Base del modello per lavorare a maglia una gonna. Istruzioni passo passo per principianti su come creare un modello di gonna dritta. Una scelta audace per le vere fashioniste

Questo articolo fornisce la costruzione di disegni di modelli per diversi stili di gonne contemporaneamente. Questi sono stili così popolari tra tutte le donne come una gonna classica dritta (gonna a matita), una gonna a mezzo sole tagliata obliqua e il modello di gonna più ampia nella parte inferiore: una gonna a ruota. Vengono forniti consigli per costruire un cartamodello per una gonna svasata composta da più zeppe, oltre a consigli su come calcolare e posizionare le pieghe sulla gonna a pieghe.

Misure per la realizzazione del cartamodello e consumo del tessuto

Per realizzare un disegno sarà necessario prendere solo tre misure: circonferenza vita; circonferenza dell'anca; lunghezza della gonna. Ma tieni presente che i loro valori dimezzati vengono utilizzati per costruire il disegno, ad eccezione delle misurazioni della lunghezza. Mezze misure della vita e dei fianchi sono indicate rispettivamente come St, Sat, mezza vita e circonferenza dei fianchi.
Per rendere il modello della gonna il più preciso possibile, devi prendere queste misure correttamente, quindi se hai qualche difficoltà puoi consultare l’articolo del sito Come prendere le misure di un vestito. Mostra in dettaglio e chiaramente come prendere le misure per una gonna.

Non dimenticare che quando si cuciono vestiti, quando si costruisce un disegno dei dettagli del modello, è necessario tenere conto della vestibilità ampia nei calcoli, che in questi calcoli sono designati Pt, Pb, ecc.

Il consumo di tessuto per cucire una gonna dipende, innanzitutto, dal volume dei fianchi e, in secondo luogo, dallo stile scelto della gonna. Quindi le ragazze i cui fianchi superano i 130 cm dovranno acquistare due teli di stoffa anche per cucire una gonna dritta. Fino a 130 cm è sufficiente la lunghezza della gonna più i margini per l'orlo e la cintura. Per quanto riguarda lo stile della gonna, ad esempio, una gonna a ruota può richiedere 5 metri di tessuto con una larghezza di 150 cm. Preparati a questo e scoprirai un consumo di tessuto più accurato quando crei un modello di gonna.

Per costruire il disegno di questo modello dritto sono state utilizzate le seguenti misure: St = 38 cm, Sat = 52 cm, Di = 54 cm. Aumenta Pt = 1 cm, Pb = 1 cm.

Prima di iniziare a costruire un modello, prepara carta, matite, un righello, un pennarello, nastro adesivo e forbici. La matita dovrebbe essere morbida, un pennarello è utile per contrassegnare punti e linee principali e il nastro adesivo è comodo da usare per incollare la carta. Vedi Come creare un cartamodello e altri suggerimenti per principianti.

Per creare un modello di gonna dritta, è conveniente utilizzare la carta millimetrata. La griglia di carta consente di tracciare linee di base in modo rapido e preciso. Puoi usare un altro tipo di carta (carta da lucido), ma in ogni caso costruisci prima un angolo retto con il vertice T.

Livello della linea dell'anca per figure individuali tipiche e simili: TB = 19,5 cm.
Livello linea inferiore TN = Di = 54 cm. Dai punti T, H, B ottenuti si tracciano linee orizzontali a una distanza di 53 cm e si posizionano i punti T1, H1, B1. Questa distanza è determinata dalla formula Sb + Pb = 52 + 1 = 53 cm.

Ora la rete del cartamodello deve essere divisa a metà, nella parte anteriore della gonna e nella parte posteriore. La linea verticale passa per il punto B2, calcolato con la formula BB2 = (Sb + Pb)/2 - 1 = 25,5 cm.
Per le figure intere con una pancia grande, i pannelli posteriore e anteriore della gonna sono progettati per avere la stessa larghezza.

Dal punto T2, mettere da parte 1-1,5 cm verso l'alto e fare un segno. Ora devi mettere da parte segmenti di 3,5 cm dallo stesso punto a sinistra e a destra e disegnare con una linea morbida la parte superiore della linea laterale di entrambe le metà della gonna e la parte leggermente rialzata della linea di cintura.

La quantità di freccette viene calcolata utilizzando la formula (Sab + Pb) - (St + Ven) = (52 - 1) - (38 + 1) = 14 cm. Questo importo è diviso per due e due dardi saranno 7 cm. Inoltre, la pince posteriore sarà più grande di quella anteriore nella seguente proporzione: dietro - 14/3 = 4,7 cm e davanti 14/6 = 2,3 cm (4,7 + 2,3 = 7).
La posizione della pince posteriore è determinata dalla formula BB3 = 0,4 x BB2 = 0,4 x 25,5 = 10,2 cm.
La posizione della pince anteriore B1B4 = 0,4 x B1B2 = 0,4 x 27,5 = 11 cm.
La pince posteriore termina 4-5 cm sopra la linea dei fianchi, la pince anteriore termina 10 cm sopra la linea dei fianchi.

Il restringimento della gonna è di 1-2 cm, sono posizionati uniformemente a destra e a sinistra del punto H2.

Per la libertà di movimento, sul pannello posteriore della gonna vengono spesso realizzati spacchi, pieghe e spacchi. Per far sì che la piega sia migliore, la linea mediana del pannello posteriore viene leggermente retratta (contorno rosso).

Misure per disegnare una gonna: St = 38 cm, Sat = 52 cm, Di = 80 cm.

Consideriamo due opzioni per le gonne coniche: mezzo sole e sole. La differenza principale tra queste gonne allargate verso il basso è che formano code belle e morbide che si trovano uniformemente attorno al cerchio della gonna. Questo effetto appare dovuto al taglio del tessuto lungo una linea obliqua.

Per creare un motivo per una gonna del genere, non è necessario utilizzare la carta. Il disegno di una gonna a ruota o di una gonna a ruota può essere realizzato direttamente sul tessuto. Vedi il modello della gonna semi-solare sul tessuto.

Innanzitutto, traccia un angolo retto con il vertice nel punto O. Dal punto O, un segmento OT viene tracciato verticalmente, uguale alla circonferenza di mezza vita moltiplicata per K (coefficiente), che è uguale per le gonne a metà sole - 0,64, e per le gonne da sole - 0 ,32.

Gonna a ruota: OT = 38 x 0,32 = 12,2 cm.
Gonna a mezzo sole: OT = 38 x 0,64 = 24,3 cm.

Dal punto T si distende verticalmente un segmento TB, pari mediamente a 19,5 cm.
Dallo stesso punto T, stendere un segmento pari alla lunghezza della gonna, e posizionare un punto H.
Per una gonna a metà sole, dal punto O con raggio OT, traccia un arco finché non si interseca con il secondo lato dell'angolo retto nel punto T1, e con raggio pari a OH, traccia una linea di fondo HH1.

La gonna circolare è costruita su una linea retta, al centro della quale è segnato il punto O. Coefficiente K = 0,32.
Tralasciando su una retta il segmento OT = 0,32 x St = 12,2 cm, dal punto O tracciare un semicerchio TT1 con questo raggio.
Dal punto T, stendere un segmento TN pari alla lunghezza della gonna. Dal punto O con un raggio pari a OH, traccia un arco HH1, la linea di fondo.

Le gonne tagliate in sbieco devono essere lasciate appese per diversi giorni in modo che si allunghino e prendano una forma permanente.
Successivamente, la lunghezza della gonna viene adattata alla figura. Il fondo della gonna viene livellato dal pavimento utilizzando un righello.

Costruzione cartamodello e modellistica gonne svasate (gode)

St = 38 cm, Sab = 52 cm, Di = 80 cm. Ven = 1 cm, Pb = 2 cm.

Si allontana Di = 80 cm dal punto T e si posiziona il punto H.
Dallo stesso punto T si stacca un segmento TB = 19,5 cm che determina la linea dei fianchi. Le linee orizzontali sono tracciate attraverso i punti B, H, T.

Ora devi calcolare la larghezza della zeppa lungo la vita e i fianchi. Molto spesso, queste gonne hanno una vestibilità aderente intorno alla vita e ai fianchi.
T1T2 = (St + Pb)/n = (38 + 1)/2 = 19,5 cm (per una gonna a quattro pezzi), dove n è il numero di zeppe per metà taglia, poiché il calcolo si basa sulla semicirconferenza dei fianchi.

Т1Т2 = (38 + 1)/3 = 12,7 cm (per un sei pale).
Sui segmenti risultanti dovrebbe esserci un punto T al centro.

La larghezza del cuneo lungo la linea dell'anca si calcola utilizzando la formula: B1B2 = (Sb + Pb)/n = (52 + 2)/3 = 18 cm, dove BB1 ​​​​= BB2.

La larghezza della zeppa nella parte inferiore viene presa in base al modello di gonna.
La linea laterale è formata da una linea liscia.

La linea di cintura è progettata come segue.
I segmenti TT1 e TT2 vengono divisi a metà e da questi punti vengono tracciate le perpendicolari ai lati estesi del cuneo. La linea di cintura è disegnata con una linea liscia leggermente rialzata ai bordi (0,5 - 0,7 cm).
I lati del cuneo vengono equalizzati utilizzando il segmento TN, ovvero i suoi lati sono uguali alla lunghezza di questo segmento centrale.

Per costruire una gonna con zeppa per un anno, trova prima un livello da cui realizzare un'ulteriore espansione.
I lati del cuneo vengono nuovamente livellati dopo l'ulteriore costruzione della parte ampliata della gonna. KN = K2N2 = K1N1.
Il cuneo del gonna godet è disegnato simmetricamente rispetto alla linea verticale della TN su tutte le parti del gonna godet.

Il cartamodello della gonna a pieghe ha le seguenti misure: St = 38 cm, Sat = 52 cm, Di = 54 cm, Fri = 1 cm, Pb = 3 cm. Questo modello è adatto per una ragazza con dimensioni e altezza 164-96-104.
Può esserci un numero qualsiasi di pieghe. Questo modello di gonna ha 10 pieghe.

Per determinare la distanza tra le pieghe lungo la linea dell'anca, è necessario effettuare i seguenti calcoli:
((Sb + Pb) x 2)/n dove n è il numero di pieghe. ((52 + 3)x2)/10 = 110/10 = 11 cm.

La distanza tra le pieghe lungo la linea di cintura è determinata allo stesso modo:
((St + Ven) x 2)/ n = 7,8 cm.

La profondità della piega nella parte inferiore dovrebbe essere di almeno 3 cm (in questo caso prendiamo 5 cm). Per evitare che le pieghe si aprano, è necessario realizzare uno smusso di 1-2 cm su ciascun lato della piega dalla linea dei fianchi alla linea del fondo.
Più lunga è la gonna, maggiore è lo smusso, più ampia sarà la parte inferiore della gonna.

Se la costruzione della gonna viene eseguita direttamente sul tessuto, è possibile preelaborare il fondo del prodotto. Una gonna a pieghe a ruota spesso richiede due lunghezze di tessuto. In questo caso, le cuciture devono trovarsi nella piega interna della piega.

Costruisci un angolo retto con il vertice nel punto T. Dal punto T, il livello dell'anca viene tracciato verticalmente: TB = 19,5 cm.
Dal punto T viene tracciato un segmento TN pari alla lunghezza del prodotto: TN = Di = 54 cm.
Le linee orizzontali sono disegnate a destra dei punti B e H. Linea TN: linea di piega o cucitura all'interno della piega.
Dal punto B, stendere la profondità della piega, che è pari a 6 cm (5 cm + 1 cm): BB1 = 6 cm.
Successivamente, metti da parte la distanza tra le pieghe lungo la linea dei fianchi: B1B2 = 11 cm.
Trova il centro della piega:
B1B11 = B11B2 = B1B2/2 = 11/2 = 5,5 cm.
Il centro della piega coincide con il filo lobare.

Una linea verticale viene tracciata attraverso il punto B11. L'intersezione con la linea del fondo e della vita è indicata dai punti H11 e T11.
Dal punto T11 a destra e a sinistra, i segmenti vengono disposti uguali a: la distanza tra le pieghe divisa per due. Cioè 7,8/2 = 3,9 cm.
Si posano segmenti uguali dal punto H11: (B1B2/2) + 1 = 5,5 + 1 = 6,5 cm.
I punti risultanti sono collegati da linee rette. Successivamente, lungo la linea dei fianchi viene posato un segmento pari a due profondità di piega e viene ripetuta l'intera costruzione del modello della gonna.

Buona giornata, cari lettori!

Prima o poi, quasi tutti gli amanti del cucito si pongono la domanda: “Non è ora per me di passare al livello successivo? Non dovrei provare a... creare uno schema da solo?" E, di regola, per imparare questo lato della creazione di abiti, si inizia con un modello di gonna dritta.

Fortunatamente, c'è un modo per creare un modello di gonna velocemente, senza problemi o misure particolari. E questo è esattamente ciò di cui hanno bisogno i principianti. Il modello può essere creato utilizzando il metodo di due dei padre e figlio più famosi nel mondo del cucito: i cittadini tedeschi.

Il metodo non è davvero complicato, ma non puoi comunque fare a meno di misurare la figura per la quale verrà costruito il modello. Dovrai misurare la vita e i fianchi. E, naturalmente, con un occhio alle tendenze della moda, decidi la lunghezza della gonna (a seconda del modello, se lo desideri).

Ad esempio, creerò un modello per una figura condizionale che ha:

Taglia 46;

Altezza 168 cm;

Da (circonferenza vita) - 76 cm;

Circa (circonferenza fianchi) – 100 cm.

Indennità per vestibilità ampia:

vita + 1 cm,

lungo i fianchi + 1 cm.

I lati destro e sinistro della figura di una persona comune sono quasi perfettamente simmetrici, quindi è consuetudine costruire modelli per metà della figura.

Quindi, dal punto 1 al punto 3 costruire un segmento verticale. Segmento 1 — 3 questa è la lunghezza della gonna e allo stesso tempo la linea del centro del pannello frontale.

Nella direzione dal punto 1 abbassare l'altezza dei fianchi. Dimensione del segmento 1 — 2 si può ottenere sottraendo dalla Lunghezza della schiena dalla settima vertebra cervicale al punto più prominente dei fianchi, la Lunghezza della schiena fino alla vita. L'altezza media dei fianchi secondo Müller è di 20 - 22 cm, fermiamoci a 21 cm, la media aritmetica di questi due numeri.

A destra del punto 2 lasciare da parte un segmento pari alla metà della circonferenza totale dei fianchi più un aumento per la vestibilità di 1 - 2 cm (Hob + (1 - 2 cm)). Per una gonna stretta realizzata in materiale sottile, un aumento di 1 cm sarà perfetto. (Ecco un segmento 2 — 4 = 51 centimetri).

Segmenti 1 — 8 E 3 — 9 esattamente lo stesso di 2 — 4 , in lunghezza e in direzione.

Segmento 8 — 9 otteniamo collegando le estremità dei segmenti 1 — 8 E 3 — 9 . Segmento 8 — 9 sul modello finito sarà la linea al centro del pannello posteriore della gonna (centro della schiena).

Segmenti 1 — 8 E 3 — 9 dividere a metà. Colleghiamo i punti risultanti con un segmento 6 — 7 . Segmento 6 — 7 sul modello finito ci sarà la linea di cucitura laterale.

Dal punto 6 sul segmento 1 — 8 Posizionare verticalmente verso l'alto un pezzo lungo 1 - 1,5 cm (qui 1,5 cm). Segmento 6 — 10 Questa è l'altezza del punto più alto della cucitura laterale sopra la vita. L'altezza del sollevamento dipende dal grado di convessità dei fianchi.

Per “gestire” il punto vita e le pince su di esso, devi prima calcolare la differenza tra le metà dei fianchi e i volumi della vita.

Pob + aumento (1 cm) = 51 cm.

Sudore + guadagno (1 cm) = 39 cm.

Ciò significa che la differenza di volume è di 12 cm (51 - 39 = 12). La differenza tra la larghezza dei fianchi e quella della vita deve essere rimossa in pince, il cui valore totale è lo stesso ottenuto dal calcolo, 12 cm.

Questi 12 cm sono distribuiti in tre pinces: laterale, posteriore e anteriore. Il dardo laterale è il più grande. Rappresenta la metà della differenza totale tra Pob e Pot con aumenti. E un altro più 1 cm, nel nostro caso è 12/2 + 1 = 7 cm.

Sia sulla parte anteriore che su quella posteriore dovrebbe esserci esattamente la metà della dimensione del dardo. Pertanto, dividiamo 7 in due, otteniamo 3,5 cm e mettiamo segmenti orizzontali di 3,5 cm di lunghezza sui lati sinistro e destro del punto 10 .

Dalle estremità opposte dei segmenti risultanti verso la linea dei fianchi, traccia due linee morbide e simmetriche della cucitura laterale.

Punti 1 E 8 sulla linea di cintura convenzionale ci colleghiamo con linee morbide alla parte superiore delle cuciture laterali. E così “ritroviamo” la vera linea di vita sulla parte anteriore e posteriore della gonna.

Costruiamo ora il dardo posteriore.

Dividi l'arco disegnato (linea di vita nella metà posteriore) a metà.

Dal punto dell'arco (linea della vita) verticalmente verso il basso, lungo la linea ausiliaria, mettere da parte la lunghezza della pince di 13 - 15 cm (qui 14 cm). La fine del segmento è contrassegnata da una linea breve: un segno.

Lungo il punto vita ai lati, a sinistra e a destra del punto previsto, mettiamo da parte due segmenti (la soluzione della pince posteriore). La soluzione delle pince posteriori copre il 60% di ciò che resta di 12 cm (la differenza tra i volumi dei fianchi e della vita con gli aumenti). Permettimi di ricordarti che sono stati spesi 7 cm sulla freccetta laterale. 12 - 7 = 5,5 cm sono distribuiti tra le pince davanti e dietro. Il 60% dei 5 cm dovrebbe andare alla pince posteriore. Nel nostro caso è 3 cm.

La lunghezza di entrambi i segmenti dovrebbe essere la stessa. Pertanto, dividiamo 3 per 2 e risulta che la lunghezza dei segmenti messi da parte dovrebbe essere di 1,5 cm.

Colleghiamo le estremità opposte dei segmenti risultanti a un punto (parte superiore della freccetta) sulla linea ausiliaria.

Dopo tutte le “manipolazioni” effettuate, l'aumento della freccetta sopra la linea di cintura convenzionale dovrebbe essere di circa 3 mm.

Coloro che non sono nuovi a questa materia! Non affrettarti a incolparmi per il fatto che i lati delle freccette non sono gli stessi. Sii paziente e leggi comunque l'articolo fino alla fine.

Passiamo ora alla metà anteriore della gonna e iniziamo a costruire la pince anteriore.

Dall'alto lungo la linea di cucitura laterale mettiamo da parte 6 - 8 cm (qui 7 cm).

Dal punto risultante abbassiamo la perpendicolare alla linea dei fianchi.

Dallo stesso punto della linea di cintura lungo la perpendicolare ausiliaria si inizia la lunghezza della pince anteriore (9 - 10 cm). (Qui 9,5 cm).

E ancora, dal punto sulla linea di cintura ai lati, a destra e a sinistra, mettiamo da parte segmenti della stessa lunghezza: la larghezza dell'apertura della pince.

Dopo tutto quanto sopra, ci rimaneva una differenza di volume di 2 cm “non attaccata”. Lascia che ti ricordi che 7 su 12 cm è una freccetta laterale, 3 su 5 è una freccetta posteriore.

La metà di 2 è 1 cm, ovvero esattamente 1 cm di lunghezza e dovrebbero esserci dei pezzi messi da parte.

Colleghiamo le estremità opposte dei segmenti messi da parte a un punto (la parte superiore della pince anteriore) sulla linea ausiliaria.

Senza tutte le linee e i punti ausiliari, il modello della gonna appare così.

Ma non affrettarti a tagliare le freccette. È necessario lasciare un po' di carta attorno all'"ingresso" del dardo. I lati delle pince e il punto vita dovrebbero essere leggermente aggiustati.

Chiudiamo le pince e le giriamo verso le linee del centro dei pannelli anteriore e posteriore. (Saranno in questa posizione sul prodotto finito.)

Raddrizziamo la parte superiore delle parti della gonna indietro. Puoi anche stirare leggermente la carta per stirarla di nuovo.

Quando si distende il motivo della gonna sul tessuto, il motivo del pannello della gonna può essere tagliato lungo un lato della pince e la carta può essere piegata verso l'alto o verso il basso lungo l'altro lato. Conservando in questo modo la parte interna di carta della pince, è possibile trasferire contemporaneamente e senza problemi sul tessuto i lati della pince e il contorno complesso della pince lungo la linea di cintura lungo l'ingresso della pince.

Cari amanti del cucito! E per quelle di voi che non sono del tutto soddisfatte di questo metodo per costruire un modello di gonna, vi invito a leggere

È tutto per oggi! Buona fortuna a tutti! Cordiali saluti, Milla Sidelnikova!

Ciao, miei cari lettori del blog “sito”. Ora impareremo come costruire base gonna dritta.
In precedenza nell'articolo sulla gonna classica dritta, abbiamo parlato del fatto che se vuoi cucire una gonna qualsiasi Modelli, Non puoi fare a meno di questa conoscenza. Quindi mettiamoci al lavoro.

Non lasciare che la dimensione del testo qui sotto ti spaventi. In effetti, tutto è molto semplice se lo capisci una volta. Ti auguro buona fortuna con questo!
Questo articolo sarà particolarmente utile per principianti cucire, poiché descrivo l'intero processo in grande dettaglio. Pertanto, se hai già esperienza, fai uno sconto)).
Per iniziare a costruire un disegno dobbiamo prendere le misure correttamente, ora prendo misure di circa 44 taglie.

Dati iniziali (cm):
St = 36 Pt = 0,5;
Sab = 47 Pb =1;
Dlb = 20;
Dis = 60.

Consiglio di farlo disegno su carta millimetrata e non su carta da lucido, poiché è molto comodo disegnare sulle celle.
Puoi acquistare la carta millimetrata in qualsiasi negozio di forniture per ufficio. Viene venduto in rotoli e fogli. Qualsiasi opzione ti andrà bene.
Quando costruisci un disegno, sostituisci le tue misurazioni.
La gonna ha tre cuciture (due laterali e una centrale dietro).
Innanzitutto, eseguiamo un calcolo preliminare delle scanalature della vita.
La differenza tra St e Sab = (Sab + Pb) - (St + Ven) = (47 + 1) - (36 + 0,5) = 11,5.
Regola per distribuire la differenza:
1. Il sottosquadro della cucitura centrale è di 1,5 cm. Trova il resto 11,5-1,5=10. Distribuiamo questo resto alle scanalature rimanenti:
2. Sottosquadro cucitura laterale: 1÷2 dal resto = 1÷2 da 10 = 5; Incasso laterale max 7,5 cm.
3. Sottosquadro del pannello posteriore (RP): 1÷3 dal resto = 1÷3 da 10 = 3,3; Il sottosquadro massimo della guarnizione può essere di 3,8 cm.
Nota molto importante Se la differenza tra Sat e St è superiore a 14 cm, sullo ZP vengono realizzati due sottosquadri.

Disegno di una gonna dritta.

Mettiamo un punto T.
1. TN al livello inferiore della linea di fondo = Diz = 60;
2. TBC in basso - livello della linea dell'anca = Dlb = 20;
3. Dai punti T, B, H, traccia linee orizzontali verso destra;
4. Larghezza della griglia: BB1 a destra = Sb + Pb = 47 + 1 = 48. Disegna una verticale passante per il punto B1 e trova i punti T1 e H1;
5. Posizione della cucitura laterale:
Dividi BB1 ​​per 2: questo è per le cifre standard;
Dividi BB1 per 2 + (da 0,5 a 1 cm a destra) - questo è per figure con glutei sporgenti;
Dividi BB1 ​​per 2 - (0,5 cm messo da parte a sinistra) - questo è per le figure con la pancia sporgente.
Posiziona il punto B2 e traccia una linea di cucitura laterale che lo attraversi verticalmente. Mettiamo i punti T2, H2.
6. Pinces della cucitura laterale: T2T3 sinistra = T2T4 destra = 1/2 pince della cucitura laterale = 5/2 = 2,5. Mettiamo da parte 2,5 cm dal punto T2 a destra e a sinistra e mettiamo i punti T3 e T4.
Dal punto B2 in su mettiamo da parte 2 cm: questo è il punto ausiliario 2. Un valore costante per tutte le gonne costruite sulla base di una linea retta, ad eccezione della gonna a trapezio.
I punti T3 e T4 sono collegati al punto 2.
Modelliamo i tagli laterali sotto il modello. Pieghiamo le linee di 0,2 cm usando un motivo.
7. Deflessioni elevate:
su ZP = 0-2 cm (per glutei sporgenti - 0, per glutei piatti - 2 cm), prendiamo 1 cm;
su PP = 0,5 - 1,5 cm (05 - per una pancia piccola, 1,2 - standard, 1,5 - per una pancia piatta), prendi 1,2 cm.
Dal punto T in giù mettiamo da parte la deflessione in vita della ZP -1 cm. Mettiamo il punto T'.
Dal punto T1 in giù mettiamo da parte la deflessione in vita del PP - 1,2 cm.Posizioniamo il punto T." Disegniamo la linea di cintura sotto il modello. Collega i punti T’ e T3. Dovrebbe esserci un angolo retto nel punto T'. Colleghiamo i punti T2 e T.” Nel punto T deve esserci anche un angolo retto.
8. Sottosquadro della cucitura centrale sulla cucitura: dal punto T’ deve essere spostato 1,5 cm a destra. Collega il punto 1.5 con una linea retta al punto B.
9. Scanalatura ZP: dividere la linea tra i punti 1.5 e T3 per 2. E tracciare una linea verticale attraverso il punto 2, la linea centrale della scanalatura. Dal punto 2 mettiamo 3,3÷2 = 1,7 cm a destra e sinistra.
Il sottosquadro sulla cintura è cucito come elemento indipendente, quindi deve essere accorciato sopra la linea dei fianchi di 4-6 cm.
di 4 cm - per glutei piatti;
di 6 cm - per glutei convessi.
Allineiamo i lati della scanalatura lungo il lato più grande, portiamo il lato sinistro della scanalatura al punto 1,5 sotto il motivo.
10. Sottosquadro in PP.
Dividi la linea tra i punti T e T4 per 2.
E come nella ZP, tracciamo una linea centrale attraverso il punto 2 verticalmente fino alla linea dei fianchi. Dal punto 2 mettiamo 1,7÷2 = 0,9 cm a destra e sinistra.
Anche il sottosquadro in PP è cucito come elemento indipendente, quindi lo costruiamo con una lunghezza di 10 - 12 cm, lungo la linea centrale mettiamo da parte 12 cm dall'alto verso il basso.
Pareggiamo i lati della scanalatura sul lato più grande e portiamo il lato destro sotto il disegno al punto T. "
11. Se la gonna è SOTTO le ginocchia, per mantenere una silhouette dritta, riduci la larghezza della gonna lungo la linea inferiore di 1 cm su ciascun lato.
Mettiamo da parte 1 cm dal punto H2 a destra e a sinistra e colleghiamo questi punti con linee rette al punto B2.
12. La gonna si trova sulla vita naturale ed è decorata con una cintura divisa, quindi è necessario tagliare metà della larghezza della cintura dal disegno.
Ad esempio, la larghezza della cintura è di 3 cm, mettiamo da parte 1,5 cm dalla parte superiore della gonna e la ombreggiamo, ad es. smettila. Contrassegnato in giallo sul disegno.
13. Sulla ZP è necessario posizionare il punto di controllo del dispositivo di fissaggio 2 cm sopra il punto B2.
Se la gonna ha una vita bassa, il punto di controllo della chiusura si trova 2 cm sotto il punto B2.
14. Sulla ZP contrassegniamo il punto di controllo del taglio. Dal punto H in su mettiamo da parte 18 cm.
15. Cintura.
La cintura è un rettangolo largo 3 cm, nel taglio 3 × 2 + 2 cm le quote = 8 cm,
Lunghezza = lunghezza (St + Ven) × 2 + 2 cm di margine + apertura della fibbia 3 cm = (36 + 0,5) × 2 + 2 + 3 = 78 cm.

Disposizione sul tessuto:

Le tolleranze sono 1 cm in alto, 1,5 cm ai lati, 3 cm in basso.La grana del tessuto è contrassegnata da una freccia nel disegno.
Ritagliamo le parti di PP e ZP o le trasferiamo su carta da lucido.
Trasferiamo il motivo sul tessuto, tenendo conto delle quote.
E iniziamo a CUCIRE una gonna dritta.

Guarda un ottimo video su come realizzare un modello di gonna dritta direttamente sul tessuto:

Spero che tu sia stato facile padroneggiare tutto questo, il che significa che ci sono grandi prospettive davanti a te! Ti auguro buona fortuna e a presto sulle pagine del blog “Sheisomnaya.rf”

Un prodotto come una gonna dritta stretta in lana o altro tessuto denso è sempre rilevante. A seconda della moda può essere indossato in combinazione con una camicetta o un maglione.

3:9

Sulla base del disegno di una gonna classica, puoi creare modelli per tutte le gonne dritte(con pinces, avvolgente, plissettato, plissettato, ondulato, sprone, in rilievo, ecc.).

Pertanto, le basi di una gonna sono la prima cosa che devi imparare se vuoi riuscire a tagliare e cucire.

Per costruire la base della gonna avrai bisogno delle seguenti misure (in cm):

Scopri come prendere le misure correttamente
PoT (38);
PoB (53);
Du (72);
Dp (70);
Ds (71);
Ora legale (42).

È inoltre necessario effettuare degli aumenti per una vestibilità ampia (in cm):

- PT (questo è un aumento lungo la linea di cintura) - 1 centimetro;
- PB (questo è un aumento lungo i fianchi) - 2 centimetri.

Iniziamo a costruire la base della gonna:

4:9

• Iniziamo dalla linea centrale del pannello posteriore. Base della gonna

Posiziona un punto T nell'angolo in alto a sinistra del foglio e traccia una linea verticale da esso.

• Linea di fondo. Base della gonna

Per la linea inferiore, dal punto T lungo la linea al centro del pannello posteriore, lascia da parte un segmento uguale alla lunghezza della gonna dietro dalla vita. Etichetta il punto risultante con la lettera H e traccia una linea orizzontale da esso verso destra.

• Il passo successivo nella costruzione della base di una gonna dritta: la linea dei fianchi

Per fare ciò, dal punto T al centro del pannello posteriore, metti da parte un segmento, la cui lunghezza dovrebbe essere uguale alla metà della lunghezza della schiena fino alla vita, e devi sottrarre 1 cm (in questo caso, 21 centimetri). Etichetta il punto risultante con la lettera B e traccia una linea orizzontale da esso
A destra.

• La linea del centro del pannello frontale. Base della gonna

Ora, dal punto B lungo la linea dei fianchi, metteremo da parte un segmento uguale alla semicirconferenza dei fianchi con un margine di libertà di adattamento lungo la nostra linea dei fianchi.

Posiziona il punto B1 e traccia una linea verticale che lo attraversa. All'intersezione con la linea inferiore, posiziona il punto H1. A partire dal punto H1, stendere un segmento verticale pari alla lunghezza del frontale. Etichetta il punto risultante con la lettera T1.

• Linea di taglio laterale. Base della gonna

A destra del punto B, lungo la linea dei fianchi, bisogna lasciare da parte un segmento pari alla metà della semicirconferenza dei fianchi con un aumento per una vestibilità ampia e bisogna sottrarre 0,5-1 cm. B2 e traccia una linea verticale che lo attraversa. Indicheremo il punto della sua intersezione con la linea di fondo con la lettera H2. E dal punto H2 verso l'alto, lascia da parte un segmento verticale pari alla lunghezza della gonna. Etichetta il punto risultante con la lettera T2.
È possibile spostare la linea dei tagli laterali verso il pannello posteriore o frontale. Ma se hai intenzione di cucire una gonna piccola o più larga nella parte inferiore, è meglio che la larghezza dei pannelli sia la stessa.

• Pannelli anteriore e posteriore. E la linea di cintura. Base della gonna

Usando un righello, collega i punti T a T2 e T1.

• Freccette. Base della gonna

Il modello di una gonna dritta a due cuciture prevede tre pinces.

E allo stesso tempo, la somma delle soluzioni delle freccette dovrebbe essere uguale alla differenza tra la larghezza del prodotto finito lungo la linea dei fianchi e la sua larghezza lungo la linea di cintura (in questo caso

B = (Pob + Pb) - (Pot + Pt) = (53 + 2) - (38 + 1) = 16 cm).

Quindi, la soluzione della freccetta laterale dovrebbe essere uguale alla metà della somma delle soluzioni di tutte le freccette.

E a destra e a sinistra del nostro punto T2, metti da parte un segmento pari alla metà della soluzione (4 cm) e posiziona rispettivamente i punti t e t1. E usando un righello, collega questi punti con linee ausiliarie al punto B2 e dividi a metà ciascuno dei segmenti risultanti. Dai punti di divisione, ripristinare le perpendicolari all'interno delle pince (la lunghezza di ciascuna perpendicolare è 0,5-1 cm).

Collegare poi t, t1 con un punto situato a circa 1-2 centesimi dalla linea dell'anca. Dovresti ottenere linee concave lisce con una curva nei punti di 0,5-1 centimetro.

L'apertura delle freccette posteriori dovrebbe essere pari a 1/3 della somma di tutte le aperture delle freccette.

E a destra del punto T, metti da parte un segmento orizzontale pari a 1/4 della semicirconferenza dei fianchi e meno 2 cm (cioè 11 cm). Etichetta il punto risultante t2. In verticale da questo punto, traccia una linea ausiliaria fino alla linea dei fianchi e a destra e a sinistra di essa metti da parte 2,7 cm (metà della soluzione delle freccette). Usa una linea concava liscia per collegare i punti 2,7 centesimi. con un punto situato a circa 3-4 centimetri sopra la linea dell'anca.

L'apertura della freccetta anteriore dovrebbe essere pari a 1/6 della somma delle aperture di tutte le freccette.

A sinistra del punto T1 lasciare da parte un segmento orizzontale pari a 1/4 della semicirconferenza dei fianchi e meno 1 centimetro. Posiziona il punto T3 e traccia una linea ausiliaria da esso alla linea dell'anca. Lasciare da parte 1,7 cm a destra e a sinistra del punto T3 (metà della soluzione di piegatura). Collega i punti risultanti con un punto situato 6-8 centimetri sopra la linea dell'anca utilizzando un righello.

• Tagli laterali. Base della gonna.

Se hai intenzione di cucire una gonna completamente dritta, la larghezza del pannello posteriore lungo l'orlo dovrebbe essere uguale alla larghezza lungo i fianchi.

Puoi anche allargare leggermente la gonna. In questo caso, la larghezza del pannello posteriore della gonna lungo la linea inferiore dovrebbe essere 2-6 centimetri maggiore della larghezza lungo la linea dei fianchi.

Guidati da questa regola, posizionate il punto H3 ad una distanza di 2-6 centesimi. a destra del punto H2 e collegarlo al punto B2 utilizzando un righello (in caso di gonna dritta, collegare il punto B2 al punto H2).

Anche la larghezza del nostro pannello frontale lungo la linea inferiore della nostra gonna dritta dovrebbe essere uguale alla larghezza lungo la linea dei fianchi, se leggermente più larga, 3-4 centimetri in più. A sinistra del punto H2 lungo la linea inferiore, metti da parte 3-4 cm, posiziona il punto H4 e usa un righello per collegarlo al punto B2.

• La parte superiore della base della gonna. Base della gonna.

Disegnalo con una leggera piega con la freccetta chiusa.

Se la larghezza del tessuto che scegli è 140 cm, Sarà sufficiente la lunghezza di una gonna più 5-8 centimetri.
Con larghezza telo 80-100 cm ti serviranno due lunghezze di gonna e altri 10-15 cm.

Piega il materiale nel senso della lunghezza con il lato destro rivolto verso l'interno. Disponi i motivi dei pannelli posteriore e anteriore con la parte centrale rivolta verso la piega del tessuto
Fai i margini di cucitura e di orlo. Si prega di notare che la chiusura (16-20 cm) deve essere posizionata sul lato sinistro.
Segna le pince sul margine di cucitura sul nostro bordo superiore con linee verticali. Posiziona un punto copia lungo le linee di contorno del disegno.

Tagliare una gonna dritta a due cuciture:

dettagli di taglio:
a - pannello posteriore;
b - pannello frontale, rispettivamente;
c - un margine extra per decorare il bordo superiore con una treccia a corpetto.

Segna il centro dei pannelli anteriore e posteriore con punti bassissimi. Quindi imbastire le freccette. Fissa insieme le sezioni laterali e spazzale via. Allo stesso tempo, ovviamente, non dimenticare che sul lato sinistro devi lasciare 16-20 cm per il dispositivo di fissaggio.

Imbastire una treccia a corpetto sul bordo superiore (puoi usare una cintura). Dopo la prima prova è necessario annotare eventuali cambiamenti di vestibilità. Cuci le freccette. Alla fine, riportare le maglie a zero e comprimere il gioco risultante nel tessuto.

Cuci e sorfila le cuciture laterali. Successivamente, elabora il dispositivo di fissaggio e il bordo superiore e orla il fondo. Quindi stira l'indumento e cuci i ganci e gli anelli.

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Guarda un breve video della designer Olga Nikishicheva su come cucire una gonna dritta con le tue mani senza motivo.

Durante la costruzione del disegno, è stata utilizzata una metodologia unificata per la costruzione di indumenti del Central Scientific Research Institute of Shipping.

Dati iniziali

Per costruire un disegno della base di una gonna dritta sono necessarie le seguenti misure e aggiunte:

S t- mezza circonferenza vita;

C b- semicirconferenza dei fianchi;

D t- lunghezza della schiena fino alla vita;

TBC- distanza dalla vita ai fianchi (per fianchi bassi);

Giunto D- distanza dalla linea di cintura al pavimento davanti;

D sabato- distanza dalla linea di cintura al pavimento sul fianco;

D NO- distanza dalla linea di cintura al pavimento nella parte posteriore;

Sì- lunghezza della gonna;

Pt- aumento della circonferenza vita;

P b- aumento della circonferenza dei fianchi;

Inoltre, troviamo il livello del bordo inferiore della gonna. Per questo dalla misura D sabato sottrarre la lunghezza della gonna Sì. Sottrarre il valore risultante dalle misurazioni Giunto D E D NO, si ottengono, di conseguenza, le misure D usp(lunghezza anteriore della gonna) e D yusz(lunghezza posteriore della gonna).

Costruire una griglia di disegno di base

La costruzione di un disegno base inizia con la costruzione di una mesh base.

La dimensione della maglia di base corrisponde alle dimensioni della superficie laterale della gonna dalla parte centrale della schiena alla parte centrale del davanti.

Costruiamo un angolo retto con il vertice nel punto T. Scendendo da esso mettiamo verticalmente la lunghezza della gonna dietro D yusz. Otteniamo il punto H.

Determina la linea dei fianchi. La linea dei fianchi per una gonna è solitamente 18-20 cm dalla linea della vita, con un valore inferiore per le figure basse e un valore maggiore per le figure alte.

TBC = 0,5 * D t - 2

TBC = TBC.

Per le figure con i fianchi bassi si usa la misura TBC.

Tracciamo il valore TB verticalmente dal punto T e impostiamo il punto B.

Attraverso i punti T e B a destra disegniamo linee orizzontali: rispettivamente la linea della vita e la linea dei fianchi.

Larghezza gonna ai fianchi: BB 1 = C b + P b. Posizioniamo questo segmento orizzontalmente a destra del punto B.

La posizione della linea laterale è determinata dal segmento BB 2, che è posto orizzontalmente a destra del punto B:

BB2 = ( C b + P b)/2 - 1.

La posizione delle pince posteriori e anteriori è determinata dai segmenti BB 3 e B 1 B 4:

BB3 = 0,4 * BB2;

B1B4 = 0,4 * B1B2.

Il segmento BB 3 viene posato orizzontalmente a destra del punto B. Il segmento B 1 B 4 viene posato orizzontalmente a sinistra del punto B 1.

Attraverso i punti B 3, B 2, B 4, B 1 si tracciano linee verticali fino ad intersecare la linea di cintura nei punti T 3, T 2, T 4 e T 1.

Le verticali attraverso i punti B 1 e B 2 continuano verso il basso finché non si intersecano con l'orizzontale nei punti H 1 e H 2.

Calcolo e costruzione del disegno di base

(Per visualizzare un disegno ingrandito in una finestra separata, fare clic sul disegno con il mouse).

Innanzitutto chiariamo la posizione della linea di cintura determinando la posizione dei punti T 20 e T 10.

Dal punto H 2 verticalmente verso l'alto mettiamo da parte la misura Sì. Impostiamo il punto T 20. Dal punto H 1 verticalmente verso l'alto riportiamo la misura D usp. Mettiamo il punto T 10.

Colleghiamo i punti T, T 20, T 10 con linee rette. Questa linea spezzata è la linea di cintura raffinata.

Estendiamo le verticali delle pince posteriori e anteriori verso l'alto finché non si intersecano con la linea di cintura raffinata nei punti T 30 e T 40.

Determiniamo la soluzione totale delle freccette lungo la linea di cintura.

∑ freccette = ( C b + P b) - (S t + Pt).

La direzione delle freccette, la loro dimensione e quantità dipendono dal fisico e dalle caratteristiche della figura del cliente. Per le figure tipiche, è consuetudine disegnare tre freccette: posteriore, laterale e anteriore.

In questa costruzione ci concentreremo su una figura tipica.

La freccetta laterale è posizionata sulla linea laterale. In generale il valore di ∑ freccette è così distribuito: soluzione freccette posteriori 0,35 ∑ freccette, soluzione freccette anteriori 0,15 ∑ freccette, soluzione freccette laterali 0,5 ∑ freccette.

Per costruire i lati delle pince lungo il punto vita dai punti T 30, T 40 e T 20, mettiamo da parte metà della soluzione delle pince posteriori, anteriori e laterali rispettivamente a destra e a sinistra. Lunghezza delle pince: dietro 15-17 cm, davanti 10-12 cm, laterali 17-20. Se stiamo costruendo una gonna con cuciture laterali, la parte superiore della pince laterale dovrebbe trovarsi sulla linea dei fianchi e coincidere con il punto B 2. Impostiamo la lunghezza delle freccette dai punti T 30, T 40 e T 20 verticalmente verso il basso.

Allinea i lati delle pince con il lato più grande. Progettiamo la pince laterale con linee morbide, la parte posteriore e anteriore con linee rette. Disegniamo la linea di cintura con una curva morbida con pince chiuse.

Se espandiamo leggermente la gonna dritta lungo la linea inferiore, disegniamo la linea laterale dalla verticale a destra e sinistra dal punto B 2 ai punti H 21 e H 22.

H2 H21 = H2 H22 = 1 - 6 cm.

L'estremità inferiore della freccetta, punto B 2, è collegata ai punti H 21 e H 22.

Se una gonna dritta è progettata con una cucitura o una piega al centro, traccia la linea del centro del pannello posteriore attraverso i punti B e T 0 in linea retta finché non si interseca con la linea di fondo nel punto H 0, e disegna la linea del centro del pannello frontale che passa per i punti T 11 e B 1 in linea retta fino all'intersezione con la linea inferiore nel punto H 10:

TT 0 = T 10 T 11 = 0,5 - 1 cm.

In questo caso, equalizziamo la lunghezza delle linee:

B1N1 = B1N10.

Ciò è necessario affinché la fessura o la piega nel prodotto finito non divergano. È chiaro che se la gonna ha, ad esempio, solo una fessura al centro del pannello posteriore, e il pannello anteriore è tagliato in un unico pezzo, le rientranze di cui sopra dovrebbero essere praticate solo al centro del pannello posteriore del gonna.

Progettiamo la linea di fondo con curve morbide. Disegniamo una linea chiara attorno ai contorni dei pannelli posteriori e anteriori della gonna.

Da vedere esempio di calcolo costruire un disegno di una gonna dritta, e anche - ottieni un preventivo basato sulle tue misurazioni.

Nella preparazione di questo articolo sono stati utilizzati i materiali del libro "Designing Clothes" degli autori E.K. Amirov, O.V. Sakulin, B.S. Sakulin, A.T. Trukhanova, Mosca, Centro editoriale "Academy", 2006.