Paruoškite pristatymą mados tema Petro Didžiojo eroje. Kaip jie rengėsi valdant Petrą I: šeši įdomūs faktai apie Petro Didžiojo eros madą. Sucharevo bokšto paslaptis

Petro kostiumo reforma

Europietiškų papročių įvedimas į bajorų gyvenimą, rusų jaunimo mokymas užsienyje, prasidėję kultūriniai mainai su Europos šalimis parengė sąlygas rusiško bajoriško kostiumo europeizacijai. Tačiau jai įgyvendinti prireikė vyriausybės nutarimų, priverčiančių prievarta ir baudomis keisti senas aprangos ir batų formas, šukuoseną, kosmetiką.

Petro I dekretu 1700 m., didikams ir miestiečiams buvo uždrausta dėvėti senąjį rusišką kostiumą, o vietoj jų buvo nustatytos tokios uniformos: vyrams - trumpas prigludęs kaftanas ir kamzolis, batai, ilgos kojinės ir batai su sagtimis, balta. perukas arba pudruoti plaukai, nuskustas veidas; moterims - plataus rėmo sijonas, aptemptas liemenėlis (bodice) su gilia iškirpte, perukas ir aukštakulniai bateliai, ryški dekoratyvinė kosmetika (skaistai ir balta).

Ryžiai. 1

Taigi pagrindinės europietiško kostiumo formos – „saksiškos, vokiškos ar prancūziškos suknelės“ – pakeitė senovinį rusišką kostiumą, kuris buvo visiškai kitoks konstruktyviais ir dekoratyviais sprendimais ir atgaivino naujas grožio idėjas, naujus estetinius idealus.

Petro I transformacijos sutapo su prancūziškos mados dominavimu Europoje. Tačiau Petro Didžiojo epochai labiau buvo būdinga olandų ir vokiečių kostiumų įtaka. Tai pirmiausia atsispindėjo didesniame audinių ir puošybos paprastume bei orientacijoje į miestiečių skonį.

Energinga Petro prigimtis ir aktyvus kilmingo jaunimo įsitraukimas į įvairias veiklas lėmė praktiškesnę ir paprastesnę aprangos formą. Apie tai galite spręsti iš Petro I drabužių spintos, pateiktos Ermitažo kolekcijoje. Jame yra daug gaminių, pagamintų iš audinio, vilnos, lino ir medvilnės audinių. Pavyzdžiui, dvieilis kaftanas iš dvipusio tamsiai raudonos ir žalios spalvos audinio, nuleidžiama apykakle, platūs rankogaliai, užsegami prie rankovės trimis sagomis, aptrauktais brokatu (1 pav.); apsiaustas iš dvipusio mėlyno ir tamsiai raudono audinio (dėvėtas iš abiejų pusių), apsiūtas sidabrine pynute; vasarinės kaftanas ir kelnės iš mėlyno šilko ant balto šilko pamušalo su gėlių raštu, puoštos sidabriniais nėriniais ir sagomis, pintomis sidabriniais siūlais. Po kaftanu buvo dėvimas kamzolis iš nebalintos drobės, išsiuvinėtas sidabro satino dygsniu, su sidabrinėmis sagomis, pamuštas tamsiai mėlynu šilku.

Išorinių gyvenimo formų ir kostiumų europeizacija, orientacija į vakarietišką skonį Petrui visiškai nesutrukdė plėtoti rusiškos amatų gamybos, apriboti audinių ir kitų pramonės prekių importą iš užsienio.

Ryžiai. 2

Valdant Petrui, Maskvoje, Sankt Peterburge, Jaroslavlyje atsirado šilko ir lino manufaktūros. Rusijos menininkai kuria dekorą jiems naudodami šilko ir aukso audinius.

Petro Didžiojo laikų moteriškų kostiumų neišliko. Petro dukters Elžbietos valdymo laikais jie pasižymėjo ypatinga pompastika ir turtais. Rūmų damos vilkėjo žemu kaklu, prigludusias sukneles su rėmo pagrindu (korsetu ir lankeliais). 1720 metais pasirodė suknelė su Watteau klostėmis.

Imperatorienės Elžbietos karūnavimo suknelė (2 pav.) su korsetu ir lankeliais buvo pasiūta iš sidabro glazūros (dailaus brokato) ir puošta auksine pyne. Per pečius buvo dėvimas nėriniuotas chalatas iš sidabrinių siūlų. Tokių pat prabangių suknelių po Elžbietos mirties jos spintoje liko iki 15 tūkst.

Pagrindinės XVIII amžiaus antrosios pusės drabužių formos ir rūšys

Nemažai valstybės dekretų, reglamentuojančių kostiumo formas, kalba apie didžiulę reikšmę šiuo laikotarpiu kostiumui, kaip klasinių, socialinių ir moralinių klasės idėjų išraiškai.

Antrosios pusės estetinis idealas ir kostiumas atsispindi žymių rusų menininkų Levitskio, Borovikovskio, Rokotovo, Argunovo portretuose.

Vyriškas kostiumas

Garsiajame Borovikovskio portrete princas Kurakinas pavaizduotas nuostabių rūmų fone su akinamai ryškiu iškilmingu kostiumu, gausiai papuoštu papuošalais, dėl kurių jis buvo vadinamas „deimantiniu princu“. Prigludęs frakas su aukštais nuožulniais krašteliais ir aukso geltonumo brokatais, raudonos ir mėlynos spalvos juostelėmis, sodriu kamzolio siuvinėjimu, rankogaliais ir brangiais nėriniuotais rankogaliais padaro kostiumą neįprastai spalvingą ir elegantišką.

Moteriškas kostiumas

Ryžiai. 3

Pagrindinis moteriško kostiumo siluetas XVIII amžiaus antroje pusėje, išskyrus pastarąjį dešimtmetį, buvo prigludęs siluetas, smarkiai besiplečiantis link klubų ir apačios. Jį kūrė aptemptas liemenėlis išilgai pečių, krūtinės ir juosmens su gilia iškirpte bei plataus rėmo sijonu – dėtuve, vėliau – žarna. Tokią suknelę matome dailininko Višniakovo Saros Eleonoros Fermor portrete (3 pav. Višnyakovas: „Saros Eleonoros Fermor portretas“).

70-aisiais Mada, kaip ir Vakaruose, apima profilinį siluetą, aukštas šukuosenas ir juostelėmis, plunksnomis, maivomis puoštus galvos apdangalus (4 pav.).

Ryžiai. 4

Moterims, kaip ir vyriškam kostiumui, buvo naudojami brangūs atvežtiniai audiniai su turtinga puošyba: siuvinėjimai (aukso ir sidabro siūlai), brangakmeniai, geriausi nėriniai, marlė. Ši prabanga dažnai ribojosi su švaistymu ir privedė prie kilmingų šeimų žlugimo. Kilmingos valstybės klestėjimo laikais plačiai paplitusi iliuzija apie protingą ir išsilavinusį monarchą, kuris, vadovaudamasis humaniškais ir teisingais įstatymais, išspręstų visus socialinius konfliktus, atsispindėjo Kotrynos dekretuose, nurodančiuose nuosaikumą naudojant brangius audinius. apdaila ir dekoracijos.

Viename iš Kotrynos dekretų buvo nustatyta dvaro moterų aprangos forma švenčių dienomis – tautinis sarafanas – siūbuojantis drabužis iš brangaus audinio, dėvimas ant liemens ir rėminio sijono.

90-aisiais Didžiosios prancūzų revoliucijos eros mados įtakoje Rusija pradėjo dėvėti plonas marškines su aukštu juosmeniu, šukuoseną su garbanomis ar graikišku mazgu, minkštus batus be kulnų, su kaklaraiščiais aplink blauzdas. Tokius kostiumus galima pamatyti Borovikovskio portretuose („M. Lopuchinos portretas“, „Seserų Gagarinų portretas“).

Bajorų kostiumo įtaka kitų klasių kostiumams

Ryžiai. 5

Pavyzdžiui, ilgo sijono rusiško kaftano su užsegimu į kairę nugarėlės pjūvis buvo artimas Vakarų Europos Justocore su šoninėmis klosčių vėduoklėmis.

Remdamiesi mintimi, kad tik ilgi drabužiai suteikia dėvėtojui ramumo ir orumo, prekybininkai ir miestiečiai niekada nedėvėjo trumpų kaftanų, jų ilgis visada viršijo madingą.

Moterų pirklių kostiumui dar didesnę įtaką darė kilminga mada, pasireiškusi kirpimu, dėvėjimo būdu, priedais (skarai, kojinės, batai). Taigi marškiniai ir sarafanai galėjo turėti gilesnę iškirptę, sielos šildytuvai – prigludusio silueto, rusiškas galvos apdangalas buvo rišamas tuo metu madingu turbano pavidalu.

Moteriškas kostiumas, priešingai nei vyriškas, pasižymėjo didesne įvairove, ryškesniais spalvų deriniais (avietine, alyvine, žalia, mėlyna, raudona), panaudoti atlasiniai, aksominiai, brokato audiniai, brangus kailis, madingi aukštakulniai batai.

Mados platinimo formos ir jos reguliavimas valstybės potvarkiais

Įprastų mados žurnalų tuo metu nebuvo, tačiau informacija apie madingus naujus kostiumus pasirodė tokiuose populiariuose skaitymo žurnaluose kaip „Darbti bitė“, „Visi daiktai“, „Visuotinai naudingų žinių krautuvėlė“.

Atlikite svarbų vaidmenį XVIII a. valstybės nuostatai ir nutarimai dėl bajorų aprangos, aiškiai reglamentuojantys ne tik kostiumo formą, bet ir jo puošybos pobūdį, spalvą, audinį, puošybą. Taigi 1782 m. Jekaterina II paskelbė tris dekretus. Pirmasis iš jų yra „Ant teisme besilankančių damų suknelės“. Rekomendavo laikytis „dėl aprangos paprastumo ir nuosaikumo“, taip pat buvo uždrausta puošti suknelę auksiniais ir sidabriniais siuvinėjimais arba platesniais nei 9 cm nėriniais bei nešioti aukštesnius nei 2 colius galvos apdangalus. Antrasis dekretas rekomendavo bajorams (vyrams ir moterims) pasirodyti sostinėje ir teisme apsirengę jų provincijai priskirtų spalvų suknelėmis. Pavyzdžiui, Sankt Peterburgo gubernijos didiko uniformą atstoja šviesiai mėlynas kaftanas su juodo aksomo atvartais, apykakle ir rankogaliais; Maskvos provincija - raudonas kaftanas su tamsiai pilka apdaila ir tt Jų žmonų ir dukterų apranga turėjo būti nuspręsta pagal tą pačią spalvų schemą. Trečiasis potvarkis – „Dėl paskyrimo, kurią suknelę kokiomis šventėmis dėvėti teisme besilankantiems abiejų lyčių asmenims“ – buvo leista ypač iškilmingomis progomis dėvėti drabužius iš aukso ir sidabro brokato, o ne tokiais iškilmingais – iš šilko ir audinio. progomis. Visi audiniai turi būti Rusijos gamybos.

Rusijoje buvo įvykdyta nemažai valstybės dekretų, pasiskolinant iš revoliucinės Prancūzijos mados.

Jekaterina II išjuokė „nepakartojamų nepakartojamų žmonių“ madą, įsakydama visus Sankt Peterburgo policijos pareigūnus rengtis tokiu kostiumu.

Paulius I 1796 m. uždraudė ilgus beskonius drabužius, frakus, apvalias skrybėles ir trumpus kirpimus. Žinoma, tokiais dekretais mados raidos sustabdyti neįmanoma, vis dėlto per Pauliaus I gyvenimą (penkerius metus) Rusijos aukštuomenė buvo priversta rengtis, tarsi maskaradui, senoviniais kostiumais. . Po jo mirties į kasdienybę žaibišku greičiu buvo grąžintos naujos kostiumo formos.

1 pratimas. Lentelėje užrašykite, kokie pokyčiai įvyko Rusijos aukštesniųjų klasių žmonių mityboje.

Prieš 310 metų Petras Didysis paskelbė dekretą: Dėvėkite Vakarų Europos kostiumus

2 užduotis. Užpildykite lentelę „Drabužių pokyčiai XVIII amžiuje“.

Atlikdami užduotį naudokite medžiagas iš § 18-19.

3 užduotis.

Petro I laikais pasirodė pirmosios fashionistas.
1700 m. Petro I dekretu didikams ir miestiečiams buvo uždrausta dėvėti senąjį rusišką kostiumą, o vietoj jo buvo nustatytos tokios formos: vyrams trumpas, prigludęs kaftanas ir kamzolis, kulnai, ilgos kojinės ir batai su sagtimis, balta. perukas arba pudruoti plaukai, nuskustas veidas; moterims plataus rėmo sijonas, aptemptas liemenėlis (bodice) su gilia iškirpte, perukas ir aukštakulniai bateliai, ryški dekoratyvinė kosmetika (skaistai ir balta).

Kaftanas buvo dėvėtas atsegtas – plačiai atvertas.

Tais laikais Prancūzija buvo laikoma mados kūrėja, todėl daugelis drabužių turėjo prancūziškus pavadinimus, pavyzdžiui, culottes – trumpos vyriškos kelnės, prie kurių buvo pridedamos baltos šilko kojinės.

Madinga avalyne buvo laikomi batai buku nosuku su mažais kulnais su didelėmis metalinėmis sagtimis arba aulinukai – per kelius – su plačiais paplatėjimais viršutinėje dalyje.

Maskvos Kremliaus ginklų kameroje tarp drabužių yra pora grubios odinių batų, priklausiusių Petrui.

Yra nuomonė, kad karalius, iki galo įvaldęs daugybę amatų, juos siuvo savo rankomis.

Garsiajame Borovikovskio portrete kunigaikštis Kurakinas pavaizduotas nuostabių rūmų fone su akinančiai ryškiu iškilmingu kostiumu, gausiai papuoštu papuošalais, dėl kurių buvo pramintas deimantiniu princu.

Prigludęs frakas su aukštais nuožulniais krašteliais ir aukso geltonumo brokatais, raudonos ir mėlynos spalvos juostelėmis, sodriu kamzolio siuvinėjimu, rankogaliais ir brangiais nėriniuotais rankogaliais padaro kostiumą neįprastai spalvingą ir elegantišką.

Tuo pat metu į madą atėjo ir perukas.

Nepaisant visų nepatogumų, jis turėjo ir nemažų privalumų: ilgą laiką išlaikė formą, slėpė pliką galvą, savininkui suteikė reprezentacinę išvaizdą.

Petro Didžiojo laikų moteriškų kostiumų neišliko. Petro dukters Elžbietos valdymo laikais jie pasižymėjo ypatinga pompastika ir turtais. Teismo damos vilkėjo žemu kaklu, prigludusias sukneles su rėmo pagrindu (korsetu ir lankeliais).

1720 metais pasirodė suknelė su Watteau klostėmis.

Pagrindinis moteriško kostiumo siluetas buvo prigludęs siluetas, smarkiai besiplečiantis link klubų ir apačios. Jį sukūrė aptemptas liemenėlis išilgai pečių, krūtinės ir juosmens su gilia iškirpte ir plataus rėmo sijonu, vėliau žarna.

Petro kostiumo reforma
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33554/
http://www.5ballov.ru/referats/preview/99254
http://www.fashion.citylady.ru/parik.htm

Europietiški drabužiai buvo pradėti dėvėti Rusijoje dėl Petro I reformų.

Prieš tai tradicinės aprangos formos buvo paprasto kirpimo ir ilgą laiką nesikeitė. Visi drabužiai, kaip taisyklė, buvo siuvami namuose: Domostrojus įsakė kiekvienai moteriai ekonomiškai tvarkyti buitį ir turėti galimybę kirpti, siūti, siuvinėti drabužius visai šeimai. Drabužiai buvo perduodami iš kartos į kartą, buvo vertinama audinio kokybė ir kaina.

Iki XVII a Rusijoje praktiškai nebuvo audimo rūbų nei iš naminių audinių (drobės, audinio), nei iš importuoto aksomo, brokato, objaro, taftos iš Bizantijos, Italijos, Turkijos, Irano, Kinijos ir audinio iš Anglijos.

Net turtingi valstiečiai šventiniams kostiumams naudojo importinį audinį ir brokatą.

Rūbai Maskvos carui ir jo šeimai buvo siuvami Carienės rūmų dirbtuvėse. Ten dirbo ir moterys, ir vyrai, siuvėjai ir pečių meistrai (kaip aprengdavo karališkąjį petį).

Išskirtinai vyriškas darbas buvo batų, kailių gaminių, kepurių gamyba. Visi drabužiai buvo puošti siuvinėjimais carienės Svetlicoje, kurioje dirbo karališkosios šeimos moterys, vadovaujamos karalienės, kilmingos bajorės ir paprastos amatininkės.

Pirmieji vakarietiškos mados gerbėjai pasirodė XVII amžiaus pirmoje pusėje.

Istorijos pristatymas tema: mada vadovaujant Petrui I

jie vilkėjo vokišką ir prancūzišką suknelę. Pavyzdžiui, bojaras Nikita Romanovas savo kaime ir medžiodamas rengėsi prancūziškais ir lenkiškais drabužiais. Tačiau teisme buvo uždrausta dėvėti svetimus drabužius.

Aleksejus Michailovičius 1675 metais išleido dekretą, draudžiantį nešioti ką nors svetimo. Valdant princesei Sofijai europietiški drabužiai tapo vis populiaresni.

Rusiškas XVIII amžiaus kostiumas. Petro reformos

Gyvenimas ir papročiai - Danilovas, Kosulina 7 klasė (GDZ, atsakymai)

1. Lentelėje užrašykite, kokie pokyčiai įvyko Rusijos aukštesniųjų klasių žmonių mityboje

Užpildykite lentelę „Drabužių pokyčiai XVIII amžiuje“. Atlikdami užduotį naudokite medžiagas § 18-19

Lentelėje surašykite, kokie įvairių visuomenės sluoksnių laisvalaikio pokyčiai įvyko XVIII a.

1698 m. rugsėjo 5 d. didysis ir galingas visos Rusijos caras Petras I paskelbė įsaką: nupjauti barzdas. Visų pirma, šis dekretas buvo skirtas bojarams, pirkliams ir kariniams vadovams, tačiau jis neaplenkė likusių miestiečių vyrų. Karaliaus įsakymas galiojo ne tik dvasininkams ir iš dalies vyrams, nes jie galėjo nešioti barzdas, bet tik būdami kaimuose. Petro Rusios bajorai pasibaisėjo naujovėmis. Tai kodėl Petras I įsakė bojarams nusiskusti barzdas?

Šiais laikais diskutuoti apie tokį klausimą kaip barzdos skutimas atrodo juokinga.

Tačiau pažvelgus į viduramžių Rusijos gyvenimo pagrindus, paaiškėja, kad barzdos nešiojimo klausimas buvo nepaprastai svarbus.

Sucharevo bokšto paslaptis

Tai palengvino ypatingas gyvenimo būdas, kai barzda buvo laikoma ištikimybės tikėjimui simboliu, garbės įrodymu ir pasididžiavimo šaltiniu.

Kai kurie bojarai, turėję didžiulius namus ir daug baudžiauninkų, pavydėjo tiems, kurie turėjo mažiau turto, bet turėjo ilgas ir vešlias barzdas.

Paveikslas "Boyaras"

XV amžiaus Rusija liko „barzdota“, o jos caras Petras I niekada nenešiojo barzdos ir senovės rusų papročius laikė juokingu. Jis, dažnas svečias įvairiose Vakarų Europos šalyse, puikiai pažinojo visai kitokią kultūrą ir madą.

Vakaruose jie nenešiojo barzdos ir tyčiojosi iš rusų barzdotų vyrų. Petras sutiko su šia nuomone. Lūžis buvo pusantrų metų trukusi Rusijos caro kelionė inkognito su Didžiąja ambasada per Europą. Grįžęs iš Didžiosios ambasados, Petras nebegalėjo susitaikyti su „pasenusiu“ gyvenimo būdu Rusijoje ir nusprendė kovoti ne tik su jo vidinėmis, bet ir išorinėmis apraiškomis.

Bajorų įvedimas į pasaulietinę Europos kultūrą prasidėjo nuo barzdos skutimo, kurio ėmėsi pats Petras I.

Caras Petras savo bojarams nupjauna barzdas.

Luboko tapyba.

1698 metų rugsėjo įvykių metraštininkai Petro I susitikimą su bajorais apibūdina skirtingai, tačiau visų pasakojimų pabaiga ta pati.

Didikai atėjo pas karalių vešliomis ilgomis barzdomis ir išdidžiai pakelta galvomis, bet liko be barzdos ir sutrikę. Kai kurie aukštuomenės atstovai bandė priešintis europeizacijai, tačiau bijodami nepatenkinti caro, galiausiai pakluso jo valiai. Daugelis nusiskuto bojarų slėpė karpytas barzdas ir ūsus kišenėse ir laikė juos.

Vėliau jie palikdavo artimiesiems, kad kartu su jais į karstą įdėtų savo grožį ir pasididžiavimą. Tačiau labiausiai užsispyrusiems „barzdotiems vyrams“ buvo leista laikyti savo barzdas, sumokėjus metinį mokestį.

Toks varinis „Barzdos ženklelis“ buvo išduotas sumokėjus mokestį ir suteikė teisę nešioti barzdą metams.

Be neigiamo požiūrio į barzdos nešiojimą, Petras Didysis parsivežė ir kitų vertingų žinių iš Europos, pristatydamas jas carinėje Rusijoje, Petras sugebėjo atverti „langą į Europą“.

Bella Adtseeva, RIA Novosti.

Petro I valdymo laikotarpis įėjo į istoriją ne tik su teismų ir finansų reformomis, bet ir su pokyčiais kultūros srityje, taip pat ir mados srityje. Daugelis istorikų pačios mados sampratos atsiradimą Rusijoje sieja su Petro vardu. Per tris dešimtmečius jam pavyko ne tik pakeisti konservatyvią Rusijos aukštuomenę į europietišką stilių, bet ir pakeisti sostinės bei Maskvos gyventojų elgesį bei mąstymą.

Petras I prieš tradicijas ir barzdos mokestį

Dar prieš reformą Petras I pirmenybę teikė patogesnei europietiškai suknelei, o ne tradiciniams ilgasijonams drabužiams, o 1690-ųjų pabaigoje, grįžęs iš užsienio, pradėjo europietinti šalį ir pradėjo nuo neliečiamiausio dalyko - barzdos. .

Ilgą laiką barzdos ir ūsų skutimas Rusijoje buvo laikomas nuodėme. Todėl kai 1698 metais jaunasis caras Petras I asmeniškai nupjovė barzdas keliems kilmingiems bojarams, tai sukėlė nesusipratimą ir nuostabą. Tačiau caras buvo atkaklus, nepaisant to, kad daugelis jo veiksmuose matė nepagarbą originalioms Rusijos tradicijoms. Be to, nusiskutę barzdas bajorai prarado įprastą vyrišką išvaizdą, kunigai atsisakė aptarnauti neturinčius barzdos, pasitaikydavo net atvejų, kai po priverstinio skutimo bojarai nusižudydavo.

1698 m. Petras I nustatė barzdos mokestį, jį sumokėjusiems buvo įteiktas specialus žetonas, kurį įteikė policininkams. Jau 1705 m. buvo išleistas dekretas, pagal kurį vieninteliai žmonės, kuriems buvo leista nesiskusti barzdos ir ūsų, buvo kunigai, vienuoliai ir valstiečiai. Visiems kitiems už nepaklusnumą buvo priskaičiuotas padidintas mokestis, kurio dydis priklausė nuo pažeidėjo klasės ir turtinės padėties. Iš viso buvo keturi muito lygiai: 600 rublių per metus, tai buvo didžiuliai pinigai, turėjo mokėti dvariškiai ir miesto didikai, 100 rublių per metus buvo surinkta iš pirklių, 60 rublių mokėjo miestiečiai ir tarnai, kučeriai ir įvairaus rango Maskvos gyventojai už barzdos nešiojimą Per metus duodavo 30 rublių. Vieninteliai laisvi nuo pareigų buvo valstiečiai, bet senas įprotis ir jiems nekainavo - įvažiuodami į miestą mokėjo po kapeikas. Pareiga nešioti barzdą egzistavo ir po Petro mirties, ir ji buvo panaikinta tik 1772 m.

Vietoj chalato ir kelnių – chalatas

Bajorai, nespėję atsigauti po barzdos draudimo, netrukus patyrė naują sukrėtimą – 1699 metų rugpjūčio 29 dieną buvo išleistas dekretas, draudžiantis senąjį rusišką kostiumą. 1700 m. sausį Petras I įsakė visiems vilkėti vengriško stiliaus suknelę, kiek vėliau vokiškas kostiumas pradėtas minėti kaip pavyzdys, o galiausiai bojarams ir didikams buvo įsakyta vilkėti vokišką suknelę darbo dienomis ir Prancūziška suknelė švenčių proga.

Moterys turėjo persirengti europietiškais drabužiais nuo 1701 m. sausio 1 d. Vargšams bajorams buvo duoti dveji metai grąžinti senus drabužius – ant drabužių buvo uždėtas specialus antspaudas, nurodantis datą. Kaip vizualūs naujojo kostiumo pavyzdžiai miesto gatvėse buvo demonstruojamos nauju stiliumi aprengtų gyvūnų iškamšos.

Pagal nuostatus vyrai dabar turėjo rengtis trumpu kaftanu (prancūzišku stiliumi – justocor), kamzoliu ir kelnėmis (culottes). Europietiškas kaftanas buvo daug trumpesnis nei tradicinis rusiškas – siekė tik kelius. Gana tvirtai prigludusi figūrą iš viršaus, apačioje ji tapo platesnė - kaftano šonuose atsirado klostės, o nugaros centre ir šonuose – plyšys. Dėl to kaftanas tapo patogesnis ir praktiškesnis. Rankogaliai ant rankovių buvo padaryti pakankamai platūs, ant jų prisiūtos dekoratyvinės sagos. Pats kaftanas, kaip taisyklė, buvo arba plačiai atsegtas, arba užsegamas keliomis sagomis – po juo visada matėsi kamzolis.

Daugeliu atvejų kamzolis buvo pagamintas iš to paties audinio kaip ir kaftanas, tačiau buvo daug trumpesnis ir ne toks platus apačioje. Šio drabužio šonuose taip pat buvo skeltukai, tačiau, skirtingai nei justocor, nebuvo klosčių. Rankovės buvo siauros (kartais jų visai nebuvo), o apykaklė niekada nebuvo prisiūta ant kumštelio. Kamzolis buvo užsegamas sagomis ir galėjo būti papuoštas siuvinėjimais ir raštais ant audinio. Paprastai siuvimo metu buvo išlaikytas kirpimo vienodumas, tačiau ypatingomis progomis buvo galima keisti tekstūrą ir spalvą, taip pat dėvėti iš skirtingų medžiagų ir skirtingų spalvų kaftaną ir kamzolį. Kartu su trumpais kaftanais ir kamzoliais į madą atėjo trumpos kelnės, dažniausiai dėvimos nugaroje surištu plačiu medžiaginiu diržu. Šiltuoju metų laiku vyrai avėjo aukštas šilkines kojines su odiniais batais, o rudenį ir žiemą avėjo tokius pat aukštus batus. Daug dėmesio buvo skirta dekoracijoms ir detalėms. Be savo aprangos, vyrai pradėjo nešioti sages, sąsagas ir kaklaraiščių segtukus. Nėriniai buvo madingi, o po reformos labai išpopuliarėjo jabot. Kalbant apie galvos apdangalą, įprastą tafiją ir murmolką pakeitė skrybėlaitė. Užsegta kepurė buvo pagaminta iš juodo veltinio, o kepurė nebuvo siūta, o audinys tam tikru būdu sulankstytas. Pamažu į madą atėjo Europoje populiarus perukas. Audiniai apsiaustai buvo įprasti kaip viršutiniai drabužiai. Vėliau prie šios aprangos buvo pridėtos kai kurios detalės – laikrodis ant grandinėlės, lazda, lorgnetė, pirštinės ir kardas, kuris buvo nešiojamas ant kardo diržo ir perleidžiamas per vieną iš plyšių kaftano šonuose.

Visi drabužiai paprastai buvo išsiuvinėti aukso ir sidabro siūlais, siuvimo plotis neturėtų viršyti devynių centimetrų. Ypatingai papuoštas iškilmingas kostiumas – ir tai buvo vienintelis skirtumas nuo kasdienių drabužių.

Tuo pat metu į madą atėjo specialūs drabužiai namams – chalatas. Chalatas buvo chalatas, kurį bojarai ir didikai dėvėjo namuose ant marškinių ir marškinių. Sprendžiant iš pavadinimo (iš vokiečių kalbos Schlafen - „miegas“, Rokas - „drabužiai“), chalatas iš pradžių buvo skirtas miegui. Dažniausiai toks chalatas buvo siuvamas iš aksomo ir šilko, tačiau turtinguose namuose chalatai buvo gaminami iš brangių audinių, o žiemą izoliuojami kailiu.

Korsetai nėriniai ir chalatai akmenimis

Jei vyrai naujus kostiumus persirengdavo gana nenoriai, tai moterims perėjimas prie europietiškos mados buvo dar sunkesnis. Įpratusios prie ilgų ir plačių sarafanų ir daugiasluoksnės aprangos, merginos dabar turėjo vilkėti siaurą europietišką suknelę, atidengiančią pečius ir krūtinę.

XVIII amžiaus pradžioje sostinės bajorų drabužiai pradėjo priminti XVII amžiaus pabaigos prancūzišką suknelę. Moterišką kostiumą dabar sudarė sijonas, liemenė ir suknele – visa tai buvo dėvima ant lininių marškinių. Ypatingų nepatogumų moterims sukėlė korsetas, kuris Europoje buvo dėvimas nuo XVI amžiaus. Turtingoms damoms ji visada buvo aptraukta šilku ir dosniai apipjaustyta sagomis, nėriniais ir kaspinais. Korseto nebuvo galima užsidėti savarankiškai - merginų nugaros raištelius suveržė tarnaitės, jame buvo sunku kvėpuoti ir atsipalaiduoti ar sulenkti nugarą. Iš įpročio daugelis damų, visą dieną vilkinčios aptemptas sukneles, nualpo. Korsetas ne tik buvo nepatogus, bet ir kenkė sveikatai: jame organizmas tapo neatsparus skrandžio ir plaučių ligoms. Tačiau, įveikusios kankinimus, kilmingos moterys pakluso mados tendencijoms - juolab kad pagal griežtą Petro dekretą jos neturėjo kito pasirinkimo.

Kaip ir siauras korsetas, neatsiejama moters suknelės dalis buvo itin platus sijonas, kuris elegantiškos viršutinės dalies fone atrodė ypač kontrastingai. Kad sijonai išlaikytų formą, po jais buvo uždėti rėmeliai, vadinami lankeliais. Tokie iš Europos atkeliavę sijonai tiko šiltam Prancūzijos klimatui, tačiau rusiška žiema reikalavo šiltesnių drabužių, todėl šaltuoju metų laiku sijonai buvo dygsniuoti vatinu.

Virš suknelės moterys vilkėjo chalatą – šių viršutinių drabužių pavadinimas kilęs iš prancūziško „robe“ – „suknelė“. Po Petro Didžiojo reformos chalatas pakeitė tradicinius rusiškus letnikus ir plūgus. Chalatas buvo ilga, siūbuojanti suknelė, kurią amžiaus pradžioje buvo įprasta siuvinėti ir be galo puošti akmenimis, nėriniais ir grandinėlėmis. Pagal turto ir prabangos laipsnį chalatas vertino jo savininko kilnumą. Stengdamosi pademonstruoti savo socialinį statusą ir artumą teismui, moterys nepabijojo atrodyti pretenzingos: vėliau Jekaterina II netgi įsakė, kad kirpimas ir puošyba būtų nesudėtingi, o platesni nei devyni centimetrai nėriniai nenaudoti. Valdant Petrui, apranga pasižymėjo perdėtu iškilmingumu ir didingumu: atsiradus naujoms suknelėms, tapo madinga kuo gausiau puoštis papuošalais.

Aprangą papildė karoliai, tiaros, apyrankės, diržai, suknelių ir batų sagtys. Kartu su pakabintais perlų siūlais jie dabar pradėjo nešioti vergiją - dekoraciją ant medžiaginio tvarsčio, kuris buvo rišamas aukštai ant kaklo.

Kaip ir visa kita, europietiška apranga Rusijoje įsitvirtino su tam tikrais pakeitimais, daugiausia dėl atšiauraus klimato. Be minėtų vatinuku dygsniuotų sijonų, šiuo metu neatsiejama garderobo dalimi tapo šalikai, šalikai ir pelerinos. Moterys, priverstos vilkėti sukneles iš plono audinio, atidengiančio pečius, rankas ir iškirptę, šiuos aksesuarus naudojo labiau dėl šilumos, o ne dėl grožio. Maždaug tuo pačiu metu ir dėl tos pačios priežasties pradėtos naudoti kojinės – kasdieniame gyvenime merginos dėvėjo medvilnines arba vilnones, o iškilmingų pasirodymų metu – šilkines.

XVIII amžiaus pradžioje buvo madingi smailūs batai, dažniausiai su aukštakulniais – iki dešimties centimetrų. Batai kamuoliams buvo gaminami iš atlaso, brokato ir aksomo, kitais atvejais moterys avėjo odinius batus.
„Kėsinimasis į tradicijas“, laikytas plikų galvų mada, privertė moteris galvoti apie savo šukuoseną – dabar buvo neįmanoma tiesiog susišukuoti ir paslėpti po kika ar skarele. Dauguma moterų ėmė bangomis garbanoti plaukus ir leisti jiems kristi ant pečių ir nugaros. Atviras veidas buvo laikomas grožio modeliu, tad nei kirpčiukai, nei virš kaktos kabantys garbanos tuo metu nebuvo nešiojami. Laikui bėgant, norint sukurti sudėtingas šukuosenas, prireikė perukų ir šinjonų, segtukų ir specialių plaukų rėmų, kurie buvo atvežti iš užsienio ir įsigyti už didelius pinigus.

Gatvėje moterys užsideda ant galvos nėriniuotą kepurėlę. Iš pradžių daugelis bandė jį tvirčiau užsitraukti ant galvų, nes nedrovūs viešumoje pasirodyti su plaukais, kurie rėžėsi iš po kepurės.
Greičiausiai aprangos pokyčius priimdavo jaunimas, šis procesas užtruko ilgiau ir buvo skausmingesnis: su naujais trumpais kostiumais daugelis atrodė „per mažo dydžio“. 1710-ųjų pradžioje didikai laikė naujus kaftanus ir kamzolius nepadoriais, ir tokiais atvejais kareiviai per prievartą nukirpdavo tradicinius rusiškus drabužius iki grindų. Tačiau vėliau nauja mada nepatenkinti tėvai ir mamos ėmė prisitaikyti prie europietiškų tendencijų. Dukroms jos užsisakė dar Rusijoje neleistų stilių užsienio žurnalus, taip pat pasikvietė korepetitorių, šokių mokytojus ir siuvėjus iš Europos.

Remiantis šimtmečio pradžioje didžiuosiuose baliuose dalyvavusių ambasadorių ir jų aplinkos pastebėjimais, 1710 m. Rusijos bajoraitės jau „teisingai“, ne ką prastesnės nei europietės, šukavosi ir šukavosi.
Tačiau ne visi laikėsi naujausios mados. Ir jei teismo damos spindėjo išskirtinėmis suknelėmis ir papuošalais, tai paprasti didikai dažniausiai neatrodė tokie sąmoningai iškilmingi, nors vilkėjo europietiško stiliaus sukneles. Griežčiausiai mados buvo laikomasi Sankt Peterburge, šiek tiek mažiau – smulkieji didikai stengėsi neatsilikti nuo sostinės gyventojų.
Kalbant apie valstiečius, valdant Petrui, drabužių pokyčiai jiems praktiškai nepaveikė: jie vis dar dėvėjo tradicinius drabužius, pagamintus iš drobės ir kitų pigių medžiagų. Marškiniai, sarafanas, paminkštintas šildytuvas, kailiniai – liaudiškų moterų drabužių spinta išliko tokia pati kaip prieš kelis šimtmečius. Europietiškos mados į kaimą atkeliavo tik XVIII amžiaus pabaigoje.

Kitoje aplinkoje – valdininkų, pirklių ir pramonininkų – Petro I pristatyti kostiumai visiškai prigijo iki jo valdymo pabaigos. Caras savo dekretais reguliavo ne tik aprangos stilius ir siluetus, bet ir jos audinį, puošybą, spalvą ir puošybos pobūdį, o tai prisidėjo prie spartaus Rusijos aukštuomenės europėjimo. „Rusė, dar visai neseniai buvusi grubi ir neišsilavinusi, taip pasikeitė į gerąją pusę, kad dabar ji šiek tiek prastesnė už vokietes ir prancūzes savo kreipimosi subtilumu ir socialumu, o kartais net turi pranašumų prieš jas“, – rašė Holšteino didikas Vilhelmas. Berchholzas, atvykęs į Rusiją 1709 m., rodydamas ne tik naują madą, bet ir žmonių elgesio pokyčius.

Mūsų internetinė aplinka - Rusijoje iki XVIII amžiaus visi visuomenės lygiai vis dar dėvėjo tradicinį rusišką kostiumą, o visos užsienio, „vokiškos“ mados buvo atmestos. Rusiška suknelė buvo pakeista visos Europos madingu kostiumu XVIII amžiaus pradžioje po daugybės specialių Petro I dekretų.

Šis beveik smurtinis kostiumo keitimas turėjo tam tikrą politinę reikšmę. Petras, suprasdamas prekybos ir kultūrinio bendravimo su Europa svarbą, išsiuntė rusų „pensininkus“ į užsienį, bandė sulaužyti Domostrojevo bojarų papročius, privertė bojarų sūnus mokytis ir dirbti. Viena iš kovos su Senojo Testamento bojarais ir lokalizmu priemonių buvo senojo, ilgasijono ir nepatogaus darbui bojaro kostiumo pakeitimas patogesniais įprastais europietiškais drabužiais.

Kostiumų formų keitimas nevyko sklandžiai.

Daugelis miestiečių, ypač iš pirklių klasės, madingus kaftanus trumpomis rankovėmis laikė nepadorumo viršūne. Išliko graviūrų, vaizduojančių scenas, kuriose kareiviai per prievartą nupjauna ilgų kaftanų kraštą nuo pirklių ir bojarų.

Ne mažesnio pasipriešinimo sulaukė ir nauja madinga šukuosena – riestas perukas – ir nuskustas veidas. Daugelis mokėjo nusiskusti barzdą: už jos nešiojimą sumokėjo mokestį į karaliaus iždą. Tik naujoji tarnaujanti aukštuomenė ir didžioji dalis jaunimo iš karto priėmė naujoves.

Moterims perėjimas prie naujo kostiumo buvo dar sunkesnis. Apsirengę sunkiais kūno formas slepiančiais sarafanais, uždarais marškiniais, kietai uždengusios galvas, jos, pagal naująją madą, staiga turėjo apsivilkti sukneles žemu kaklu, traukti juosmenį, susisukti plaukus į žiedus.

Tačiau Petro I valdymo metu iš pradžių sutiktas priešiškumas, nauji papročiai ir kostiumai tvirtai įsiliejo į aukštuomenės ir daugumos miesto gyventojų gyvenimą. Senieji rusiški drabužiai išliko tarp žmonių ir dalies pirklių bei filistinų, kurie vis dėlto į tradicinį rusų kostiumą įtraukė madingų elementų.

Tačiau aukštuomenė dar nebuvo visiškai atsisakiusi pažįstamų senų drabužių. Šis senų laikų įprotis daugiausia pasireiškė madingo kostiumo dėvėjimo būdu. Moterys pagal seną įprotį stengdavosi kuo labiau pridengti dekoltė, tvirčiau užsitraukti nėriniuotą kepurėlę (fontange), dėvėdavo įvairias tatuiruotes.

Petro Didžiojo laikų rusiškas kostiumas nuo Vakarų Europos kostiumų skyrėsi didesniu audinių ir puošybos paprastumu bei demokratiškesniu charakteriu. Pats Petras parodė pavyzdį su paprasta suknele. Ir tik keletas dandžių, kaip Menšikovas, išdrįso vilkėti prabangesnius ir brangesnius kostiumus. Knygoje „Sąžiningas jaunystės veidrodis“ suformuluotos naujos gyvenimo formos, naujos elgesio normos.

Vyriški drabužiai apėmė daug gaminių iš audinio, vilnos, lino ir medvilnės audinių, kurie buvo postūmis tekstilės pramonės plėtrai. Ambasados ​​kanceliarijos vadovas, Užsienio reikalų kolegijos pirmininkas, vienas iš Petro artimiausių žmonių, apsirengęs rudu dvieiliu kaftanu su plačiais rankogaliais ant alyvinės spalvos pamušalo, papuoštas aukso pynimo kilpomis ir dideliu auksu. mygtukai. Rudos spalvos kamzolis puoštas siaura pynute ir mažomis sagomis. Iš po kamzolio matyti balti marškiniai, mazgu surištas baltas kaklaskraistė. Andriejaus kaspinas per petį, o ant krūtinės – Baltojo erelio ordinas ant mėlyno lankelio.

Į madą atėjo prancūziškos suknelės su gilia iškirpte ant krūtinės, kurios iš pradžių, kai tik įmanoma, buvo dengtos nėriniais. Figūra buvo tvirtai sutraukta į korsetą. Dukra Piteris pasipuošusi mėlyna sidabru išsiuvinėta suknele su baltais nėriniais ant rankovių ir sidabriniu brokatiniu liemeniu. Ant pečių auksinis chalatas išklotas ermine.

Louis Caravaque. Berniuko su medžiokliniu kostiumu portretas. 1720-ųjų pabaiga – 1730-ųjų pradžia

Jo valdymo pabaigoje Petro pristatyti nauji kostiumai tvirtai įsitvirtino kasdieniniame gyvenime. Mados tendencijos išplito į visas amžiaus kategorijas: aukštuomenė, valdininkai, pirklių klasės atstovai siekė madingai aprengti savo vaikus, kurių laukė naujas gyvenimas. Karavakos portrete pavaizduotas berniukas yra apsirengęs žaliu auksu siuvinėtu kaftanu, žaliu kamzoliu auksiniu apvadu, baltais nėriniuotais marškiniais, baltomis kojinėmis su juodais keliaraiščiais ir juodais batais. Ant jos galvos pudruotas perukas su juodu lankeliu.

Stroganova pasipuošusi rusvo rašto suknele su baltais nėriniais, ant krūtinės išsiuvinėta perlais ir brangakmeniais bei rudu kailiniu, išsiuvinėtu sidabru ir auksu su tamsiu kailiu išilgai šonų ir rankovių. Jos tualete matyti noras derinti įprastus tradicinius rusiškus bruožus ir europietiškas naujoves. Pagal rusų paprotį suknelė užsegama sagomis prie kaklo, o rankos iki alkūnių atidengiamos madingomis europietiškomis rankovėmis. Galvą puošia raštuotas kokoshnikas, pagamintas pagal senovinių galvos apdangalų tipą su gausiomis dekoracijomis ir tuo pačiu primenantis į madą atėjusį europietišką šriftą. Ant krūtinės prisegtas medalionas su Petro I portretu.

Pamažu vyriškas kostiumas keitėsi ir trumpėjo. „Vengrišką suknelę“ pakeitė gretimi kaftanai ir kamzoliai, pagrindiniai europietiškos „saksų, vokiečių ar prancūzų suknelės“ elementai. Grakštumas ir rafinuotumas tapo naujais estetiniais idealais. P.A. Tolstojus, valstybės veikėjas, diplomatas, senatorius, yra apsirengęs tamsiu vyšniniu kaftanu ir kamzoliu bei baltais marškiniais su nėrinių puošmena, o per dešinį petį perrišta Šv. Andriejaus kaspinu.

1700 m. sausio 4 d. dekretu bajorams ir miestiečiams buvo įsakyta dėvėti „vengriškus kaftanus“, kurie buvo įprastos Maskvos suknelės ir europietiškos aprangos kryžius nekintamas reikalavimas. Apie G.D. Stroganovas, stambus druskos pramonininkas, didžiulių šeimos turtų savininkas, „iškilus žmogus“, dėvėjo prabangų raudono audinio kaftaną su plačiais rankogaliais, gausiai siuvinėtais aukso pynėmis ir auksinėmis sagomis. Ant galvos pudruotas perukas, po kaire ranka – kepurė. Gargudi balti nėriniai ir medalionas su Petro I portretu deimantiniame rėmelyje.

K.B. Rastrelli. Petro I „Vaškinis asmuo“ 1725 m

Petro I „Vaškinį asmenį“ sukūrė skulptorius K.B. Rastrelli po imperatoriaus mirties. Figūra, pagaminta iš medžio ir vaško, dėvi jo šventinį kostiumą, atliktą 1724 m. per Jekaterinos I karūnavimą, jai dalyvaujant. Kamzolis, kaftanas, kelnės, diržas su kardo diržu yra pagaminti iš šviesiai mėlyno šilko ir papuošti turtingu siuvinėjimu sidabro siūlais. Kostiumą papildo kaklaraištis, nėriniuotas marškinių priekis iš flamandiško gipiūro, raudonos kojinės, megztos iš šilko siūlų, nėriniai ant kambrinių rankovių, keliaraiščiai ir batai. Per petį permestas mėlynas Šv. Andriejaus Pirmojo pašaukto ordino kaspinas, o ant krūtinės išsiuvinėta ordino žvaigždė.

Pirmojo Sankt Peterburgo komendanto žmona Anastasija Jakovlevna Naryškina, pagal dekretą dėl drabužių, oficialiomis progomis turėjo griežtai sekti madą. Ji pasipuošusi žalsvai pilka suknele su dideliu raudonu raukšleliu prie apačios, sujuosta geltona juostele su perliniais kutais. Ant galvos yra fontange - galvos apdangalas, atėjęs į madą Prancūzijoje XVII amžiaus viduryje ir pavadintas Liudviko XIV numylėtinės Mademoiselle Fontange vardu. Rusijoje fontange plačiai paplito 1700-ųjų pradžioje. Merginos pasipuošusios ryškiomis brokato suknelėmis, o viena iš jų turi galvos apdangalą iš stručio plunksnų. Petro Didžiojo laikų damų šukuosenos, palaipsniui vis sudėtingesnės ir aukštesnės, virto standžiu, aukštu garbanų ir nėrinių rėmu.

Moteriška suknelė, kuri laikui bėgant tapo santūresnės spalvos, prarado ornamentus ir plačius raukšles, apėmė liemenį, šilkinį sijoną ir viršutinę suknelę - chalatą, dėvimą ant rėmo iš korseto ir čiužinių. Sankt Peterburgo gubernatoriaus A.D.Menšikovo dukra pasipuošusi suknele iš sidabrinio brokato, vilki raudoną erminu išklotą mantiją, o ant krūtinės – medalionas su Petro I portretu ant mėlyno lankelio.

XVIII amžius buvo prancūziškos kosmetikos klestėjimo laikas. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas akių ir blakstienų pamušalui, pagrindinis akcentas – viso veido balinimui. Jei ponios nenaudojo skaistalų, buvo laikomasi blogų manierų. Charlotte Christina Sophia, Brunswick-Wolfenbüttel princesė, Petro vyriausiojo sūnaus Carevičiaus Aleksejaus žmona, vilki raudono chalato suknele, puošta baltais nėriniais ties iškirpte. Ant ruožų yra raudonas apsiaustas, išklotas ermine. Ant veido tepami raudoni skaistalai pabrėžia išlepintą odos baltumą.

Naudota medžiaga iš „Vieningo skaitmeninių švietimo išteklių kolekcijos“ (school-collection.edu.ru) ir knygų: Kireeva E.V. Kostiumo istorija. Europos kostiumai nuo antikos iki XX amžiaus, M.: Edukacija, 1970.

Europietiški drabužiai Rusijoje pradėti dėvėti Petro I reformų dėka. Iki tol tradicinės aprangos formos buvo paprasto kirpimo ir ilgą laiką nesikeitė. Visi drabužiai, kaip taisyklė, buvo siuvami namuose: Domostrojus įsakė kiekvienai moteriai ekonomiškai tvarkyti buitį ir turėti galimybę kirpti, siūti, siuvinėti drabužius visai šeimai. Drabužiai buvo perduodami iš kartos į kartą – buvo vertinama audinio kokybė ir kaina.

Iki XVII a Rusijoje praktiškai nebuvo savos audimo produkcijos - drabužiai buvo gaminami iš naminių audinių (drobės, audinio), arba iš importinių - aksomo, brokato, obyari, taftos iš Bizantijos, Italijos, Turkijos, Irano, Kinijos, audinio iš Anglijos.

Net turtingi valstiečiai šventiniams kostiumams naudojo importinį audinį ir brokatą. Rūbai Maskvos carui ir jo šeimai buvo siuvami Carienės rūmų dirbtuvėse. Ten dirbo ir moterys, ir vyrai siuvėjai - „pečių meistrai“ (kaip apsirengė „karališkuoju pečiu“).

Išskirtinai vyriškas darbas buvo batų, kailių gaminių, kepurių gamyba. Visi drabužiai buvo puošti siuvinėjimais carienės Svetlicoje, kurioje dirbo karališkosios šeimos moterys, vadovaujamos karalienės, kilmingos bajorės ir paprastos amatininkės.

Pirmieji vakarietiškos mados gerbėjai pasirodė XVII amžiaus pirmoje pusėje. - jie vilkėjo vokišką ir prancūzišką suknelę. Pavyzdžiui, bojaras Nikita Romanovas savo kaime ir medžiodamas rengėsi prancūziškais ir lenkiškais drabužiais. Tačiau teisme buvo uždrausta dėvėti svetimus drabužius. Aleksejus Michailovičius 1675 metais išleido dekretą, draudžiantį nešioti ką nors svetimo. Valdant princesei Sofijai europietiški drabužiai tapo vis populiaresni.

Valdant Piotrui Aleksejevičiui, europietiška mada aktyviai skverbėsi į Rusiją, pritarus carui, kuris pats mieliau dėvėjo olandiško ar vokiško stiliaus kostiumą, kuris buvo patogesnis už tradicinius rusiškus ilgus sijonus. Europietiško kirpimo sukneles Petrui siuvo vokiečių gyvenvietės amatininkai, o nuo 1690 m. – Kremliaus dirbtuvių siuvėjai. Didžioji ambasada 1697–1698 m pirkti ir užsakyti madingų kirpimų kostiumai.

Petras I uždraudė didikams ir miestiečiams dėvėti seną rusišką kostiumą 1699 m. rugpjūčio 29 d., 1700 m. sausį įsakė visiems vilkėti vengriško stiliaus suknelę, rugpjūtį - „visiems žmonėms“, išskyrus dvasininkus ir dirbamus valstiečius, vilkėti vengrišką ir vokišką suknelę. Vėlesniuose dekretuose buvo įsakyta vilkėti vokišką suknelę darbo dienomis ir prancūzišką suknelę švenčių dienomis.

Nuo 1701 metų sausio 1 dienos moterys taip pat privalėjo vilkėti europietiškus kostiumus. Rusišką suknelę buvo uždrausta gaminti ar prekiauti. Pažeidėjams grėsė piniginės baudos, siejimas su sunkiaisiais darbais su turto konfiskavimu. Gatvėse buvo demonstruojami europietiško kirpimo modelių pavyzdžiai, neturtingi žmonės gavo atidėjimą senų drabužių dėvėjimui, tačiau nuo 1705 m. visi miesto gyventojai turėjo dėvėti naujus drabužius, gresia bauda.

Rusijos amatininkai taip pat pradėjo įvaldyti Europos siuvėjų paslaptis. Po Petro I mirties dalis miesto gyventojų grįžo prie ikipetrininės aprangos – iki XIX amžiaus pabaigos. Pirklių ir filistinų kostiume buvo išsaugoti tradicinio kostiumo elementai. Todėl siuvėjai specializuojasi europietiškoje arba „rusiškoje“ suknelėje.