Costumi azeri per ragazze. Abiti nazionali azeri. Costume nazionale femminile

Nel XVII secolo in Azerbaigian si verificò in una certa misura una specializzazione delle città
per la produzione di tessuti, che continuò anche in futuro.

Costume per bambini per ragazze. Baku. 19esimo secolo

Ad esempio, nella città di Tabriz viene prodotta un'ampia varietà di
qualità dei tessuti. Era particolarmente famoso per i tessuti in velluto, raso, rosso e variegato.
Gli abili artigiani tessitori di Nakhichevan ne produssero molti economici ma belli
e tessuti di cotone di buona qualità.
In Azerbaigian venivano prodotti i seguenti tessuti: zarbaft, broccato, raso, taffetà, canaus,
damasco, mussola, velluto, darai, makhud, scialle, tirmya, eterogeneo, calicò, calicò, ecc.

Abito per bambini per un ragazzo. Sheki. Inizio del XIX secolo

Lo stile dell'abito rifletteva lo stato civile e l'età del suo proprietario. Costume da ragazza
notevolmente diverso dal costume di una donna sposata. Vestito in modo più luminoso ed elegante
giovani donne. Le ragazze e le donne anziane indossavano molti meno gioielli.
L'abbigliamento per bambini è identico nella forma al costume degli adulti, era diverso da esso
dimensioni e alcune caratteristiche dovute all'età dei suoi proprietari.

Se l'abbigliamento femminile era realizzato principalmente in seta e velluto, allora per l'abbigliamento maschile
usavano principalmente makhud, tessuti prodotti localmente o importati
shal - tessuto di lana filato in casa. La biancheria intima, sia femminile che maschile, veniva cucita
da tessuti di lino e cotone; a volte nelle famiglie ricche le magliette erano di seta.

Uomini

Il costume maschile, come quello femminile, era sostanzialmente lo stesso in tutti i periodi storici
zone etnografiche. Possono esserlo anche gli abiti nazionali degli uomini azeri
diviso in inferiore (corpo) e superiore: spalla e vita.
L'abbigliamento esterno degli azeri consisteva in bocca koynyayi (camicia), arkhalyg,
chukha (indumento per le spalle) e shalwar (indumento per la vita).

Abito da uomo. Shusha. 19esimo secolo

ARKHALYG- Abbigliamento da uomo con spalle superiori; tagliato, raccolto in vita in un piccolo
raccolta o piegatura. Le maniche sono dritte, si assottigliano verso il basso. L'arkhalyg si adatta perfettamente alla vita
al corpo. Sopra l'arkhalyg, i giovani indossavano cinture di pelle: gayysh o argento
cinture impilate - kamyar, e gli anziani si avvolgevano la vita con gurshag - un pezzo di tessuto rettangolare
4-6 metri di lunghezza. Per il gurshag usavano tessuti costosi: tirmya, scialle, broccato, ecc.

SHALWAR- fare riferimento all'abbigliamento da uomo con la parte superiore della vita. Sono costituiti da due linee rette
gambe affusolate. Una clip triangolare è stata inserita nella cucitura inguinale. Shalwar in vita
legato su un bagi di nebbia - una corda di seta intrecciata infilata in un corpetto - che tiene

KURK- capispalla invernali da uomo. Questo è un cappotto di pelle di pecora con pelliccia all'interno, senza
chiusure, con collare. Kirk sotto le ginocchia. Il Khorasan veniva indossato nelle città e nei centri commerciali
kyurkyu - una pelliccia realizzata in pelle conciata gialla con motivi ricamati. Pastori contadini in montagna
indossavano yapyndzhi - burka.

FANCULO- un altro tipo di abbigliamento da spalla da uomo superiore. Era tagliato in vita
è stato piegato o assemblato in un insieme. Il petto è rimasto aperto e da sotto
Chukha poteva vedere Arkhalyg.
Un attributo obbligatorio del lavoro a maglia chukha era vyaznya - gozyri, che si trovavano con
entrambi i lati sul petto. Vyazna inizialmente serviva come nido per le cartucce, in seguito
Durante l'evoluzione del costume acquisirono un carattere puramente decorativo.

Donne

L'abbigliamento femminile per la parte superiore delle spalle consisteva principalmente in ustkoinyaia (camicia esterna),
arkhalyga, chepkena, labbady, kyuladzhi, kurdu, eshmyak, bahari. Dalla parte superiore della vita delle donne
- nebbia (gonna) e chakhchur.

Abito da donna. Baku. 19esimo secolo

UST KYOINYAII(la camicia) aveva un taglio dritto, era cucita senza cucitura sulle spalle. Dritto,
una manica lunga e larga era cucita su uno scalfo dritto; a volte posizionato sulla manica vicino alla spalla
due o tre pieghe

CHEPKEN- un tipo diffuso di abbigliamento per la parte superiore delle spalle da donna. Chepken ha cucito
foderato e aderente alla figura.

LABBADA cucito su una fodera trapuntata. I lembi anteriori del labbad non coprivano il petto,
e legato in vita con treccia. Labbada era cucita corta, appena sotto la vita, a
C'erano chapyg: sporgenze sui lati. Le maniche arrivavano fino al gomito e sotto l'ascella c'era un ampio spacco.
Labbada era realizzata con tirmya, velluto e vari tipi di tessuti broccati.

Abito da donna. Shusha. 19esimo secolo

ESHMYAK- capispalla da donna trapuntati. I pavimenti dell'ashmyak sul petto non si incontravano,
le maniche arrivavano fino al gomito e c'era un grande ritaglio sotto il braccio. Eshmyak è stato cucito da tirm e velluto.

BAHARI- cucito su una fodera trapuntata. Il bahari aderì strettamente la figura alla vita,
e il ventre era cucito fino alla vita in piccole arricciature. La lunghezza del bahari di solito arriva fino ai fianchi.

KULYADZHA- capispalla da donna, tagliati in vita. Fino alla vita in piccole arricciature
l'orlo è stato cucito. Kuljaja non aveva elementi di fissaggio. La lunghezza del culage raggiungeva le ginocchia.
Maniche dritte, tre quarti. Kuljaja era fatto di tirm e velluto.

Abito da donna. Shemakha. 19esimo secolo

Nelle città, quando uscivano per le strade, le donne indossavano il chakhchur su tutte le gonne, composto da
due pantaloni; ogni gamba dei pantaloni alla caviglia era raccolta in una piccola arricciatura a forma di polsino, a
a cui sono state cucite le calze realizzate con lo stesso tessuto. Ogni gamba dei pantaloni era chakhchur
indipendente. Chakhchur era realizzato con tessuti di seta.

Sopra gli arkhalyg o gli chepken, le donne indossavano kamyar: cinture d'oro o d'argento.
Molto diffuse erano anche le larghe cinture di pelle con cucite sopra.
monete d'argento e una fibbia d'argento.
Il velo è caratteristico soprattutto delle donne che vivono in città e nei villaggi suburbani.Il velo potrebbe
essere in raso semplice, a quadretti, in seta colorata, principalmente locale
produzione.

Nebbia. Ganja. 19esimo secolo

L'abbigliamento della parte superiore della vita di una donna azera consisteva in una nebbia, una gonna che arrivava fino a lei
caviglie. La gonna era realizzata con 10-12 tessuti.
La maggior parte delle donne indossava solitamente 5-6 gonne contemporaneamente.

Nebbia. Frammento. Nakhchivan. 19esimo secolo

Le gonne indossate tra la parte inferiore del corpo e la parte superiore delle gonne erano allora chiamate ara tumans
Ci sono gonne intermedie. Tutte le gonne sono raccolte in vita in un trambusto: una piccola arricciatura o
gyrchyn: pieghe. Le gonne erano realizzate con un'ampia varietà di tessuti, dal chintz al
i più costosi, compresi velluto e tirmya.

Femmina Arkhalyg. Shusha. 19esimo secolo

ARKHALYG- anche una varietà diffusa in tutto l'Azerbaigian
abbigliamento per spalle superiori da donna. C'erano vari tipi di Arkhalyg.
Gli Arkhalyg erano cuciti con una fodera, alcuni di essi adattavano perfettamente la figura alla vita e
Sulla cintura era cucito un basco di varia larghezza. Potrebbe essere piegato o raccolto
in una piccola assemblea.
Gli Arkhalyg erano riccamente decorati con vari nastri e pizzi dorati, ecc.

Kurdu. Shusha. 19esimo secolo

KURDU- gilet trapuntato senza maniche. I piani anteriori non si incontrano, ci sono sporgenze sui lati
con un taglio. Hanno cucito il kurdu da tirm e velluto. Colletto, fondo, spacchi e aperture delle maniche
rifinito con pelliccia di furetto. Fu portato anche un altro tipo di kurdu, chiamato Khorasan kurdusu
pellegrini dal Medio Oriente. Sono cuciti in pelle scamosciata giallo scuro e tutto
la loro superficie è ricamata con fili di seta dello stesso colore.

Per decorare i capispalla da donna c'era una grande quantità di casa e artigianato
prodotto da bafta (treccia) - saryma, garagoz, zyandzhirya e shahpesend (oro o
pizzo argento).
Per decorare gli abiti da donna con ricami, usavano gulyabatyn: oro o argento
fili, perline, paillettes, ecc.
Anche l'abbigliamento esterno femminile era decorato con placche stampate in oro,
cucito sul colletto, sulle maniche e sull'orlo.

Arakhchin. Baku. 19esimo secolo

Tra i copricapi femminili, i più diffusi erano kelagai, naz-iaz,
gaz-gaz e orpyak - sciarpe di seta. In Azerbaigian, i kelagai erano un artigianato locale
produzione. I principali centri di produzione del kelagai erano le città di Ganja, Shemakha e
Sheki.
In alcuni luoghi, le donne indossavano un arakhchyn sotto una sciarpa: un berretto basso con un piatto
fondo, il più delle volte con decorazioni impresse in oro cucite.

Ganja. 19esimo secolo

In Azerbaigian, le scarpe marocchine multicolori erano molto comuni. Come quello di una donna
Allo stesso modo, le scarpe da uomo più utilizzate erano le scarpe bashmag. Le donne più spesso
indossavano scarpe e stivali ricamati con la parte superiore in marocchino o in stoffa. Calzature da uomo
di solito non aveva decorazioni; era fatto di pelle conciata e grezza.

Shabkulakh. Sheki. 19esimo secolo

Il copricapo era un elemento importante nell'abbigliamento degli uomini azeri; veniva dato
Grande importanza. Camminare con la testa scoperta era considerato una grande vergogna.
I tipi più comuni di cappelli da uomo erano pellicce di varie forme
cappelli: bukhara papag e charkyazi papag (fatti di pelliccia di astrakan nera, grigia o marrone),
Shyala papag (indossato dai pastori) fatto di pelliccia di agnello e altri. Gli Arakhchin erano ampiamente usati -
calotte craniche di tirmya e seta con vari ricami, spesso ricami dorati. Anziano
anche uomini e anziani indossavano un tyasyak sotto un cappello di pelliccia: un piccolo zucchetto trapuntato
dal calicò bianco. Di notte, gli uomini indossavano shabkulakh, berretti trapuntati conici
oppure ricamato, foderato.

Jorab. Baku. 19esimo secolo

Jorab - calzini lavorati a maglia - erano diffusi in tutto l'Azerbaigian. Sono stati lavorati a maglia
fili di lana e seta fatti in casa e tinti. I Jorab erano indossati da uomini e
donne, bambini e anziani. I jorab azeri si distinguevano per i ricchi ornamenti e
luminosità dei colori. I loro motivi ricordano quelli di tappeti, ricami, tacchi stampati e tessuti.
I calzini erano lunghi, fino alle ginocchia, e corti, sopra le caviglie.

Dal libro: abiti nazionali azeri. M.: “Iskusstvo”, 1972

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Fino alla metà del XIX secolo, gli abiti in Azerbaigian erano realizzati principalmente con tessuti locali; fortunatamente qui la seta, il cotone e la lana erano sempre in abbondanza. Nel XIX secolo entrarono di moda il calicò russo, localmente chiamato “gumash”, il peluche e il chintz (chit): dapprima fu importato a Baku il chintz della fabbrica tessile Morozov (Morozov agi), nel 1901 la propria manifattura Tagiyev (Tagyjev agy) è apparso qui. .

Per cucire le magliette delle donne (keinek) venivano usati il chintz, il calicò filato in casa tinto e la seta sottile locale senza motivo. Nelle famiglie benestanti, le camicie erano realizzate in madapolam, un tessuto bianco sottile e incredibilmente costoso, tessuto in Inghilterra e Svizzera con cotone egiziano. Tuttavia, indipendentemente dal materiale di cui era fatta la camicia, il suo stile rimaneva sempre lo stesso: un gilet corto e ampio con maniche lunghe sul polsino, allacciato con un bottone al collo.

Ballerino azerbaigiano. Artista - G. Gagarin (1899)

Cento vestiti

Una parte indispensabile dell'abbigliamento femminile in Azerbaigian, come in qualsiasi altro paese musulmano, erano i pantaloni o shalwars (pantaloni harem), legati in vita con una cintura intrecciata con nappe multicolori alle estremità. A Baku, Shemakha e Nakhichevan, anche le donne indossavano chakhchur per strada: pantaloni raccolti alla caviglia su un polsino, a cui erano cucite calze dello stesso tessuto. Chakhchur era indossato anche per cavalcare.

"Donna di Baku". 19esimo secolo. Artista G. Gagarin

Si supponeva che sopra i pantaloni si indossasse una sottogonna, quella centrale sopra quella inferiore, una intermedia (ara tumamy) e una o più gonne esterne sopra quella centrale. Le gonne, raccolte in vita in pieghe lussureggianti, erano cucite a mano da 8-16 fogli diritti di materiale di diverso valore (seta, velluto, broccato, raso, lana pregiata). Le sopragonne erano indossate larghe e lunghe in modo da coprire completamente i pantaloni e le gonne inferiori e centrali. Da sotto l'orlo, riccamente decorato con ricami, trecce, pizzi e monete, spuntavano solo le punte delle scarpe. In inverno, tra la gonna centrale e quella superiore, ne veniva indossata un'altra per riscaldarsi: una nebbia jorgan trapuntata con cotone idrofilo.

Abito da donna primaverile. Baku. 19esimo secolo

Sopra una maglietta e numerose gonne, la donna azera indossava una camicia esterna a forma di tunica dal taglio semplice con una piccola scollatura rotonda o uno spacco sul petto. Il fondo della camicia, così come l'orlo della gonna superiore, era solitamente rifinito con galloni o monete; il colletto e i bordi delle maniche erano decorati con lacci intrecciati e treccia (grezza) di seta o fili d'oro. Per le giovani donne, le camicie esterne venivano cucite principalmente in rosa, rosso, giallo o viola. Le donne anziane preferivano i toni più scuri.

Anche i capispalla da donna non differivano in una varietà di stili. Ma era certamente riccamente decorato con perline, perline, cordoni, trecce e trecce, oltre a placche e pellicce d'oro o d'argento. Così descrive l'abbigliamento femminile uno dei viaggiatori russi che visitarono Baku all'inizio del XIX secolo: “Le donne indossano pantaloni larghi, per lo più realizzati in tessuto di seta, rosso o blu, una camicia di seta molto corta dello stesso colore, e sopra indossano un corto arkhalyg, anch'esso di seta, con ricami in oro e argento, stretto in vita da un'ampia fibbia. Su questo arkhalyg ne indossano un altro: per i ricchi - in tessuto broccato, dello stesso taglio, ma con maniche lunghe divise. Infine, uno scialle rosso o blu scuro, a forma di turbante, avvolge la testa”. In generale, un centinaio di vestiti.

Non è necessario il cappotto

A proposito, il citato arkhalyg - qualcosa a metà tra un cappotto e una veste - era forse il capospalla più comune in Azerbaigian. Era indossato sia da donne che da uomini. Velluto, raso, raso o lana, realizzato in costoso misgala tirme (tessuto a righe con motivi floreali), l'arkhalyg era cucito su una fodera, con maniche strette o allargate dal gomito in giù. Sul petto c'è un bordo in pelliccia, una treccia filata in casa con motivi, galloon o gioielli d'oro a forma di bocciolo soffiato come campane. L'arkhalyg era fissato con ganci o bottoni (entrambi sono possibili: più intricato, meglio è).

Oltre all'arkhalyg, c'erano labada trapuntati, eshmek, bakhar... I lembi anteriori di questi tipi di abbigliamento non dovevano coprire completamente il petto, le maniche raggiungevano solo il gomito. Erano cuciti in velluto, tirme e tessuto broccato. Naturalmente, l'orlo, il colletto e le maniche erano riccamente decorati con vari nastri e pizzi dorati. La gurda, una giacca invernale senza maniche, era, tra le altre cose, rifinita con pelliccia di castoro, martora o furetto.

Solo alla fine del XIX secolo, e anche allora solo nelle grandi città, iniziarono ad essere usati i cappotti. Tuttavia, nelle zone rurali molte persone preferiscono ancora uno scialle ampio e caldo come capospalla.

La vergogna di Danae

Un attributo indispensabile del costume tradizionale femminile sono numerosi gioielli: testa, petto, collo, polso, gioielli di abbigliamento, gioielli con trecce... Rispetto alla donna azera media, Danaya, sdraiata sotto la pioggia dorata sulle tele degli artisti rinascimentali, sembra come un mendicante... Senza gioielli, le donne in Azerbaigian camminavano solo durante il lutto e 40 giorni dopo il parto. L'amore della popolazione locale per i gioielli era così grande che i gioiellieri spesso ordinavano gioielli non solo per mogli, figlie e nuore, ma anche per cagnolini, che divennero di moda nel XIX secolo (nelle grandi città, tenerne un paio dei Piccoli Levrieri Italiani era considerato prestigioso).

Le decorazioni per gli abiti consistevano in tutti i tipi di sbuffi, spille, bottoni, monete, campanelli... Inoltre, ogni donna sposata doveva indossare una cintura decorata con diverse file di monete d'oro o d'argento (sebbene la cintura avesse un significato puramente utilitaristico , gli venivano attribuite anche proprietà di talismano). Orecchini, anelli, braccialetti e perline erano considerati un set necessario per qualsiasi donna, anche non molto ricca.

Le ragazze hanno iniziato a indossare gioielli fin dall'infanzia. Perle mynchygy Gyoz venivano appese alla mano della neonata per proteggerla dal malocchio, e successivamente le stesse perle venivano messe nelle sue orecchie. Ebbene, dall'età di 12 anni, le ragazze sfoggiano un completo da cerimonia: anelli, orecchini, braccialetti, collane, ornamenti per capelli, spille, ciondoli... Indosserà tutta questa bellezza fino alla nascita del suo primo figlio. E poi il numero dei gioielli diminuirà, raggiungendo il minimo intorno ai cinquant'anni: orecchini, un paio di braccialetti e qualche anello.

Apparire in pubblico senza copricapo, mostrare agli estranei una cosa così intima come i capelli, era considerato il massimo dell'indecenza. In alcuni luoghi, le donne avvolgevano la testa in un turbante o dinge (una complessa struttura a forma di turbante composta da uno scialle che, come il turbante, era fissato con ganci speciali). Tuttavia, molto spesso la testa era semplicemente coperta da una sciarpa di seta, che era legata in modi diversi in diverse aree. I giovani preferivano sciarpe più luminose, gli anziani preferivano quelle più scure. Sotto la sciarpa molti indossavano un berretto ricamato e decorato con placche d'oro, chiamato qui gadyn papakha. Il berretto aveva diverse funzioni: mantenere l'acconciatura, nascondere i capelli da occhi indiscreti, ma il suo scopo principale era quello di evitare che la sciarpa di seta legata sopra scivolasse via.

Tuttavia, non importa cosa hai in testa: una chutga, un turbante o una sciarpa. La cosa principale è che le trecce siano coperte. Da sotto il copricapo potevano uscire solo i riccioli tagliati alle orecchie e appositamente arricciati. E anche allora solo a casa. Una donna, uscendo in strada, avrebbe dovuto essere avvolta in un velo dalla testa ai piedi. È vero, questa regola era rigorosamente osservata solo nelle città. Qui le signore sfoggiavano copriletti di raso con una tenda sul viso e una rete di pizzo per gli occhi. Nel villaggio la morale era più semplice. Il velo veniva tolto dal petto solo in occasioni particolari: diciamo, se dovevi recarti in un villaggio vicino a trovare dei parenti. Il resto del tempo, in pubblico, la parte inferiore del viso veniva semplicemente coperta con l'angolo di un foulard...

Ekaterina Kostikova

“Le persone si accolgono con i loro vestiti...” dice un proverbio russo. E diciamo: “se la bellezza è composta da dieci parti, nove di esse sono vestiti” (gözəllik ondur doqquzu dondur). Quindi è il costume nazionale che aiuta innanzitutto a comprendere l'essenza delle persone, la loro anima, la loro mentalità. È un patrimonio integrale della cultura di ogni nazione. Questo non è solo un elemento culturale luminoso e originale, ma anche una sintesi di vari tipi di creatività decorativa.

Allo stesso modo, il costume nazionale azerbaigiano è l’esempio più chiaro di dimostrazione della cultura del popolo e riflette le specificità nazionali. È stato creato come risultato di processi secolari di sviluppo della cultura materiale e spirituale del nostro popolo.

Tradizionalmente, la storia dell'arte popolare, le sue caratteristiche etnografiche e artistiche si riflettono nell'abbigliamento. Questa caratteristica si manifesta in una forma speciale di abbigliamento, nei suoi ornamenti e nei ricami artistici. I costumi nazionali sono originali e molto belli. I costumi maschili e femminili hanno un simbolismo specifico e ogni dettaglio ha il suo significato.

UN PO' DI STORIA

Il fatto che i nostri lontani antenati fossero in grado di cucire i propri vestiti è dimostrato da aghi e ferri da maglia in bronzo (3mila a.C.), rinvenuti durante gli scavi archeologici sul territorio dell'Azerbaigian. Statuette di argilla scoperte a Kultepe e Mingachevir e sigilli da cucire trovati qui risalenti al V secolo a.C. forniscono alcune informazioni sull'abbigliamento delle persone di quel tempo. Inoltre, durante gli scavi in una sepoltura vicino al Palazzo degli Shirvanshah a Icherisheher, furono trovati resti di tessuti pregiati.

Nel XVII secolo, l'Azerbaigian era una delle più grandi regioni di sericoltura del Medio Oriente e Shirvan era considerato il centro principale. Tessuti di seta venivano prodotti anche a Shamakhi, Baskala, Ganja, Sheki, Shusha, ecc. Qui producevano tessuti squisiti con motivi sorprendentemente belli, foulard da donna in seta, ecc.

Inoltre, i gioielli d'oro e i vasi di argilla a forma di scarpe, risalenti al IV-III secolo a.C., scoperti durante gli scavi, dimostrano che già nell'antichità i nostri antenati avevano una cultura materiale sviluppata.

COSTUME NAZIONALE DONNA

Il costume nazionale della donna azera è composto da due parti: superiore e inferiore.

Una parte importante del costume era considerata un velo a forma di borsa - "velo" e una tenda per il viso - "rubend", che le donne indossavano quando uscivano di casa. Il capospalla era realizzato con tessuti dai colori vivaci, la cui qualità dipendeva dalla ricchezza della famiglia. L'outfit, a seconda dello status sociale e delle capacità finanziarie della famiglia, potrebbe includere anche molti gioielli diversi, ad esempio perline d'oro e d'argento, bottoni stilizzati come grandi chicchi d'orzo, pendenti traforati, ecc. Inoltre, gli abiti da donna differivano nello stile, ad es. le giovani donne, a differenza delle donne anziane, indossavano abiti più leggeri con colori accattivanti. A proposito, questa tendenza può essere rintracciata anche adesso nella nostra popolazione adulta.

La composizione del costume femminile comprendeva: "ust geyimi", "arkhalyg", "chepken", "lebbade", "kuledzhe", "kyurdu", "eshmek" e "bahari".

"Ust Geyimi" o capospalla consisteva in una camicia con maniche svasate dal gomito, pantaloni larghi fino alla caviglia e una gonna svasata della stessa lunghezza. La camicia era allacciata al collo con un bottone. E sopra la maglietta indossavano un "chepken", che si adattava perfettamente al corpo. Ai lati il "chepken" aveva maniche che terminavano con sopramaniche. "Chepken" è stato cucito con tessuti "tirme", velluto e vari materiali lucidi. In generale, i tessuti lucidi erano i principali quando si cuciva il costume nazionale. Non per niente ancora oggi le donne azere hanno una voglia matta di scintillii.

Le donne indossavano anche una giacca corta con maniche lunghe ("arkhalyg") che si adattava alla schiena e al petto, che aveva un ampio taglio sul davanti. Era strettamente stretto in vita e raccolto in pieghe sotto. "Arhalyg" è considerato uno dei tipi di abbigliamento più comuni in tutto l'Azerbaigian. Come il "chepken", anche l'"arkhalyg" aveva una fodera e il suo taglio si adattava perfettamente al corpo. La parte dell '"arkhalyg" sotto la vita era completata da un orlo di larghezza variabile, rifinito con tessuto pieghettato o ondulato.

Inoltre, il costume nazionale comprendeva "lebbade" - abiti trapuntati con fodera, "eshmek" - capispalla trapuntati, "kyurdu" - abiti da donna trapuntati con colletto aperto senza maniche, "bahari" - abiti da donna trapuntati con fodera, "kuleje" - capispalla da donna fino alla vita con orlo ondulato.

Anche gli abiti da donna differivano in base alla regione. Ad esempio, la camicia delle donne Gazakh era lunga con spacchi sui lati. Le donne del Karabakh indossavano un "chepken" vicino alla vita con lunghe maniche finte. A Nakhchivan venivano indossati pantaloni larghi con gonne al ginocchio. A Shusha, Shamakhi e anche in molte altre zone, le gonne erano lunghe. Il lungo “kuledzhe”, che veniva indossato sopra una camicia, era indossato dalle donne ricche di Nakhchivan e Ganja; era questo che rappresentava la maggior parte dei motivi e dei ricami.

Sopra l '"arkhalyg" o "chepken" le donne indossavano una cintura d'oro o d'argento dorato. Insieme a loro erano diffuse anche cinture di cuoio con monete d'argento cucite sopra o con una placca d'argento.

Un posto speciale nel costume di una donna era occupato dal copricapo. Questi potrebbero essere cappelli di forme diverse. Sopra di essi venivano solitamente indossate molte altre sciarpe. Le donne nascondevano i capelli in una borsa speciale fatta di lino o garza, chiamata chutgu. Si coprivano la testa con uno speciale berretto cilindrico. Molto spesso era fatto di velluto. Sopra erano legati un turbante e diverse sciarpe. Uno dei più comuni era il kelagai, una sciarpa di seta annodata in vari modi. I "Kelagai" dai colori multicolori erano più popolari tra le ragazze.

Pertanto, venivano indossati tre copricapi contemporaneamente: il primo era "juna" (o lino), il secondo era "kelagai", il terzo era "fazzoletto", chiamato anche "kasaba", "sarendaz", "zarbab ”. Nella stagione fredda, la testa era legata con uno scialle del Kashmir fatto di lana naturale.

Le donne indossavano calze "jorab" ai piedi e le loro scarpe erano senza retro.

Così, secondo la tradizione, vestivano le nostre bisnonne.

COSTUME NAZIONALE DA UOMO

A differenza di quello femminile, il costume nazionale maschile era sostanzialmente lo stesso in tutte le zone dell'Azerbaigian. L'appartenenza di classe di chi lo indossava veniva rintracciata nel costume maschile. Il posto principale e speciale era occupato dal copricapo. Era la personificazione del coraggio, dell'onore e della dignità. Quindi, se avessero voluto insultare qualcuno, avrebbero potuto provare a togliergli il cappello dalla testa. I cappelli non venivano mai tolti e, in generale, era considerato vergognoso uscire in pubblico senza copricapo. I cappelli a cappello mostravano anche la ricchezza del loro proprietario. Tutto contava: l'altezza, la qualità e la finitura della pelliccia e persino la fodera.

Considerando l’importanza del cappello nell’abito da uomo, parliamone più nel dettaglio.

I papas avevano varie forme e nomi locali. Lo yappa papaq o "gara papaq" (papakha nero) era molto diffuso in Karabakh e aveva la parte superiore in tessuto. Erano anche color oro e argento. Il motal papakh o "choban papakha" ("papakha del pastore"), era fatto di pelliccia di pecora a forma di cono. Molto spesso, questi cappelli erano indossati dagli strati poveri della popolazione rurale. Shish papakha o "bey papakha" ("bek's papakha") era fatto con pelliccia portata da Bukhara. Naturalmente, erano indossati solo dai rappresentanti della classe bek, così come dalle persone benestanti e dalla nobiltà cittadina.

Il cappello a noi più conosciuto grazie ai negozi di souvenir è l'arakhchyn. Era indossato sia da uomini che da donne. E non come lo facciamo oggi, uscendo a fare una passeggiata durante il Novruz. Arakhchin era indossato sotto altri copricapi (papakha, turbante per le donne). Questo era un tipico copricapo tradizionale tra gli azeri, diffuso nel Medioevo.

Parlando del costume maschile, vale la pena notare che non era così intricato come quello femminile e consisteva nella “bocca di keineya” o “chepken”, “arkhalyga”, “gaba”, “chukha”.

Anche gli uomini indossavano calzini di lana - "jorab". Gli abitanti delle città indossavano scarpe di cuoio con la punta rialzata senza schienale e gli stivali erano comuni tra gli aristocratici. Tra gli abitanti del villaggio c'erano scarpe di cuoio o di cuoio - "charykh".

COME LO INDOSSIAMO OGGI

Naturalmente, oggi non vedrai persone che vanno in giro con costumi nazionali. Sono stati indossati prima del XX secolo e successivamente solo in alcune zone rurali. Ma sono ampiamente utilizzati dagli artisti di danze nazionali azerbaigiane e negli spettacoli folcloristici.

Ma nonostante il fatto che gli abiti stessi non vengano indossati, tuttavia, le tendenze di quel tempo semplicemente "occupavano" le passerelle, e non solo i designer orientali, ma anche quelli europei includono nelle loro collezioni pantaloni, una gonna lunga e un peplo, caratteristici del costume nazionale azerbaigiano. Oggi possiamo anche permetterci di indossare abiti italiani con motivi azeri, ad esempio, dalla collezione del designer Renato Balestru, creata appositamente per l'Azerbaigian.

Sagome e motivi nazionali iniziarono ad apparire sempre più spesso nelle collezioni dei designer locali. L’Azerbaigian è tornato nuovamente alle sue radici, introducendo la comunità mondiale alla ricca cultura del nostro popolo.

Il costume nazionale di ogni popolo riflette i suoi valori storici e culturali. Studiando i periodi di sviluppo di una particolare nazione, è possibile tracciare i cambiamenti che ha subito l'abbigliamento tradizionale, nonché identificare le caratteristiche che sono rimaste immutate nel corso dei secoli. Una descrizione del costume nazionale dell'Azerbaigian è presentata alla tua attenzione nell'articolo.

Storia del costume azero

L'abbigliamento nazionale ha le sue radici in un lontano passato. Durante gli scavi archeologici furono scoperti dal terzo millennio aC. Sigilli, ceramiche e gioielli d'oro ritrovati risalenti al V secolo a.C. possono già dare un'idea dello sviluppo materiale degli azeri. Nel VI secolo d.C. la sericoltura si affermò saldamente in Azerbaigian. Questo tipo di artigianato si è sviluppato nel corso di molti secoli e i tessuti di seta prodotti lì erano i migliori al mondo. Oltre alla seta, gli artigiani utilizzavano anche chintz, velluto e stoffa importati. La cultura dell'Azerbaigian prevedeva che tutti i tipi di ornamenti fossero quasi sempre presenti sui tessuti. Tutti sono ispirati dalla bellezza naturale di questa regione. Più spesso raffigurato:

fiori di melograno, mela cotogna, rosa, giglio, iris e garofano;
uccelli soli o in coppia: pavone, piccione, pernice, usignolo;
animali: cavallo, gazzella, tartaruga.

Inoltre ricamato sul tessuto:

vari motivi geometrici: quadrati, diamanti, cerchi;
immagini di articoli per la casa (ad esempio una brocca);
elementi del simbolismo preislamico: immagini schematiche di corpi celesti.

Hanno persino ricamato intere composizioni di trama. Molto spesso raffiguravano scene della vita di palazzo o illustrazioni di poesie.

Il tessuto utilizzato era prevalentemente rosso. Questo colore era il simbolo di una vita felice, quindi le spose indossavano un abito rosso al loro matrimonio. E la parola Azer (dal nome della nazione) è tradotta dall'arabo come fiamma.

Sono state apportate modifiche ai costumi man mano che la cultura dell'Azerbaigian, la sua gente si è sviluppata e sono stati padroneggiati nuovi tipi di artigianato. Anche importanti eventi storici, come le guerre, hanno avuto un ruolo importante. Se osserviamo un abito da uomo in tempo di guerra e in epoca moderna, possiamo vedere che i dettagli necessari per portare le armi hanno ormai perso la loro funzione e diventano decorativi.

Costume nazionale femminile

Il tradizionale costume nazionale femminile azerbaigiano è rappresentato da diversi elementi. Consisteva principalmente in una camicia, un caftano lungo fino alla vita e una lunga gonna a più strati. I tipi più comuni di capispalla da donna erano:

Ust keinei - una camicia a maniche lunghe fatta di seta delle varietà ganovuz e fai. Le maniche possono essere dritte o con una piccola balza. Si allacciava al collo con un bottone. La camicia era decorata con una bellissima treccia d'oro, davanti al bordo inferiore si poteva appendere un filo con monete vere.
Chepken è una specie di caftano che veniva indossato sopra una maglietta e aderiva perfettamente al corpo. Caratteristiche del chepken: presenza di una fodera, false maniche lunghe che terminano con polsini. Grazie alla presenza di un dettaglio unico - chapyg - chepken enfatizza favorevolmente la bellezza della figura femminile.
Arkhaluk è quasi uguale a un chepken, solo con un orlo nella parte inferiore. L'orlo era arricciato o pieghettato. Gli Arkhaluki potevano essere aderenti o dal taglio dritto e ampio con spacchi sui lati. Le maniche terminavano con dei guanti. Gli Arkhaluki erano divisi in festivi e quotidiani. Differivano nella scelta del tessuto e nel numero di ornamenti.
Lebbade è una vestaglia trapuntata con colletto aperto, annodato in vita con treccia. Le maniche della lebbade erano corte e l'orlo della vita aveva degli spacchi sui lati.
Eshmek è un caftano trapuntato con petto aperto e ascelle, foderato internamente con pelliccia di furetto.
Kyurdu è un gilet in velluto trapuntato con spacchi sui lati. Particolarmente popolare era il Khorasan kyurdu, realizzato in pelle gialla con ricami realizzati con fili d'oro.
Bahari è un capo in velluto trapuntato con maniche dritte al ginocchio.
Kuleche - capospalla con orlo ondulato alle ginocchia e maniche al gomito.
I tuman sono gonne di seta o lana lunghe fino al pavimento composte da dodici pezzi di tessuto. Le nebbie potrebbero essere ondulate o pieghettate. Come decorazione venivano usati pompon fatti di fili d'oro o di seta. Spesso indossavano 5-6 gonne alla volta.
Una donna non poteva uscire senza un velo, che la copriva dalla testa ai piedi, e una rubenda, un tessuto che le nascondeva il viso.

Accessori

Oltre agli abiti luminosi, l'immagine della donna azera era piena di molti dettagli. Sopra gli arkhaluk le donne indossavano oro e argento, e talvolta pelle, decorate con monete o una placca lucida. Usavano ricami e rifiniture con trecce e bordini, perline e monete, varie catene, bottoni, spille e placche. Le artigiane azere hanno utilizzato abilmente tutti i materiali, trasformando le cose in vere e proprie opere d'arte. E il ricamo è diventato un mestiere separato e molto sviluppato.

Decorazioni

Le donne azere hanno sempre amato i gioielli e li hanno utilizzati al massimo. Non potevano essere indossati nei giorni di lutto o nelle festività religiose rigorose. Le donne anziane e anziane non li indossavano quasi mai, limitandosi a un paio di anelli. Ma le ragazze accumulavano grandi collezioni di tutti i tipi di catene, pendenti, anelli e orecchini, poiché cominciavano a decorare i bambini all'età di tre anni. Il set di gioielli si chiamava imaret. I gioiellieri realizzavano prodotti con metalli preziosi e pietre.

La combinazione di tessuti per abiti luminosi, vari elementi di finitura e decorazioni lucenti ha creato un'immagine luminosa, ricca e memorabile.

Secondo alcuni criteri di abbigliamento, è stato possibile determinare lo status di una donna azera e la sua età. Ad esempio, la presenza di una cintura sopra un chepken o un arhaluk indicava che la donna era sposata. Le giovani ragazze non sposate non indossavano cinture.

Copricapo

Dal copricapo era chiaro anche se la donna era sposata o meno. Le ragazze indossavano piccoli cappelli a forma di zucchetto, ma le ragazze sposate no. Venivano indossati più cappelli contemporaneamente. Per prima cosa, hanno nascosto i capelli in una borsa speciale, poi hanno indossato un cappello (per le donne non sposate) e sopra hanno legato i kelagai: sciarpe multicolori. Dopo il matrimonio, le donne azere indossavano diversi foulard senza cappello.

La qualità del tessuto dimostrava quanto fosse ricca la famiglia della ragazza. L'abbigliamento quotidiano era solitamente realizzato in lino, lana e calicò. Ma gli abiti erano di seta, broccato, velluto.

Scarpe

Le donne azere indossavano scarpe anch'esse decorate con ricami o stivali marocchini. Sotto le scarpe venivano indossate calze fantasia di cotone o lana (pecora, cammello) - jorabs. I jorab festivi, decorati con ornamenti, venivano addirittura tramandati di generazione in generazione.

Costume nazionale maschile

Il costume nazionale degli uomini azeri è meno brillante, ma molto colorato. Il copricapo era considerato l'attributo principale e il simbolo della mascolinità. Non è stato possibile rimuoverlo in nessun caso. L'unico motivo per cui un azerbaigiano rimaneva con la testa scoperta era la festa religiosa del namaz. Se il cappello venisse staccato con la forza durante una lite o una rissa, ciò potrebbe servire come inizio di un conflitto per entrambe le famiglie e causare inimicizia per molti anni.

Papakha

Artigiani speciali erano impegnati nella realizzazione di cappelli da uomo. C'era un'intera tecnologia per realizzare questo copricapo: prima cucivano una forma dalla pelle, poi la capovolgevano e la coprivano con un batuffolo di cotone per morbidezza. Sopra è stato posto un foglio di carta da zucchero per mantenere la forma e il tutto è stato cucito con la stoffa per fodera. Rivoltato il cappello con la lana verso l'esterno, lo spruzzavano con acqua e lo battevano con un bastone per circa 4-5 minuti. Successivamente il prodotto è stato messo sullo stampo per 5-6 ore.

Il copricapo più comune erano i cappelli di lana di pecora. Erano realizzati in diverse forme: a forma di cono o rotondi. Si potrebbe giudicare la condizione finanziaria di un uomo guardando il suo cappello. I ricchi azeri avevano cappelli a scudo a punta o cappelli bey fatti di pelliccia portati da Bukhara. Per le vacanze era consuetudine indossare un cappello di pelliccia di astrakan. Gli uomini della gente comune indossavano papakha choban papakha a forma di cono con pelliccia a pelo lungo.

Cappuccio

Un altro tipo popolare di copricapo era il bashlyk, un cappuccio di stoffa con code piuttosto lunghe. Piccoli cappelli - arakhchyn - erano destinati all'uso domestico. Quando usciva per strada, l'arakhchin indossava un cappello.
Usavano lo skulakh per dormire, perché anche di notte era impossibile rimanere senza vestiti. Per varie celebrazioni, gli azeri indossavano cappelli di astrakan.

In cosa consisteva il costume nazionale maschile?

(maschio) consisteva di diverse parti principali:

maglietta,
pantaloni,
sovracamicia,
pantaloni,
Arhaluk;
chukha di stoffa (circasso).

Gli uomini azeri indossano prima una maglietta, dei mutandoni, poi una maglietta esterna, sopra un arkhaluk e poi un chukha. Sul chukha c'erano scatole di gas cucite: nidi per riporre le cartucce. Nella stagione fredda indossavano sopra un lungo mantello di pelle di pecora.

La camicia esterna era bianca o blu. Era cucito in raso o raso. La chiusura aveva la forma di un anello o di un pulsante. Arkhaluk era cucito monopetto o doppiopetto, con colletto rialzato. L'archaluk monopetto aveva la chiusura con ganci, mentre quello doppiopetto aveva bottoni. È stato fatto su misura per adattarsi. L'orlo dell'archaluk era decorato con volant, le maniche erano dritte, affusolate verso il basso. Nella stagione fredda, i pantaloni di lana venivano indossati sopra i mutandoni. Erano abbastanza larghi per facilitare i movimenti a cavallo.

Un'aggiunta importante al costume nazionale dell'Azerbaigian era la cintura. Cucivano cinture di pelle, argento, seta e broccato. Erano progettati per trasportare armi e altri piccoli oggetti necessari. La cintura era indossata sopra l'archaluk.

In generale, l'aspetto del guerriero azerbaigiano è mozzafiato: una giacca circassa che enfatizza le spalle larghe e la vita e i fianchi stretti, gambe sottili con stivali neri: tutto questo è combinato in un'immagine coraggiosa e nobile.

Scarpe

Gli uomini azeri usavano scarpe o stivali di cuoio come calzature. Erano semplici, senza motivi o decorazioni. Successivamente, le galosce di gomma lucida divennero popolari. Le scarpe marocchine con suola piatta venivano usate come scarpe da casa.

Invece di una postfazione

Nella vita moderna è raro vedere persone in costume nazionale, ma ciò non significa che siano state dimenticate. Al contrario, gli stilisti di tutto il mondo utilizzano molti dei loro elementi nelle loro collezioni. E questo è giustificato: nel costume tradizionale del popolo azero si intrecciano bellezza, armonia ed estetica. Questa è l'incarnazione dei valori culturali portati avanti nel tempo.

Negli scavi archeologici che riflettono la prima età del bronzo (3° millennio a.C.), sono stati scoperti punteruoli e aghi di bronzo sul territorio dell'Azerbaigian, indicando che gli antichi abitanti dell'Azerbaigian cucivano i propri vestiti.
Statuette di argilla provenienti dall'area di Kul-Tepe (II millennio a.C.) e Mingachevir (I millennio a.C.), immagini su anelli con sigillo scoperti anche a Mipgechaur (V secolo a.C.) danno un'idea delle forme di abbigliamento di quel tempo.
Nelle sepolture delle catacombe di Mingachevir risalenti al V-VI secolo sono stati trovati resti di tessuti di seta. L'alto livello di cultura materiale degli antenati del popolo azerbaigiano è testimoniato da numerosi gioielli in metalli preziosi (secoli III-IV) e vasi di argilla realizzati a forma di stivali.
Dagli scavi nella tomba del palazzo degli Shirvanshah (XV secolo) a Baku, durante l'apertura della tomba, furono scoperti resti di ricchi tessuti di broccato e seta.

Costume per bambini per ragazze. Baku. 19esimo secolo

L'abbondanza e il basso costo delle materie prime hanno creato condizioni favorevoli per lo sviluppo della tessitura della seta, della tessitura della lana e di altri rami della tessitura nelle città medievali dell'Azerbaigian.
Nel XVII secolo, l'Azerbaigian era una grande regione di sericoltura nel Medio Oriente e la provincia di Shirvan era la principale regione di sericoltura dell'Azerbaigian. Un importante centro di tessitura dell'Azerbaigian era Shamakhi insieme ai suoi dintorni (Shabran, Aresh, Kabala, Cevat, Agdash, ecc.). A questo proposito, Adam Olearius scrive quanto segue: "L'occupazione principale di loro (gli Shirvan. - Autori) è il filato, la tessitura di seta e lana e vari ricami".

Abito per bambini per un ragazzo. Sheki. Inizio del XIX secolo

Particolarmente famosi erano i tessuti realizzati a Shemakha: taffettà (Shemakha), fai, darai. Le sciarpe e i pizzi intrecciati in oro Shemakha erano molto richiesti dalla popolazione.
La tessitura era ampiamente sviluppata in città come Ganja, Nakhichevan, Maraga, Marand, Aresh, Ordubad. Tra questi merita particolare attenzione Ganja, uno dei centri di tessitura della seta.
Evliya Celebi (XVII secolo) scrive che la seta Ganja era molto famosa. Anche la produzione dei tessuti di cotone occupava un posto importante nell'artigianato urbano di Ganja.
La produzione di tessuti di varia qualità era concentrata nella città di Tabriz. Era particolarmente famoso per i tessuti in velluto, raso, rosso e variegato. Alcuni di questi tessuti venivano anche esportati.
Gli abili tessitori artigiani di Nakhichevan producevano molti tessuti di cotone economici, ma belli e di alta qualità. I calici tinti con Nakhichevan erano molto richiesti.
Pertanto, nel XVII secolo in Azerbaigian si verificò in una certa misura una specializzazione delle città nella produzione di tessuti, che persistette in futuro.

Abito da donna. Shemakha. 19esimo secolo

In Azerbaigian venivano prodotti i seguenti tessuti: zarbaft, broccato, raso, taffetà, canaus, damasco, mussola, velluto, darai, makhud, scialle, tirmya, eterogeneo, calicò, calicò, ecc. Alcuni di loro avevano anche altri nomi comuni nel discorso colloquiale azerbaigiano. Ad esempio: gaji mana bah – gaji, guardami; geja gunduz: notte e giorno; gendya dur: fatti da parte; alyshdym yandym - sto fiammendo, kyucha mana dar gyalir - la strada è troppo piccola per me, ecc. Questi tessuti venivano consumati dalla popolazione locale ed esportati fuori dal paese.
I tessuti sono uno degli elementi della cultura delle persone. Le specificità dei loro ornamenti e colori indicano l'appartenenza nazionale e sociale del proprietario.

Abito da donna. Baku. 19esimo secolo

Se l'abbigliamento femminile era realizzato principalmente in seta e velluto, per l'abbigliamento maschile veniva utilizzato principalmente il makhud - stoffa prodotta localmente o importata, così come gli scialli - tessuto di lana filato in casa. La biancheria intima, sia femminile che maschile, era realizzata con tessuti di lino e cotone; a volte nelle famiglie ricche le magliette erano di seta.
Nel XIX secolo i centri più importanti per la produzione di tessuti di seta in Azerbaigian erano Shemakha, Baskal, Ganja, Sheki, Shusha. Qui hanno prodotto tessuti di sorprendente sottigliezza, raffinatezza e bellezza dei motivi, foulard da donna in seta e dzhejim: tessuti a strisce di seta.
Una preziosa fonte per lo studio dell'abbigliamento sono le miniature medievali e le opere d'arte applicata, in particolare gli affreschi del Palazzo di Sheki Khan (XVIII secolo).
Per la storia del costume nazionale azerbaigiano del XIX secolo, di particolare interesse sono i bozzetti dal vero degli artisti russi V.V. Vereshchagin e G.G. Gagarin, che visitarono Baku, Shemakha, Sheki, Ganja e Kazakistan.

Femmina Arkhalyg. Shusha. 19esimo secolo

L'abbigliamento degli azeri era sostanzialmente lo stesso in tutte le zone storiche ed etnografiche nominate, il che indica la loro comunità etnica storicamente stabilita. Piccole differenze nell'abbigliamento della popolazione di queste zone riflettono le caratteristiche locali del costume nazionale azerbaigiano unificato.
Gli abiti festivi e nuziali erano solitamente realizzati con tessuti più costosi e decorati in modo più ricco.
Lo stile dell'abito rifletteva lo stato civile e l'età del suo proprietario. Il costume della ragazza era notevolmente diverso da quello della donna sposata. Giovani donne vestite in modo più luminoso ed elegante. Le ragazze e le donne anziane indossavano molti meno gioielli.
Il costume maschile, come quello femminile, era sostanzialmente lo stesso in tutte le zone storiche ed etnografiche. Allo stesso tempo, il costume maschile rifletteva anche l’appartenenza di classe a chi lo indossava.
L'abbigliamento per bambini è identico nella forma al costume degli adulti, differisce da esso per la taglia e per alcune caratteristiche dovute all'età dei suoi proprietari.<...>

Kurdu. Shusha. 19esimo secolo

Abbigliamento femminile azerbaigiano dal XIX all'inizio del XX secolo. consisteva in biancheria intima e capispalla, che a loro volta erano suddivisi in indumenti per le spalle e in vita.
In Azerbaigian si possono convenzionalmente distinguere una serie di zone storiche ed etnografiche. Le zone più grandi erano Cuba - Khachmas, Absheron, Lankaran - Astara, Shamakhi, Karabakh, Nakhichevan - Ordubad, Kutkashen - Vartashen, Sheki - Zakatali, Ganja, Shamkhor - Kazakistan.
L'abbigliamento per la parte superiore delle spalle delle donne consisteva principalmente in ustkoinyaia (camicia esterna), arkhalyg, chepken, labbada, kuljadzhi, kurdu, eshmyak, bahari. Dall'abbigliamento femminile della vita superiore, l'album include una nebbia (gonna) e un chakhchur.
UST KYOINYAI (camicia) aveva un taglio dritto, era cucita senza cucitura sulle spalle. Una manica dritta, lunga e larga era cucita su uno scalfo dritto; A volte venivano posizionate due o tre pieghe sulla manica all'altezza della spalla. Un khishdyak (tassello) veniva cucito sotto l'ascella della camicia, solitamente da un tessuto di colore diverso. La camicia era allacciata al collo con un bottone. La camicia esterna era solitamente realizzata in canausa e seta faille. La scollatura del colletto, i bordi delle maniche e l'orlo della camicia erano rifiniti con saryma (cordone). Monete d'oro o d'argento o eteklik - placche stampate in oro - erano cucite sull'orlo davanti alla maglietta.

Nebbia. Ganja. 19esimo secolo

CHEPKEN è un tipo diffuso di abbigliamento per le spalle superiori delle donne. Il chepken era cucito con una fodera e aderiva perfettamente alla figura. Ai lati il chepken aveva chapyg: piccole sporgenze. Una caratteristica distintiva del chepken, rispetto ad altri tipi di capispalla da donna, è la presenza di lunghe false maniche che terminano con un elchek, un mantello che ricorda una mano. Tali maniche pendevano liberamente dalla spalla. A volte c'erano degli elementi di fissaggio lungo il taglio delle maniche. Le maniche dei chapken erano foderate con costosi tessuti di seta in toni contrastanti. I cappelli erano realizzati in tyrym, velluto e vari tessuti broccati. Il chepken era decorato con treccia, nastro in sbieco realizzato con un altro tessuto e pizzo dorato.
ARKHALIG è anche un tipo diffuso di abbigliamento per le spalle da donna in tutto l'Azerbaigian. C'erano vari tipi di Arkhalyg.
Gli Arkhalyg erano cuciti con una fodera, alcuni di essi adattavano strettamente la figura alla vita e un basco di varia larghezza era cucito alla cintura. Potrebbe essere piegato o assemblato in un piccolo assieme. C'erano anche arkhalyg corti e dritti senza linea di cintura, con piccole sporgenze sui lati. Anche le maniche degli Arkhalyg differivano nel taglio. C'erano maniche lunghe dritte. Un altro tipo di manica fino al gomito era diritta e cucita, e poi assumeva la forma di una falsa manica, che terminava con un elchek - un mantello, leggermente più lungo della mano. Il terzo tipo di maniche arkhalyg è il cosiddetto lelyufyar. Sotto il gomito, tale manica divergeva in un'ampia campana. Una balza piegata nella piega era cucita sul polsino della manica lelufiar. Il taglio profondo del collare Arkhalyg era principalmente di tipo quadrato, con angoli dritti o arrotondati. C'erano anche archalyg con pavimenti diritti non convergenti senza elementi di fissaggio. Altri tipi di arkhalyg erano fissati davanti con ganci o bottoni.

Nebbia. Frammento. Nakhchivan. 19esimo secolo

Per cucire Arkhalyg usavano velluto, tirmya e vari tessuti broccati. Gli Arkhalyg erano riccamente decorati con vari nastri e pizzi dorati, ecc.
LABBADA è stata cucita su una fodera trapuntata. I lembi anteriori del labbad non coprivano il petto, ma erano legati in vita con una treccia.
Labbada era cucita corta, appena sotto la vita, con chapyg - sporgenze - sui lati. Le maniche arrivavano fino al gomito e sotto l'ascella c'era un ampio spacco. Labbada era realizzata con tirmya, velluto e vari tipi di tessuti broccati. L'orlo, il colletto e le maniche erano riccamente decorati con trecce e pizzo dorato.
ESHMYAK – capispalla da donna trapuntati. L'orlo dell'ashmyak non si incontrava sul petto, le maniche arrivavano fino al gomito e c'era un grande ritaglio sotto l'ascella. Eshmyak è stato cucito da tirm e velluto. Il colletto, l'orlo e le maniche erano rifiniti con pelliccia di furetto. Anche l'ashmyak all'interno era rivestito di pelliccia di furetto. Il colletto, le maniche e l'orlo erano rifiniti con pizzo dorato e vari nastri.

Abito da donna. Shusha. 19esimo secolo

KURDU – gilet trapuntato senza maniche. I piani anteriori non si incontrano; sono presenti sporgenze con spacco sui lati. Hanno cucito il kurdu da tirm e velluto. Il colletto, l'orlo, gli spacchi e il giromanica delle maniche erano rivestiti di pelliccia di furetto. Esisteva anche un altro tipo di kurdu, chiamato Khorasan kurdu, portato dai pellegrini dai paesi del Medio Oriente. Sono cuciti in pelle scamosciata giallo scuro e tutta la loro superficie è ricamata con fili di seta dello stesso colore.
BAHARI - cucito su fodera trapuntata. Il bakhari adattava la figura strettamente alla vita e l'orlo era cucito alla vita in piccole arricciature. La lunghezza del bahari di solito arriva fino ai fianchi. Maniche dritte, lunghezza al gomito. Le alette anteriori non si allacciano. Bahari era realizzato principalmente in velluto. L'orlo, il colletto e i bordi delle maniche erano decorati con varie trecce, rifiniture oblique di altri tessuti e pizzi dorati.
KULYADZHA - capispalla da donna, tagliati in vita. L'orlo è stato cucito alla cintura con piccole arricciature. Kuljaja non aveva elementi di fissaggio. La lunghezza del culage raggiungeva le ginocchia. Maniche dritte, tre quarti. Kuljaja era fatto di tirm e velluto. Il colletto, l'orlo, la vita e le maniche erano spesso decorati con ricchi ricami con fili d'oro e d'argento, perline, paillettes e spirali.
L'abbigliamento della parte superiore della vita di una donna azera consisteva in un tuman - una gonna che arrivava fino alla caviglia, ad eccezione della zona di Nakhichevan - Ordubad. Le gonne lì sono corte. La gonna era realizzata con 10-12 tessuti. La maggior parte delle donne indossava solitamente 5-6 gonne contemporaneamente. Le gonne indossate tra la parte inferiore del corpo e quella superiore erano chiamate ara tumans, cioè gonne intermedie. Tutte le gonne in vita erano raccolte in byuzma - piccole arricciature o gyrchyn - pieghe. Nell'orlo delle gonne veniva infilata la nebbia bagi, una corda intrecciata fatta in casa con fili di seta colorata. Entrambe le estremità di questa corda terminavano con nappe fatte di fili colorati, argento e oro. Le gonne erano realizzate con un'ampia varietà di tessuti, dal chintz a quelli più costosi, tra cui velluto e tirmya. Decoravano principalmente l'orlo della gonna: cucivano pizzi dorati o argentati, sbiechi di un altro tessuto e vari nastri.

Shoemag. Bascalico. 19esimo secolo

Nelle città, quando uscivano per strada, le donne indossavano un chakhchur, composto da due pantaloni, sopra tutte le gonne; Ogni gamba dei pantaloni alla caviglia era raccolta in una piccola arricciatura a forma di polsino, alla quale venivano cucite le calze dello stesso tessuto. Ogni gamba dei pantaloni chakhchur era indipendente. Chakhchur era realizzato con tessuti di seta.
Per decorare i capispalla da donna, c'era una grande quantità di bafta (treccia) fatti in casa e artigianali: saryma, garagoz, zyandzhirya e shakhpesend (pizzo d'oro o d'argento). Inoltre, i goza in pollici venivano usati anche come decorazioni: gioielli cavi in oro o argento, a forma di bocciolo. Erano cuciti lungo la scollatura sul petto. Midakhyl stampato in oro o argento, eteklik: placche di varie forme erano cucite sull'orlo della camicia; Le monete d'oro chiamate imperiali erano ampiamente utilizzate. Per decorare gli abiti da donna con ricami, usavano gulyabatyn: fili d'oro o d'argento, perline, scintillii, ecc.
Anche l'abbigliamento esterno da donna era decorato con placche stampate in oro cucite sul colletto, sulle maniche e sull'orlo.
Sopra gli arkhalyg o gli chepken, le donne indossavano kamyar: cinture d'oro o d'argento. Erano molto diffuse anche le larghe cinture di pelle con monete d'argento e una fibbia d'argento cucita su di esse.
Tra i copricapi femminili, i più diffusi erano kelagai, naz-iaz, gaz-gaz e orpyak: sciarpe di seta. In Azerbaigian i kelagai erano di produzione artigianale locale. I principali centri di produzione del kelagai erano le città di Ganja, Shemakha e Sheki.
In alcuni luoghi, le donne indossavano un arakhchyn sotto una sciarpa: un berretto basso con un fondo piatto, molto spesso con decorazioni cucite in oro.
Il velo è tipico soprattutto delle donne che vivono in città e nei villaggi suburbani. Quando usciva di casa, una donna era obbligata a indossare un velo o un charshab su tutto il suo vestito, avvolgendosivi dalla testa ai piedi. Il velo potrebbe essere di raso semplice, a quadretti o di seta colorata, per lo più prodotto localmente. Un accessorio obbligatorio del velo era anche un rubend: un velo sul viso, con una rete traforata per gli occhi.

Uzun bogaz gadyn chekmyasi. Ganja. 19esimo secolo

L'abbigliamento nazionale degli uomini azeri può anche essere diviso in parte inferiore (corpo) e parte superiore: spalle e vita.
L'abbigliamento esterno degli azeri consisteva in bocca koinyi (camicia), arkhalyg, chukha (indumenti per le spalle) e shalvar (indumenti in vita). Va notato che questo complesso di costumi popolari era diffuso in quasi tutto l'Azerbaigian, con piccole modifiche locali che riguardavano, in particolare, l'abbigliamento della parte superiore delle spalle.
C'erano due tipi di labbra koynyai: con una chiusura dritta davanti al centro e una kosovorotka. Entrambi i tipi di camicie avevano un colletto basso, rialzato e cucito. Si allacciavano con piccoli bottoni o ganci in cordoncino di seta. Le camicie erano realizzate principalmente in raso e raso.
ARKHALYG - Abbigliamento da uomo con spalle superiori; tagliato, raccolto in vita in una piccola arricciatura o piega. Le maniche sono dritte, si assottigliano verso il basso. L'arkhalyg si adatta perfettamente al corpo fino alla vita. Gli Arkhalyg erano cuciti monopetto o doppiopetto con un colletto rialzato cucito basso e allacciati saldamente con ganci e bottoni. Arkhalyg è stato cucito con seta, cashmere, raso, stoffa, rep, raso, gomma e altri tessuti. Sopra l'arkhalyg, i giovani indossavano cinture di pelle - gayysh o cinture impilate d'argento - kamyar, e gli anziani si avvolgevano la vita con gurshag - un pezzo di tessuto rettangolare lungo 4-6 metri. Per il gurshag usavano tessuti costosi: tirmya, scialle, broccato, ecc.

Abito da uomo. Shusha. 19esimo secolo

CHUKHA è un altro tipo di abbigliamento per le spalle da uomo. Era tagliato, piegato in vita o raccolto in un insieme. Il petto rimase aperto e l'arkhalyg era visibile da sotto il chukha. Il chukha era foderato fino alla vita con tessuto di cotone o seta e allacciato in vita con ganci e bottoni. C'erano due tipi di chukha in Azerbaigian: vyaznyali chukha e charkyazi chukha.
Un attributo obbligatorio del chukha vyaznya era vyaznya - gozyri, che si trovava su entrambi i lati del petto. Inizialmente i Vyazna fungevano da prese per le cartucce, successivamente, nel corso dell'evoluzione del costume, acquisirono un carattere puramente decorativo. I Gozyr iniziarono ad essere fatti di legno; nella parte superiore, sporgendo dalle prese, avevano cappucci d'oro, argento con niello o doratura e avorio. A volte dai gozyr si estendevano catene d'oro o d'argento, che venivano poi collegate insieme con una rosetta. Le maniche di questo tipo di chukha erano cucite lunghe e dritte.
Il Charkyazi Chukha differiva dal Vyaznyali Chukha per il taglio delle maniche e per l'assenza di gozyr. L'elchek, che terminava con un mantello arrotondato o appuntito, e le maniche del charkazi chukha, foderate di seta, erano false. Nella parte inferiore queste maniche avevano uno spacco lungo, con o senza allacciatura con bottoncini e passanti. Di solito, tali maniche venivano risvoltate fino al gomito, gettate indietro sulle spalle, sulla schiena o appese liberamente. La lunghezza del chukha variava. Potrebbe essere lungo, fino alle caviglie, o corto, appena sotto le ginocchia. Chukha era realizzato con makhud - stoffa e scialle - tessuto di lana filato in casa. Il chukha era decorato con trecce, cordoncino dorato e nastro sbieco realizzato con un altro tessuto.

Arakhchin. Baku. 19esimo secolo

SHALWAR - si riferisce alla cintura superiore dell'abbigliamento maschile. Sono costituiti da due gambe dritte che si rastremano verso il basso. Una clip triangolare è stata inserita nella cucitura inguinale. In vita, lo shalwar era legato con un fog bagi - una corda di seta intrecciata infilata in un corpetto - un sistema di costrizione. Le corde erano fatte in casa con bellissime nappe di fili d'oro e d'argento. Shalwar era realizzato con scialli e vari tessuti di fabbrica.
KYURK – abbigliamento invernale da uomo. Questo è un cappotto di pelle di pecora con pelliccia all'interno, senza chiusure, con colletto. Kirk sotto le ginocchia. Nelle città e nei centri commerciali indossavano Khorasan kyurku, una pelliccia di pelle conciata gialla con motivi ricamati. In montagna, i pastori contadini indossavano yapyndzhi, un burka.
Un elemento importante nell'abbigliamento degli uomini azeri era il copricapo, ad esso veniva attribuita grande importanza. Camminare con la testa scoperta era considerato una grande vergogna. I tipi più comuni di copricapi maschili erano cappelli di pelliccia di varie forme: bukhara papag e charkyazi papag (fatti di pelliccia di astrakan nera, grigia o marrone), shala papag (indossati dai pastori) di pelliccia di agnello e altri. Gli Arakhchyn erano ampiamente utilizzati: calotte craniche fatte di tyrmya e seta con vari ricami, spesso ricami dorati. Anche gli uomini anziani e gli anziani indossavano un tyasyak sotto un cappello di pelliccia: un piccolo zucchetto trapuntato di calicò bianco. Di notte, gli uomini indossavano shabkulakh: berretti conici, trapuntati o ricamati, foderati.

Shabkulakh. Sheki. 19esimo secolo

Jorab – calzini lavorati a maglia – erano diffusi in tutto l’Azerbaigian. Erano lavorati a maglia con fili di lana e seta fatti in casa e tinti. I Jorab erano indossati da uomini e donne, bambini e anziani. I jorab azeri si distinguevano per i loro ricchi ornamenti e i colori vivaci. I loro motivi ricordano quelli di tappeti, ricami, tacchi stampati e tessuti. I calzini erano lunghi, fino alle ginocchia, e corti, sopra le caviglie.
In Azerbaigian, le scarpe marocchine multicolori erano molto comuni. Le calzature più utilizzate sia per le donne che per gli uomini erano le scarpe bashmag. Le donne indossavano più spesso scarpe e stivali ricamati con top in marocchino o stoffa. Le scarpe da uomo di solito non avevano decorazioni; erano realizzate in pelle conciata e grezza. Nelle città, gli uomini indossavano scarpe di cuoio realizzate nei laboratori artigianali. Nelle zone rurali, gli uomini indossavano charyg, pali fatti di pelle grezza, la cui parte superiore era intrecciata con lacci di corda di lana.
I gioielli, a loro volta, completavano il costume e sottolineavano chiaramente il carattere nazionale dell'abbigliamento.

Jorab. Baku. 19esimo secolo

I materiali utilizzati per realizzare i gioielli erano l'oro e l'argento. Le pietre preziose e semipreziose utilizzate erano diamanti, diamanti, smeraldi, yacht, rubini, perle, turchese e corniola. I centri di produzione di gioielli erano le città dell'Azerbaigian: Baku, Ganja, Shemakha, Sheki, Nakhichevan, Shusha. I gioiellieri locali fornivano alla popolazione tutti i tipi di gioielli. Tra i prodotti importati va detto delle cinture d'argento da donna e da uomo con niello - kamyar, togga - opera dei maestri Kubachi. Le donne azere amavano i gioielli e li indossavano in grandi quantità.
Un set completo di gioielli e ornamenti di una donna in particolare era chiamato imarat. Ciò includeva un'ampia varietà di gioielli per la testa e il collo, anelli, orecchini e braccialetti.

Elenco della letteratura utilizzata:

1. Aristova T. F., Curdi della Transcaucasia, M., 1966.
2. Huseynov A.I., Relazioni azero-russe dei secoli XV-XVIII, Baku, 1963.
3. Heydarov M. X., Produzione artigianale nelle città dell'Azerbaigian nel XVII secolo, Baku, 1967.
4. Dvornikova I. A., Tradizioni russe e ucraine nell'abbigliamento della popolazione delle regioni nord-orientali dell'Ucraina. – “Etnografia sovietica”, 1968, n. 1.
5. Dvornikova I. A., Tradizioni russe e ucraine nell'abbigliamento della popolazione del bacino fluviale. Kuban (fine XIX - inizio XX secolo). – “Etnografia sovietica”, 1964, n. 1.
6. Izmailova A. A., Sull'abbigliamento popolare della popolazione delle regioni sud-orientali dell'Azerbaigian. – “Izvestia dell’Accademia delle Scienze dell’AzSSR. Collana delle Scienze Sociali", n. 4, 1964.
7. Karakashly K.T., Cultura materiale degli azeri nelle zone nordorientali e centrali del Piccolo Caucaso (studio storico ed etnografico), Baku, 1964.
8. Kilchevskaya 3. A., costume femminile azerbaigiano del XIX secolo proveniente dal villaggio di Ojek, regione di Khaldan. - Sab. “Cultura materiale dell’Azerbaigian”, vol.II, Baku, 1951.
9. Lobacheva I.P., Sulla storia del costume dell'Asia centrale. – “Etnografia sovietica”, 1965, n. 6.
10. Maslova G.S., Cambiamenti nel costume popolare tradizionale di Ryazan durante gli anni del potere sovietico. – “Etnografia sovietica”, 1966, n. 5.
11. Maslova G.S. Abbigliamento popolare di russi, ucraini e bielorussi nel XIX e all'inizio del XX secolo. Collezione etnografica slava orientale. - “Atti dell'Istituto di Etnografia”, vol.XXXI, M, 1956.
12. “Popoli del Caucaso”, raccolta, vol.II, M, 1962.
13. Rusyaykina S.P., Abbigliamento popolare dei tagiki della regione di Garm della SSR tagica. Collezione etnografica dell'Asia centrale (II). - “Atti dell'Istituto di Etnografia”, vol.XLVII, M., 1959.
14. Studenetskaya E.I., Sull'abbigliamento popolare moderno. - "Etnografia sovietica", 1963, n. 2.
15. Studenetskaya E.I., Abbigliamento dei popoli del Caucaso (Sulla raccolta di materiali per l'atlante storico ed etnografico caucasico). – “Etnografia sovietica”, 1967, n. 3.
16. "Tartari del Medio Volga e degli Urali", M., "Scienza", 1967.
17. Efendiev R., Esempi di cultura materiale dell'Azerbaigian, Baku, 1960.

Dal libro: abiti nazionali azeri. M.: “Iskusstvo”, 1972, pp. 14–18.