Projektas „Mados interviu“: Yanis Chamalidi. Ianis Chamalidy: Aprengiu moteris iš viso pasaulio Kur įsigyti Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy mados namų kolekcijose galima rasti harmoningo stiliaus, spalvų gamų ir įdomių modelių derinį. Daugelis moterų jau įvertino šio prekės ženklo gaminius. Jo gaminių galima rasti parduotuvėse Rusijos Federacijoje ir Europos šalyse.

Prekės ženklo istorija Ianis Chamalidy

Prekės ženklo Ianis Chamalidy gimtinė buvo šiaurinė Rusijos sostinė – Sankt Peterburgas. Prekės ženklas turi tą patį pavadinimą, suderintą su dizainerio - šio modelio namo įkūrėjo - vardu. Jo karjera prasidėjo XX amžiaus 90-ųjų pradžioje. Būtent šiuo laikotarpiu Janis pristatė savo pirmąją mados kolekciją. Tuo metu dizainerei tebuvo 17 metų. Janis yra gimtoji Sankt Peterburgo gyventoja, kolekcijas pristatė per svarbias gimtajam miestui datas – pavyzdžiui, miesto įkūrimo metines. Ianis Chamalidy dirbinius mėgsta įvairių Rusijos kultūrinių sluoksnių atstovai – rašytojai, poetai, žiniasklaidos atstovai. Dizaineris kelis kartus buvo apdovanotas geriausio metų dizainerio titulu, o jo kolekcijos buvo pristatytos Europos Sąjungos miestų mados savaitėse.

Ianis Chamalidy prekės ženklo modelių asortimentas

Prekės ženklas Ianis Chamalidy gamina drabužių linijas vyrams ir moterims. Juose dera glaustumas ir paprastumas, o dizainerė laikosi vieno stilistinio modelio, žengiančio koja kojon su mada. Ianis Chamalidy kolekcijose galite rasti vakarinių suknelių iki grindų, drąsių kostiumų vyrams ir moterims bei dalykinio stiliaus drabužių. Taip pat Ianis Chamalidy pristato aksesuarus – kepures, kepures, įvairius šalikus. Ianis Chamalidy linijos apima sezoninius drabužius – lietpalčius, striukes ir daug daugiau. Įvairių medžiagų, tokių kaip oda, medvilnė, megzti dirbiniai, naudojimas leidžia sukurti unikalius modelius, kurie traukia akį ir leidžia pabrėžti savo individualumą. Ianis Chamalidy aktyviai naudoja drapiravimo technologiją, dėl kurios jo drabužiai atgyja pasirodymų metu, perteikia visas kūrybines meistro idėjas. Taip pat dizaineris kuria drabužių modelius remdamasis istoriniu paveldu, bendradarbiauja su muziejais, kur semiasi idėjų naujiems gaminiams!

Kur nusipirkti Ianis Chamalidy

• Oficiali svetainė: www.ianischamalidy.com
• Adresas: 197101 Sankt Peterburgas, Bolshoy pr. 55/6
• Telefonas: 8 812 448 33 15
• El. paštas: [apsaugotas el. paštas]
• Socialinis tinklai: vk.com/ianischamalidy (asmeninis puslapis)

Šiais metais Yanis Chamalidi mados namams sukanka 15 metų – reikšmingą Rusijos madai datą dizaineris švenčia atidarydamas pavyzdinę parduotuvę Sankt Peterburgo Petrogradskajos pusėje.

Per Ianis Chamalidy mados namų gyvavimą pasikeitė ne tik pasaulis, bet ir dizainerio stilius. Svarbiausia išlieka – pabrėžtas moteriškumas, gilus įvaizdžių įprasminimas ir patikrintas, atpažįstamas stilius.

Sekti mados kūrėjo kūrybinės veiklos raidą – unikali ir kartu gana reali galimybė: tai galima padaryti naujoje Sankt Peterburgo meno erdvėje Yanis Chamalidi Petrogrado pusėje. Architekto Gustavsono namas, kuriame yra dviejų aukštų parduotuvė, yra vieta su istorija: anksčiau čia buvo garsieji Skorokhod batų bendrijos prekybos namai. Taigi interjeras, kuriame istorija ir tradicijos derinamos maloniai su naujosios eros minimalizmu.

Tarp veidrodžių ir griežtos baltos spalvos galima išvysti visas namų linijas: nuo vyriškų ir moteriškų pret-a-porte kolekcijų iki vestuvinių suknelių, aksesuarų ir mezginių, taip pat aukštosios mados namų retrospektyva nuo 1995 iki 2011 m. . O be gatavų suknelių parduotuvės Yanis Chamalidi planuoja atgaivinti aukštosios mados ateljė idėjas, kurios veiks tiesiog parduotuvėje, o pats dizaineris priims užsakymus.

Su Yanis kalbėjomės apie Rusijos madą, industriją ir dizainerio užduotį.

Apie rusišką madą

Kodėl Rusijos mada niekada nepateks į Europos rinką? Mano nuomone, Rusija niekada nebus priimta, o pagrindinė problema yra ta, kad jos bijoma ir nesuprantama. Štai kodėl Rusijos dizaineriai nesistengia žaisti pagal visuotinai priimtas taisykles – jiems to tiesiog nereikia: kiekvienas užima savo segmentą ir jame egzistuoja. Jei kalbame apie sezoniškumą, tai pirmiausia tai daroma pirkėjams – jei pirkėjams kolekcijos nereikia prieš šešis mėnesius, tai nėra prasmės jos pristatyti.

Tiesą sakant, gyvename pokario epochoje, kai iš Rusijos mados industrijos sunku tikėtis kokių nors žingsnių globalaus link. Kai šeštajame dešimtmetyje Christianas Dioras kūrė savo kolekcijas, jis nesivadovavo sezoniškumo principu. Jis pradėjo kurti sezonines kolekcijas, kai to reikalavo sąlygos.

Apie pramonę

Dauguma mūsų pramonės problemų kyla dėl paramos mažoms įmonėms stokos. Italijoje valstybė teikia ir visada teikė šią paramą, todėl ten gerai išvystyta gamyba, kurios mes neturime. Gražios, nors ir nedidelės, ilgametę istoriją turinčios gamyklos, kuriose dirba meistrai ir meistrai, išmanantys viską apie savo verslą. Tradicijos perduodamos iš kartos į kartą, todėl gauname kokybiškus rezultatus. Kol valstybė Rusijoje nepradės remti jaunųjų dizainerių, mes neturime teisės iš jų ko nors reikalauti, nes tai sudėtingas ir daug darbo reikalaujantis verslas.

Šį sezoną ėjau į visas jaunųjų dizainerių laidas. Matyt, pas mus visai nebeliko mokyklos. Mados kūrėjas – tai visų pirma giliai išsilavinęs žmogus, subtiliai jaučiantis ir suprantantis jį supantį pasaulį, todėl kiekviena jo suknelė alsuoja prasmėmis. Būtent šio gylio, kultūros ir supratimo, mano nuomone, jauniems dizaineriams trūksta. Ir, žinoma, profesionalumas, kurio turėtų būti ne tik dizaineris, bet ir visa jo komanda.

Apie super užduotį

Jeigu kalbėtume apie madą kaip apie verslą, tai čia svarbi idėja, o prasmės jokiu būdu negalima atskirti nuo materialaus komponento. Negalite daryti verslo be šios super užduoties, be noro ką nors pasakyti – kitaip atsidursite tuštuma, kurioje nieko nėra. Tuštuma, kuri neįdomi ir nepaklausi.

Kiekvienas mados kūrėjas, man atrodo, turėtų turėti super užduotį, kaip ir kiekvienas žmogus – užduotį kurti, augti ir tobulėti kiekvieną dieną. Žinoma, tam reikia milžiniškų protinių jėgų ir daugelis nenori dirbti su savimi. Todėl dabar apskritai tam tikro idėjų stokos metas, todėl, žiūrėdamas į jaunųjų dizainerių kolekcijas, nematau jose gylio, negaliu perskaityti: kam jos skirtos ir kodėl.

Svarbiausia – ne kopijuoti pasaulio tendencijas, o būti įkvėptam gražių dalykų, kurie egzistuoja aplinkui. Tik taip kuriamos tendencijos – ne kopijuojant, o įkvėpus. O jei kopijuosite Alexanderio McQueeno suknelę, tai nieko gero neduos. Nes jei jį įkvėpė Botticelli pavasaris ( Sandro Botticelli paveikslas „Pavasaris“ – apytiksl. red.), tada jūsų nebeįkvėps pirminis šaltinis. Bet man atrodo, kad sukurti kažką naujo, atsigręžti į aplinkui jau sukurtus gražius dalykus, yra svarbiausia.

Apie stereotipus

Kalbant apie žmones, ypač pirkėjus, o tai ypač pastebima Maskvoje, daugelis jų yra nelaisvėje tam tikrų stereotipų, kurių sunku atsikratyti. Kai pirkėjas gali rinktis tarp rusų ir, tarkime, italų dizainerio mados suknelės už tą pačią kainą, pasirinkimas tikrai nebus mūsų naudai. Bet jei atkreipsite dėmesį į audinio kokybę, į unikalų, sudėtingą struktūrinį pjūvį, kurio metu naudojamas didžiulis kiekis medžiagos (kartais iš šio audinio galima pasiūti tris sukneles) – atsakymas ateis savaime. Sunku kalbėti apie mados industrijos ateitį Rusijoje, kol nepasikeis toks neigiamas suvokimas.

Apie sėkmingą kolekciją

Galbūt aš neturiu specialaus recepto, specialios formulės, kaip Alena Akhmadullina. Tačiau, mano nuomone, norint sukurti sėkmingą kolekciją, reikia aiškiai suprasti, ką norite pasakyti, kokiame segmente norite dirbti ir kam kuriate savo įvaizdį. Būtina aiškiai apibrėžti gavėją, atskleisti jo vidinį pasaulį ir per tai užpildyti kolekciją prasme.

Manau, kad tai yra pagrindinis dalykas. Tačiau jūsų idėją gali perteikti tik profesionali komanda ir kompetentingi režisieriai. Madų šou – tai savotiškas teatras, spektaklis, kuris tiksliausiai atspindi namų stilių. Ant podiumo turėtumėte parodyti tai, kas visiškai atitinka kolekcijos idėją, viso jūsų prekės ženklo idėją.

Kalbant apie mados namus, žinoma, kartais gaminame daiktus pagal užsakymą ir dirbame kaip ateljė. Sankt Peterburge turime nedidelę dirbtuvę, kurioje siuvame kolekcijas. Ir net jei tai brangu, manau, kad būtent taip ir turi būti.

Žinoma, Sankt Peterburgo stilius visada atpažįstamas – mados dizaineriai kuria kolekcijas pagal tradicijas ir yra puikūs savo amato meistrai. Evgenia Malygina (Pirosmani), Tatjana Parfenova, Tatjana Kotegova, Lilija Kiselenko didelį dėmesį skiria mūsų kultūros paveldui, kuris, mano nuomone, yra pats svarbiausias dalykas. Šias akimirkas galite atsekti net iš pažiūros visiškai dekonstruktyvistinėse Pirosmani kolekcijose. Arba, pavyzdžiui, Alena Akhmadullina, demonstruojanti savo kolekcijas Londone, vis dėlto išlieka visiškai Sankt Peterburgo dizainere. Kalbant apie Maskvos mados dizainerius, man sunku ką nors išskirti. „Chapurin“ ir „Loginov“ tikrai yra gerai suplanuotos kolekcijos, bet negaliu pasakyti, kad jie manimi žavisi. Kol kas nematau jose ateities globalia prasme.

Pabandysiu paaiškinti pavyzdžiu: ta pati Margiela ( Belgų dizaineris Maison Martin Margiela – apytiksl. red.), atvykęs į Sankt Peterburgą, mūsų miesto grožį užfiksavo ant paprasto muilinės ir, atsispausdinęs, užklijavo ant savo parduotuvės sienų. Taigi, man atrodo labai tikslinga ir svarbu savo kūrybiškumą pritaikyti prie pagrindinių supančios realybės momentų, gerbti tradicijas ir didžiuotis savo paveldu. Tada viskas, ką darote, įgauna naujos prasmės.

Erdvė Ianis Chamalidy. Sankt Peterburgas, Bolshoy pr., P.S., 55, įėjimas iš gatvės. Podkovyrova

Yanis Chamalidy prekės ženklas yra grynai vietinis, Sankt Peterburgas, ir prekės ženklo įkūrėjas su tuo sutinka. Prieš dvidešimt metų Janis pasirinko likti Sankt Peterburge, į Maskvą nevyko ir nė kiek nesigailėjo.

– Kiekvienas dizaineris turi savo tikslą. Mano tikslas buvo tobulėti kaip menininkui, išmokti rinkodaros pagrindus ir tinkamai užmegzti dialogą tarp manęs ir kliento.

– Kiek žmonių dirba prie prekės ženklo?

— Pagrindinis branduolys – daugiau nei 50 žmonių. Ne kiekvienas mados kūrėjas gali pasigirti savo produkcija: turime gamyklą Sankt Peterburgo centre, tai būtina sąlyga, jei nori kontroliuoti kokybę. Nuolat gaminame aukščiausios kokybės produktus. Jei kalbėtume apie drabužius, tai per sezoną tai yra apie 3 tūkstančius vienetų, su batais, aksesuarais, rankinėmis – daug kartų daugiau.

— Daugeliui pažintis su prekės ženklu prasidėjo nuo vestuvinių drabužių.

„Man nuotaka yra švelni, pagarbi būtybė. Tai Flora, būtybė iš kito pasaulio, ji suteikia gyvybę, gimsta kaip Botičelio Venera iš putų. Tai yra moteriškumas savo nesugadintu, šventu supratimu.

— O jei nusileisite ant žemės, kiek procentų pardavimų sudaro vestuvių kolekcija?

— 50% mados namų apyvartos sudaro vestuvinės suknelės. Mūsiškiai labai paprasti, paprasti, bet kartu ir elegantiški. Tai ne pudingas ar meringue, net ne visada iš tiulio ir nėrinių: kai kurios moterys ateina dėl lakoniškos baltos suknelės. Yra produktų nuo 45 tūkstančių iki kelių milijonų rublių, aprėptis labai plati.

– Kas jums yra mada: menas ar amatas?

— Kurdamas flagmaną parduotuvę pasirinkau baltos erdvės estetiką. Mano mylimasis Yohji Yamamoto sako, kad jam mada yra taikomasis amatas. Man tai yra menas, o gyventi pagal madą reiškia gyventi mene. Todėl – gryna balta erdvė, kaip drobė. Kiekviena nauja kolekcija, ar tai būtų chinoiserie, baroko ar rusiško stiliaus, šiame „rėme“ atrodo skirtingai.

– Pradėjote tuo pat metu ir teatro dizaineriu, tiesa?

„Ir aš didžiuojuosi, kad Jacobsono teatro „Romeo ir Džuljeta“ su mano kostiumais visame pasaulyje suvaidino 250 spektaklių. Apskritai čia rengiasi visi kūrybingi Sankt Peterburgo žmonės – balerinos, aktorės. Daugelio įžymybių net nepažįstu (nors turėčiau), nepaisant to, kad jos yra seniai prekės ženklo gerbėjos.

– Viskas su tavimi, o su Parfenova – tik Višneva.

– Aš imuosi ne vienetais, o apimtimi. Dabar kalbame apie žmones, kurie galbūt netapo Vyšnia, bet jų yra tūkstančiai. Yanis Chamalidy yra bene vienintelis dizainerių prekės ženklas Sankt Peterburge, peržengęs meno dirbtuves: mes stovime „Galerijoje“ 250 kv.m. m, yra internetinė parduotuvė, turime gigantiškas kolekcijas, jos keičiasi kelis kartus per metus. Tai nėra gerai ar blogai – viskas kitaip.

— Ar yra mėgstamų įžymybių, su kuriomis dažniausiai dirbate?

„Aš neieškau su jais susitikimo, nesireklamuoju kaip lokomotyvas“. Mano tikslas – sukurti produktą ir tobulėti kaip menininkui. Kas sakė, kad esu pakankamai išsilavinęs? Aš visada mokausi. Man pirmiausia rūpi užduotis peržengti galimybes ir tapti tikrai atpažįstamam. Ir tai užima daug laiko. Kurdamas gotikinę kolekciją, važiavau į Prancūziją, į Toledą – pirmąją Ispanijos sostinę, kurią pastatė vestgotai, vėliau – į Jurjevą-Polskį ir Vladimirą pažiūrėti, kokie buvo viduramžiai Rusijoje.

Labai dažnai įžymybės susiranda tave pačios. Pasaulinio turo metu aprengėme Patricia Kaas: tai buvo paprastas, minimalistinis dizainas, be keblumų. Ji elegantiška, žavi, gražių kūno linijų – ir to užtenka! Džiaugiuosi, kad turiu tokių klientų. Prekės ženklą renkasi kūrybingi žmonės, jiems nereikia kniedžių, kalnų krištolų ar plunksnų. Jiems patiko mano zen dizainas: tu turi būti žmogus, kad tai vilkėtum, tu turi ką nors reprezentuoti. Kai pasislėpsi už plunksnų ir kalnų krištolų, gali būti tuščias.

— Kaip klostėsi jūsų pastarasis bendradarbiavimas su Ermitažu ir Konstantinu Chabenskiu?

— Tai istorinė rekonstrukcija, Konstantinas vaidina gidą, savotišką gidą po sales ir laikmetis. Pačioje savo kūrybos pradžioje dirbau Ermitažo archyve, mano kostiumai saugomi muziejuje, ir tai yra nuostabu. Matyt, projekto ideologai nusprendė, kad aš sukursiu šiuolaikišką kostiumą, kuris kartu atrodytų logiškai šalia Jekaterinos II ir kitų istorinių personažų. Idėjų nuolat ieškau archyvuose, kuriu XXI amžiaus drabužius, tačiau užsimenu apie praeities linijas.

— Kurdama suknelę vis dar draskote audinį rankomis, kaip jaunystėje?

- Vis tiek. Kūrybiniai procesai nesuvokiami, kartais tai – emocija.

– Įkasei audinį į žemę, išvirei, tyčia sendinai – kas dabar?

— Plauname smėlyje ir apdorojame specialiai. Tai unikalūs audiniai iš Prato regiono, Florencijos. Ar matote ant šios palaidinės - dviejų sluoksnių ir visi siūlai? Aš labai gerai suprantu tekstūrą.

— Kuriant kolekciją, kas pirmiausia: tekstūra, siluetas, dar kažkas?

— Idėja paremta įvaizdžiu. Aš nekuriu teatrališkų dalykų, drabužiai yra visiškai aiškūs, ar tai būtų marškiniai, bomberiai, parkai, paltai. Laiko dvasia slypi detalėse: kaklaraiščiai, skaidrumas, taip būdingas Renesansui, aksomas, taip intuityviai artimas Ispanijos viduramžiams, juodo aksomo ir balto apatinio trikotažo derinys.

– Ar yra šalių, kur atvykstate ir ilsisi akys?

„Aš myliu savo šalį, myliu jos žmones, bet mano akys čia nerimsta“. Europoje žiūriu į pagyvenusius žmones ir džiaugiuosi: tai graži senatvė. Rusijoje senatvė yra negraži. Kaip dizaineris, gyvenu pačius bjauriausius laikus. Dar sovietmečiu moterys dėvėjo sukneles, vyrai – kostiumus, avėjo batus į teatrą, atrodė labai elegantiškai. Ar žinote, kur aš tai ypač atkreipiau dėmesį? Klinikoje. Ten buvo dvi stovyklos. Vienas – suaugę vyrai, nepatraukliai senstantys: nieko bendro su europietiškais, bet kartu – su dviejų dalių kostiumais. Antroji – jaunystė: sportinės kelnės, pailginti keliai, pūkinės striukės – stilius laisvas nuo visko. Jaunimas visiškai nemoka rengtis, tik mokosi, nors ir čia yra stilingų berniukų ir merginų. Mums reikės kelių kartų, kad procesas prasidėtų.

– Kas turi būti moters garderobe?

— Viskas, kas atitinka jos vidinį pasaulį ir socialinius žymenis.

– O jei konkrečiau? Daugelis žmonių skundžiasi, kad suknelės ir sijonai dėvimi rečiau nei kelnės.

— Kalbant apie pardavimus, matome visiškai priešingai: per pastaruosius trejus metus kelnės joms užleido vietą, sijonai ir suknelės yra bestseleriai, skaičiai – užsispyręs dalykas.

Moterys nori būti moterimis. Sukneles dėvi moterys savo komforto zonoje. Ar kada susimąstėte, kodėl net XIX amžiuje, kai vyrai rengėsi visiškai juodai, griežtai, patogiai ir pradėjo daug dirbti, jie vis dar rengdavo savo palydovus kaip kandys? Jiems tiesiog buvo leista likti moterimis. Po Antrojo pasaulinio karo vyrai norėjo, kad moterys artų. Beje, būtent Yves'as Saint Laurent'as – aš aštuonerius metus dirbau Yves'o Saint-Laurent'o atstovu Šiaurės Vakarų regione – aprengdavo moteris kostiumais.

(Janis išima mažą dėžutę. R) Tai IQOS, speciali tabako šildymo sistema: naujovė, labai patogu, praktiška ir madinga. Man tai svarbu, nes mano rankos nekvepia. Cigarečių atsisakiau dirbdama YSL atstove: teko artimai bendrauti su klientais, liesti moterų odą, o rankų kvapas – ne prabanga. IQOS suteikia galimybę atsipalaiduoti be šių trūkumų.

– Dirbate greitai ar ne?

„Dirbu labai greitai, nes puikiai suprantu, kam kuriu drabužius. Ši suknelė yra Yanis Chamalidy stiliaus kvintesencija ir gali būti įvairiai transformuojama. Pakeiskite iškirptę – laivelio arba V formos. Tai gali būti su liūdnu lanku šone 30-ųjų stiliaus, o kitą akimirką gali būti agresyviai seksualu. Jį gerai apibūdina žodis „metamorfozės“: aš esu graikas, o mums tai labai artima. Yanis Chamalidi suknelė atspindi ją dėvinčios moters nuotaiką, jos nepajungdama.

Natalija Černiajeva

Yanis Chamalidi yra tikras Sankt Peterburgo dizaineris, jau 17 metų siuvantis išskirtines vestuvines, vakarines, kokteilines ir verslo sukneles. Jo rankomis siūti dirbiniai saugomi Valstybiniame Ermitaže ir pas privačius kolekcininkus. Faloversas susitiko su Yanis Chamalidi jo meno šventykloje Petrogrado pusėje ir, skambant raminančiai muzikai, kalbėjo apie pašaukimą iš viršaus būti kurjeriu, apie Rusijos mados darbuotojus, apie darbą Yves Saint Laurent Beauty, apie Paryžių 90-ųjų. Dizaineris pasidalijo netikėtu žvilgsniu į mūsų pasaulietinę ir madingą visuomenę.

Žinau, kad mados dizainerio profesiją pasirinkote beveik atsitiktinai, ar tai tikrai tiesa?

Tai yra mano pašaukimas ir jam buvo lemta įvykti. Sėdėjau paskaitoje, piešiau draugei vestuvinės suknelės eskizą ir galvojau, ką veiksiu toliau? Kokius laivus statysiu, kad įstočiau į Laivų statybos institutą? Pažiūrėjau į eskizą ir nervingai jį atsekiau. Tai net nebuvo eskizas, tik eskizas. O mano galvoje sukosi klausimai: „Ką aš galiu daryti, ką galiu daryti, kas man patinka? Prieš mane buvo eskizas, ir aš supratau, kad būtent tam ir noriu atsiduoti.
Kiek tada tau buvo metų?

Mokiausi dešimtoje klasėje Laivų statybos instituto kolegijoje.
Kaip vaikystėje ir jaunystėje jautėtės apie madą ir joje dalyvavote?

Vaikystėje turėjau mėgstamą lėlę, kuria siūdavau sukneles. Sugalvojau paprastų geometrinių stilių, suknelių su kaklaraiščiais. Ir visas mano seserų lėles aprengiau aš. Kadangi siuvo močiutė ir prosenelė, mano vaikystė prabėgo darant pleistrus ir bandant daiktus. Mūsų šalyje ši profesija perduodama iš kartos į kartą.
Kokioje profesijoje save matai, jei nebūtum tapęs dizaineriu?

Jaučiuosi puikiai kaip dizainerė. Man sunku įsivaizduoti kitą profesiją. Tačiau skaitant Bramo Stokerio knygą „Šėtono sielvartai“ man patiko ramiame sode gyvenančio rašytojo įvaizdis. Galbūt galėčiau būti sodininku, su gamta susijusiu žmogumi.
Neketinu keisti dizainerio profesijos. Kai atėjau stoti į Muchinskio mokyklą, manęs paklausė, ar nebijau audinio? Visiškai nebijau dirbti su audiniu, gal iš čia ir mano draperijos, noras kurti, pradėti nuo medžiagos, o ne nuo eskizo.
Papasakokite apie savo gyvenimo etapą, kai dirbote Yves Saint Laurent Prancūzijoje.

Anksti buvau priimtas dirbti šioje įmonėje Grožio kryptimi. Dirbau stiliste ir reklamavau prekės ženklą Šiaurės Vakarų regione. Grožis, kvepalai, dekoratyvinė kosmetika, YSL išvaizda... Lankiausi Paryžiuje du kartus per metus, gaunu kolekciją, studijavau. Žinoma, pamačiau visą prabangos pasaulį: YSL, Chanel, Dior ir daugelio kitų pasaulį. Buvo 90-ieji, ir aš mačiau šiuolaikinės mados raidą: prieš akis atkeliavo japonai ir belgai. Aštuonerius metus dirbau prekės ženkle, parsivežiau mums naujus produktus ir apie juos mokiau.
Koks buvo buvimas 90-ųjų Europoje Paryžius jums paliko stiprų įspūdį?

Paryžius iš pradžių manęs nesužavėjo kaip mados sostinė, netgi nuvylė... Kol draugų, YSL kompanijos direktorių, dėka atsidūriau Paryžiaus elito pasaulyje. Vakare kūrybinė inteligentija renkasi restoranuose ar vieni pas kitus – tai ypatingas, uždaras Paryžius. Ir, pamatęs tokį miestą, pasakiau: „Paryžius, aš tave dievinu!
Ar teko ten sutikti įdomių ir žinomų žmonių?

Taip, ir su labai daug. Tačiau labiausiai mane sužavėjusi asmenybė buvo mano skyriaus direktorius Michelis Shazaras, kuris man parodė Paryžių tokį, kokį aš jį mačiau ir prisiminiau. Jis taip pat dalyvavo Aukštosios mados savaitėse, kalbėjosi su Jeanu-Pauliu Gaultier, Johnu Galliano, Paryžiaus mados rūmų prezidentu Didier Grunbachu ir Isabella Blow. Būtent ji man uždegė žalią šviesą – supažindino su rusišku Vogue, Sunday Times, parašė apie mane ir atvėrė mados pasauliui. Galite išvardyti šiuos žmones be galo, ir jie visi yra išskirtiniai, kuriantys mados pasaulį.
Ar demonstravote savo kolekcijas Prancūzijoje?

Taip, Paryžiaus salonuose ir net pardavinėjo savo kolekcijas auksiniame trikampyje George V alėjoje Jay butike, kur buvo atstovaujami geriausi dizaineriai iš viso pasaulio.

Jūsų nuomone, ar mūsų valdžia padeda dizaineriams?

Kas yra valstybė? Tikiu, kad dabar atėjo laikas, kai dizaineris gali realizuoti savo potencialą maksimaliai. Rinka tiesiog paruošta, moterys nori rengtis, priima rusų dizainerius, yra audinių ir yra visko, bet anksčiau to nebuvo. Todėl Rusija kaip šalis ir jos bendra nuotaika prisideda prie talentų ugdymo. Ar to neužtenka?
Galbūt, be dizainerio noro realizuoti save, jam reikia ir valstybės paramos?

Prisiminkime Diaghilevo sezonus, kas jiems padėjo? Niekas, jie patys padarė revoliuciją. Tai, kad kažkas kam nors skolingas, yra iliuzija. Tikiu, kad jei yra galimybė tobulėti, tai kurk ir būk.
Tada kodėl tik keli dizaineriai išgarsėja Rusijoje?

Ar tai gali būti dėl tingumo? Ir dirba tik keli. Galiu pabrėžti darbuotoją Zhenya Malygina - prekės ženklą, Tatjana Kotegova. Žinau, kokius nuostabius dalykus jie daro. Ir tai yra žmonės, kurie tikrai daug dirba.
Kokia tolimesnė mados raida mūsų, jūsų nuomone, laukia?

Rusijoje bus asmenų, kurie nori tobulėti viduje, o profesija jiems bus būdas pasiekti savo tikslą.
Kai žmonės manęs klausia, kokia mano sėkmė? Tai labai paprasta – iš to neuždirbau pinigų, o tiesiog sukūriau grožį. Rezultatas – mano rankomis pasiūtos suknelės, iš kurių sukūriau archyvą. Namų 15-mečio proga parodėme daugybę aukštosios mados drabužių. Šeši šios kolekcijos daiktai buvo atrinkti saugojimui Valstybiniame Ermitaže. Norime, kad 22-ojo amžiaus žmonės pamatytų, jog XXI amžiuje kažkas buvo sukurta rankomis. Be to, trys mano kolekcijos yra pas privačius kolekcininkus. Ir aš didžiuojuosi, kad iš pradžių pasirinkau šį kelią – pasipriešinimo kelią.
Jūsų kūrybiškumas asocijuojasi su lengvumu ir moteriškumu, tačiau šį pavasarį AURORA FASHION WEEK RusijojeJūs parodėte kitaip kolekcija (žiūrėti kolekciją: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy)- asketiškas tamsiomis spalvomis, su kuo tai susiję?

Tai susiję su mano keliama kolekcijos tema – gotika virsta renesansu. Tai buvo Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno laikas, menininkų, kurie naikino snobizmą visuomenėje, jiems padėjo juodasis maras. Ir žmonės, kurie išgyveno nuo šios ligos, suprato, kad menas yra svarbus dalykas.

Kodėl nusprendėte rodyti būtent šį laikotarpį?

Mano nuomone, gyvename mentalinių viduramžių eroje, žmonės nenori mąstyti savo smegenimis, atverti sąmonės. Žinoma, nekalbu apie visus, bet bendra nuotaika tokia. Stengiuosi įsiklausyti ir jausti laiką, taip gimsta mano kolekcijos. Menas atspindi ekonominę, politinę, dvasinę visuomenės būklę. Pavyzdžiui, menininkas Malevičius su „Juoduoju kvadratu“ yra menas, jame jis atspindėjo ir nutapė tai, kas tada vyko - „juodąją skylę“.
Mėgstu Renesansą, kai pasaulis plokščias, o staiga apvalus, nėra spaustuvės, tada akimirksniu atsiranda knygos, ilgos kelionės ir atradimai. Didmiesčių su kultūrų mišiniu atsiradimas, kai kurie sako, kad tai yra blogai, bet gamta nieko nedaro už dyką ir iš to gimsta gražūs vaikai.
Kaip manai, ką dabar galima vadinti stiliaus modeliu?

Turime daug įdomių ir stilingų žmonių. Visais laikais tai buvo aktoriai, balerinos, mūsų kūrybinė inteligentija. Neseniai pažiūrėjau žurnalą ir ten pamačiau gražią, išsilavinusią porą, net išskirčiau juos – Konstantiną ir Aliną Kryukovus.

1 / 2

Aprengiu moteris iš viso pasaulio su kūrybinga puse, kurioms patinka linijų paprastumas ir chamalidi kirpimo sudėtingumas, galimybė savarankiškai pakeisti savo įvaizdį.
Patricia Kass vilkėjo mūsų suknelę Medvedevo-Sarkazy priėmime. Aprengiame Nastasiją Kinskį, Anastasiją Vertinskają, Anastasiją Voločkovą, Uljaną Lopatkiną, Maria Safarians – Stradivarijaus veidą Rusijoje. Aprengiame ir balerinas, kuriomis didžiuojuosi, pavyzdžiui, Julija Makhalina, Nina Zmeevets, Marija Abašova, muzikantas Andrejus Samsonovas, politikai ir kt.

Janis, papasakok, kaip viskas prasidėjo? Kas turėjo įtakos jūsų kūrybiniam profesijos pasirinkimui?

Man profesijos pasirinkimas – tam tikras impulsas iš išorės, kurį jau lėmė likimas.

Kada sukūrėte savo pirmąją kolekciją?

Man buvo 17 metų, tai buvo pirmieji privatūs mados dizainerių pasirodymai po to, kai sugriuvo mados namai Tuchačevskio gatvėje ir Petrogrado mados namai. Kolekcija buvo skirta verslo moters įvaizdžiui. Ten matėsi aiškios formos, pjūvis, pečių linija, siluetas, kitaip nei mano antroji kolekcija...

Labai įdomu sužinoti apie ją!

Antroji kolekcija vadinosi „Afrika“, visi gaminiai buvo sukurti draperijų pagrindu. Tai buvo tikra fantazija! Kaip sakė mano stabas Yves'as Saint Laurent'as, „visada yra audinys, draperijos ir moteriškas kūnas. Iš šios sąjungos gimsta darbas: ar tai būtų suknelė, ar palaidinė. Tai buvo kolekcijos.

Vystydamiesi tikriausiai susidūrėte su sunkumais. Kas buvo jūsų parama ir paskatinimas?

Žinoma, tai yra mano komanda, nes mados verslas visada yra kolektyvinė kūryba.

Kam kuriate? Kuri moteris yra jūsų kolekcijų herojė?

Aš visada ją vadinu „anima“. Man tai kūrybingas žmogus, kuris per drabužius ir išorinį pasaulį pažįsta save ir yra nuolatinėse paieškose.

Haute couture linija, jūsų atveju, yra grynas menas, bet pret-a-porter vis tiek nukreiptas į komercinį komponentą?

Haute couture visada yra kūrybinis ieškojimas, pret-a-porter jau yra idėjos „šlifavimas ir įžeminimas“.

Ar jūsų klientai perka aukštosios mados drabužius?

Žinoma. Pirmasis kanalas įsigijo naujausias sukneles savo programai, televizijos laidų vedėja Alla Sigalova. Man aukštoji mada nėra kažkokia super idėja, kurios negalima dėvėti. Tai rankų darbo darbas ir unikalūs audiniai. Žinoma, laikai keičiasi, o iš haute couture šiandien ji tapo šiek tiek artimesnė pret-a-porter. Viena suknelė gali būti pasiūta skirtingų spalvų, tačiau kiekvienai klientei ji atrodo savitai. Svarbiausia, kad produktas būtų sukurtas konkrečiam žmogui, tai būtų individualus požiūris.

Janiai, žinau, kad kūrėte kostiumus baleto spektakliams Sankt Peterburgo valstybiniam akademiniam baleto teatrui? Ar ir toliau dirbate šia kryptimi?

Taip, dirbau su Jacobson teatru ir Mariinsky teatru ir, žinoma, toliau tobulėju šia kryptimi.

Kokiuose pastatymuose galima pamatyti tavo kostiumus?

Baleto numeriu „Leda ir gulbė“. Taip pat sukūriau kostiumus garsiam Mariinskio teatro menininkui Igoriui Kolbui spektakliui „Du ant sūpynės“.

„Yves Saint Laurent Beauty“ dirbote stiliste. Kokias funkcijas atlikote legendiniame prekės ženkle?

Aštuonerius metus atstovavau prekės ženklą Šiaurės Vakarų regione, tiesą sakant, atradau Yves Saint Laurent pavadinimą Rusijai.

Ar Yanis Chamalidi prieš dešimt metų ir šiandien yra kitokie žmonės? Ko jus išmokė Rusijos dizaino rinka?

Rusijos dizaino rinką prieš dešimt metų būtų galima palyginti su „atviro lauko“ operacija: nebuvo kultūros, supratimo, stiliaus, gamybos, gamyklų – visiškai nieko. Taigi aš čia daug išmokau. Žinoma, man padėjo patirtis dirbant Yves Saint Laurent, nes ten supratau, kas yra geras skonis, kokybiški audiniai, klientų tipai. Paryžius suvaidino svarbų vaidmenį mano tobulėjime. Ten išmokau gaminio kūrimo ir pristatymo technikų: nuo kūrybinės idėjos iki komercinio komponento. Visas šias žinias sėkmingai pritaikiau Rusijos žemėje.

Kuriose šalyse šiuo metu atstovaujamas jūsų prekės ženklas ir kaip ten jį priima klientai?

Esame atstovaujami Paryžiaus ir Italijos salonuose, taip pat Japonijoje ir Tokijuje. Tikiu, kad Yanis Chamalidi prekės ženklas turi savitą stilių, kuris nepalieka abejingų užsienio pirkėjų.

Ar turite mėgstamą ar ypatingą daiktą iš savo kolekcijos?

Taip, tai graikiško stiliaus suknelė, primenanti tuniką. Jis iškirptas iš kelių audinio kvadratų ir turi aštuonis dėvėjimo būdus. Tai unikalus produktas! Apskritai tęsiu garsiosios Madeleine Vione tradicijas. Tai XX amžiaus XX amžiaus mados dizaineris. Ji suformulavo sudėtingo šališkumo estetiką.

Kokie audiniai ir spalvos dažniausiai naudojami jūsų kolekcijose?

Labai mėgstu šilką, bet domiuosi sudėtingomis audinių kompozicijomis. Visais atvejais man iš esmės svarbi tekstūra ir kokybė. Prioritetiniai tonai man yra ramūs, santūrūs, jie visada mane įkvepia. Man patinka architektūros spalvos: senovinė, marmurinė, taip pat smėlio atspalviai pakrantėje, vanduo, nuo žydros iki tamsiai mėlynos, kaip sūkurys.

Vadinasi, jus įkvepia gamtos elementai?

Taip, ir mano kolekcijose tai visada matoma: pučia vėjas, girdi vandenyno alsavimą, širdies plakimą, angelų balsus... Man patinka ši estetika - pasaulio, kuriame mes esame, pajauta. gyventi.

Papasakokite apie dydžio liniją, pateiktą jūsų mados namuose?

Siuvame drabužius nuo 40 iki 56 dydžių, todėl niekas negali manęs apkaltinti, kad rengiu tik lieknas moteris.

Kokia yra jūsų prekės ženklo kainų politika?

Tai yra „Premium Plus“, tai yra, suknelė gali kainuoti nuo 10 000 iki 15 000 rublių. Vakarinės ir kokteilinės suknelės iki grindų - nuo 40 000 iki 50 000 rublių.

Papasakokite apie savo naujausią kolekciją, kam ji skirta?

Naujausia kolekcija vadinasi „Paukštis narve“. Kalbama apie asmenybę ir ribas, bet ne tas, kurias žmonės dažnai turi omenyje, o apie leistinumo ribas. Ši kolekcija yra apie mūsų sielą, apie narvą su mūsų kompleksais ir aistromis. Žinoma, jame yra senovės, kūno sudievinimo tema. Pastebiu, kad net to meto filosofai įrodinėjo, kad kūnas yra sielos „narvelis“, kuri nori išsiveržti, visada stengiasi skristi. Apskritai tai labai gili kolekcija emocine prasme, tegul tai būna kiekvieno asmeninis atradimas.

Dabar karštas vestuvių metas... Žinau, kad turite ypatingą šios krypties viziją. Kaip atrodo nuotaka su Yanis Chamalidi suknele?

Yanis Chamalidi nuotaka yra visiškai lengva, nesvari ir erdvi. Vestuvinėms suknelėms naudoju šilką ir šifoną. Šie audiniai gražiai apsivelia. Esu graikas, todėl savo aprangą stengiuosi „susiūti“ su senove. Man suknelė, taip pat ir vestuvinė, yra moterišką grožį atskleidžiantis ir pabrėžiantis apvalkalas.

Papasakokite, kas įtraukta į Yanis Chamaladi aksesuarų liniją?

Mūsų butike pristatomi papuošalai iš sudėtingų metalų, lydinių, sidabro su deimantais, neįprasti diržai.

Kodėl, jūsų nuomone, mūsų vartotojai mažai žino apie Rusijos dizainerius ir mano, kad pirkti tokius drabužius yra brangu?

Nesuprantu, kodėl žmonės, turėdami galimybę įsigyti dizainerių kurtų drabužių, rengiasi masiniuose turguose. Net jei toks dalykas iš pradžių yra brangus, visi dizaineriai siūlo specialias akcijas. Pavyzdžiui, pas mus galite nusipirkti suknelių už 3000 – 5000 rublių. Dizainerių apranga – tai kitoks savimonės lygis, aukšta kokybė, individualus požiūris. Apsivilkus tokį daiktą, nepagalvosi, kad turi problemų su figūra, nes viskas puikiai dera. Taip pat svarbu suprasti, kad įsigydamas dizainerių kurtus drabužius žmogus perka savo intelektą, išsivystymą, emociją. Tai investicija į savo stilių.

Kokiais dizaineriais žavitės Rusijoje ir užsienyje?

Madeleine Vione, Yves Saint Laurent, kuriuos jau minėjau, iš rusų – Nadežda Lamanova. Apskritai dizaineriuose man patinka tam tikras braižas, rašysena, stiliaus pojūtis, jų asmenybės mastas.

Ar vyrai ir moterys Rusijoje turi stiliaus jausmą?

Manau, kad čia reikėtų kalbėti apie 1917-ųjų tragediją, kai iš Rusijos pasitraukė stiliaus nešėjai aristokratai. Būtent jie prisidėjo prie Europos mados kūrimo. Prisiminkite tokius mados namus kaip „Kitmir“, „Irfe“, Diaghilevo sezonus... Tai kolosali įtaka meno raidai. Būtent mūsų žmonės praturtino Europos pasaulį. Visi sužinojo, kas yra Rusijos grožis, kultūra, jungianti Europą ir Aziją. Žinoma, tokia istorinė praeitis daro įtaką dabarčiai tiek stiliaus klausimais, tiek globalia prasme.

Kas tau pirmiausia – mada ar stilius?

Man stilius, žinoma, yra pagrindinis dalykas, aš neturiu nieko bendra su mada. Madą kuria minia. Mados dizaineriai sukuria stiliaus pojūtį.

Jūsų linkėjimai interviu skaitytojams.

Nepirkite vien daiktų, pagalvokite, kaip per drabužius pradėti dialogą su visuomene. Tai unikalus žaidimas. Raskite savo, unikalų ir unikalų įvaizdį.

BLITZ TYRIMAS:

Tavo idealas yra...

Geras skonis visame kame.

Kokie žmonių charakterio bruožai tau svarbūs?

Svarbiausios žmogaus savybės – sąžiningumas ir nuoširdumas. Manau, kad jei žmogus turi tokių savybių, tai jis yra absoliutus žmogus.

Jūsų gyvenimo tikslas yra...

Išmokyti žmones gero skonio, parodyti grožį, kuris įkvėps geriems darbams, paskatinti žmones kurti.

Ačiū už malonų bendravimą!

Ačiū!

Kalbino studijos įvaizdžio stilistė Alexandra Ageeva Aukščiausia galia ".