зміну у поведінці людей.

Наше середовище onlineУ Росії її до XVIII століття переважають у всіх верствах суспільства як і носили традиційний російський костюм, проте іноземні, «німецькі» моди відкидалися. Заміна російської сукні загальноєвропейським модним костюмом відбулася на початку XVIII століття після низки спеціальних указів Петра I.

Ця майже насильницька зміна костюма мала певне політичне значення. Петро, ​​розуміючи важливість торговельного і культурного спілкування з Європою, посилав російських «пенсіонерів» зарубіжних країн, намагався розбити домобудівні звичаї боярства, змушував боярських синів вчитися і працювати. Одним із засобів боротьби зі старозаповітним боярством і місництвом була заміна старовинного боярського костюма, довгостатевого та незручного для роботи, більш зручним загальноєвропейським одягом.

Зміна форм костюма не пройшла гладко.

Багато городян, особливо з купецького стану, вважали короткостатеві модні каптани верхом непристойності. Збереглися гравюри, що зображують сцени, де солдати насильно обрізають підлогу довгих каптанів у купців та бояр.

З не меншим опором зустріли нову модну зачіску - завиту перуку - і голе обличчя. Багато хто відкуповувався від гоління бороди: за її носіння платили в царську скарбницю податок. Тільки нове дворянство і більшість молоді відразу прийняли нововведення.

Для жінок перехід до нового костюма був ще складнішим. Одягнені у важкі, приховують форми тіла сарафани, закриті сорочки, з щільно вкритою головою, вони, згідно з новою модою, раптом мали надіти декольтовані сукні, стягнути талію, завити волосся в локони.

Але, зустрінуті спочатку вороже, нові звичаї і костюми у період царювання Петра I міцно ввійшли у побут дворянства і більшість міського населення. Колишній російський одяг залишився в народі і в побуті в частині купецтва і міщанства, що все ж таки вносив у традиційний російський костюм модні елементи.

Але й дворянство ще повністю відмовилося від звичної старої одягу. Ця звичка до старого виявлялася головним чином у манері носити модний костюм. За старою звичкою жінки намагалися якнайбільше прикрити декольте, натягнути щільніше на волосся мереживний чепчик (фонтанж), носили різні наколки.

Російський костюм петровського часу Відрізнявся від західноєвропейського більшою простотою тканин та оздоблення, більш демократичним характером. Приклад у простоті одягу подавав сам Петро. І лише небагато чепурунів, як Меньшиков, насмілювалися надягати пишніші і найдорожчі костюми. Нові форми побуту, нові норми поведінки було сформульовано у книзі «Юності чесне зерцало».

У складі чоловічого одягу було безліч предметів із сукна, вовни, лляних та бавовняно-паперових тканин, що служило поштовхом для розвитку текстильної промисловості. Начальник Посольської канцелярії, президент Колегії закордонних справ, один із найбільш наближених до Петра людей, одягнений у коричневий з широкими обшлагами двобортний каптан на бузковій підкладці, оздоблений петлями із золотого позументу та великими золотими гудзиками. Коричневий камзол прикрашений вузьким позументом та дрібними гудзиками. З-під камзолу видно білу сорочку, біла шийна хустка пов'язана вузлом. Через плече андріївська стрічка, на грудях на блакитному банті орден Білого Орла.

У моду увійшли французькі сукні з глибоким вирізом на грудях, який спочатку наскільки можна прикривали мереживом. Фігуру щільно затягували корсет. Дочка Петра одягнена в блакитне сшите срібло плаття з білим мереживом на рукавах і ліфом зі срібної парчі. На плечах золотиста, підбита горностаєм мантія.

Луї Каравак. Портрет хлопчика в мисливський костюм. Кінець 1720-х - початок 1730-х

Введені Петром нові костюми до кінця його царювання міцно увійшли до побуту. Віяння моди поширилися на всі вікові категорії: дворянство, чиновники, представники купецтва прагнули по моді одягнути своїх дітей, на яких попереду чекало нове життя. Зображений на портрет Каравакка хлопчик одягнений в зелений шитий золотий кафтан, зелений із золотою облямівкою камзол, білу мереживну сорочку, білі панчохи з чорними підв'язками та чорні туфлі. На голові пудрена перука із чорним бантом.

Строганова одягнена в коричневу візерункову сукню з білими мереживами, розшиту на грудях перлами та дорогоцінним камінням і коричневу, шиту сріблом і золотим шубу з темним хутром по борту та рукавам. У її туалеті проглядається прагнення поєднувати звичні традиційно-російські риси та європейські нововведення. Сукня за російським звичаєм застебнута по горло, а руки оголені по лікоть модними європейськими рукавами. Голову прикрашає візерунковий кокошник, виконаний на кшталт старовинних головних уборів з рясними прикрасами і одночасно нагадує європейський фонтанж, що увійшов у моду. На грудях приколото медальйон із портретом Петра I.

Поступово чоловічий костюм змінився, став коротшим. «Угорську сукню» змінили прилеглі каптани та камзоли, основні елементи європейської «сукні саксонської, німецької чи французької». Новими естетичними ідеалами стали витонченість та витонченість. П.А. Толстой, державний діяч, дипломат, сенатор, одягнений у темно-вишневий каптан та камзол та білу сорочку з мереживним жабо, через праве плече перекинуто Андріївську стрічку.

Указом від 4 січня 1700 року дворянам і городянам було наказано носити «угорські каптани», що є чимось середнім між звичним московським платтям і європейським варіантом одяг. На Г.Д. Строганові, великому солепромисловику, власнику величезних родових багатств, «іменитій людині» одягнені розкішний каптан червоного сукна, з широкими відворотами-обшлагами, рясно розшитий золотим позументом, із золотими гудзиками. На голові пудрена перука, під лівою рукою капелюх. Гаргуді біле мереживне жабо і медальйон з портретом Петра I в діамантовій оправі.

К.Б.Растреллі. "Воскова персона" Петра I. 1725 рік

"Воскова персона" Петра I створена скульптором К.Б. Растреллі після смерті імператора. На фігурі, зробленій з дерева та воску, одягнений його святковий костюм, виконаний у 1724 році до дня коронації Катерини I за її участі. Камзол, каптан, штани, пояс з портупеєю пошиті із світло-блакитного шовкового ріпсу та прикрашені багатим шиттям срібною ниткою. Костюм доповнюють краватку, мереживна манішка з фламандського гіпюру, червоні панчохи, в'язані з шовкової нитки, мереживні брижі на рукавах з батиста, підв'язки та черевики. Через плече перекинуто блакитну стрічку ордену Святого Андрія Первозванного, на грудях вишита зірка ордену.

Анастасія Яківна Наришкіна, дружина першого санкт-петербурзького коменданта, згідно з указом про одяг, в офіційних випадках мала суворо дотримуватися моди. Вона одягнена в зеленувато-сіру сукню з великим червоним воланом на подолі, підперезану жовтим поясом з перлинними пензлями. На голові фонтанж - головний убір, що увійшов у моду у Франції в середині XVII століття і названий на ім'я фаворитки Людовіка XIV мадмуазель Фонтанж. У Росії фонтанж поширився на початку 1700-х років. Дівчата одягнені в яскраві парчові сукні, на голові в однієї з них убір зі страусового пір'я. Зачіски дам петровського часу, поступово ускладнюючись і стаючи вищим, перетворилися на жорсткий високий каркас з локонів і мережив.

Жіноча сукня, яка з часом стала більш стриманою за кольоровою гамою і втратила орнаменти і широкі оборки, включала корсаж, шовкову спідницю і верхню сукню — робу, одягнену на каркас з корсета і фіжм. Дочка губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Меншикова одягнена у сукні із сріблястої парчі, на ній червона мантія, підбита горностаєм, на грудях на блакитному банті медальйон із портретом Петра I.

XVIII століття стало століттям розквіту французької косметики. Особлива увага приділялася підведенню очей та вій, головний упор робився на вибілювання всього обличчя. Поганим тоном вважалося, якщо жінки не використовували рум'яна. Шарлота Христина Софія, принцеса Брауншвейг-Вольфенбюттельська, дружина старшого сина Петра, царевича Олексія, одягнена у червону сукню-робу, оздоблену вирізом білим мереживом. На плесі червоний плащ, підбитий горностаєм. Яскраво-червоні рум'яна, накладені на обличчя, підкреслюють зніжену білизну шкіри.

Використані матеріали «Єдиної колекції цифрових освітніх ресурсів» (school-collection.edu.ru) та книги: Кірєєва Є.В. Історія костюма. Європейські костюми від античності до XX століття, М.: Просвітництво, 1970.

Європейський одяг у Росії стали носити завдяки реформам Петра I. До цього традиційні форми одягу були прості за кроєм і змінювалися протягом багато часу. Весь одяг, як правило, шили вдома: «Домобуд» наказував кожній жінці економно господарювати і вміти кроїти, шити, вишивати одяг для всієї родини. Одяг передавали у спадок - у ньому цінували якість та вартість тканини.

До XVII ст. у Росії мало було свого ткацького виробництва - одяг шили або з домотканих тканин (полотна, сукна), або з привізних - оксамиту, парчі, огори, тафти з Візантії, Італії, Туреччини, Ірану, Китаю, сукна з Англії.

Привізні сукно та парчу використовували у святковому костюмі навіть заможні селяни. Хмара для московського царя та його сім'ї шили в Майстерні Царициної палати. Там працювали і жінки, і чоловіки-кравці - «наплічні майстри» (оскільки вони одягали «царське плече»).

Винятково чоловічими роботами було виготовлення взуття, хутряних виробів, головних уборів. Усі вбрання прикрашали вишивкою в Царициній Світлиці, в якій працювали жінки царської родини на чолі з царицею, почесні боярині та прості майстрині.

Перші шанувальники західної моди з'явилися торік у першій половині XVII в. - вони носили німецьку та французьку сукню. Наприклад, боярин Микита Романов одягався у себе в селі та на полюванні у французьку та польську сукню. Але іноземний одяг було заборонено носити при дворі. Олексій Михайлович 1675 р. видав указ, який забороняв носити все іноземне. Під час правління царівни Софії європейський одяг стає дедалі популярнішим.

За Петра Олексійовича європейська мода активно проникає в Росію зі схвалення царя, який сам вважав за краще носити більш зручний, ніж традиційний російський довгостатевий одяг, костюм голландського чи німецького зразка. Сукні європейського крою для Петра шили майстри Німецької слободи, з 1690 р. - кравці Майстерні палати Кремля. Велике Посольство 1697 – 1698 рр. набувало та замовляло костюми модних покроїв.

Петро I заборонив носити дворянам і городянам старий російський костюм 29 серпня 1699 р., у січні 1700 р. наказав усім носити сукню на кшталт угорського, у серпні - «всіх чинів людям», крім духівництва і орних селян, носити сукню угорську та німецьку. У наступних указах було наказано носити німецьку сукню по буднях і французьку - у свята.

З січня 1701 р. європейський костюм наказувалося носити і жінок. Російське плаття було заборонено виробляти та ним торгувати. Порушникам загрожували штрафи, посилання на каторгу із конфіскацією майна. Зразки моделей європейського крою були виставлені на вулицях, бідні люди отримали відстрочку, щоб зносити старий одяг, але з 1705 р. вже все міське населення мало носити нову сукню під загрозою штрафу.

Секрети європейських кравців стали освоювати і російські фахівці. Після смерті Петра I частина міського населення повернулася до допетровського одягу – до кінця ХІХ ст. у костюмі купецтва та міщанства зберігалися елементи традиційного костюма. Тому кравці спеціалізувалися або на європейській, або на «російській» сукні.