Projekts "Modes intervija": Yanis Chamalidi. Ianis Chamalidy: Es ģērbju sievietes no visas pasaules Kur nopirkt Ianis Chamalidy

Harmoniska stila, krāsu gammu un interesantu modeļu kombinācija atrodama modes nama Ianis Chamalidy kolekcijās. Daudzas sievietes jau ir novērtējušas šī zīmola produktus. Viņa produktus var atrast veikaliņos Krievijas Federācijā un Eiropas valstīs.

Zīmola vēsture Ianis Chamalidy

Zīmola Ianis Chamalidy dzimtene bija Krievijas ziemeļu galvaspilsēta - Sanktpēterburga. Zīmolam ir tāds pats nosaukums, kas saskan ar dizainera - šī modeļa mājas dibinātāja - vārdu. Viņa karjera aizsākās divdesmitā gadsimta 90. gadu sākumā. Tieši šajā periodā Jānis prezentēja savu pirmo modes kolekciju. Tobrīd dizainere bija tikai 17 gadus veca. Jānis ir dzimtais Sanktpēterburgas iedzīvotājs, savas kolekcijas prezentējis savai dzimtajai pilsētai nozīmīgos datumos - piemēram, pilsētas tapšanas gadadienā. Ianis Chamalidy priekšmetiem priekšroku dod dažādu Krievijas kultūras slāņu pārstāvji - rakstnieki, dzejnieki, mediju pārstāvji. Dizainerim vairākas reizes tika piešķirts gada labākā dizainera tituls, un viņa kolekcijas tika prezentētas modes nedēļās Eiropas Savienības pilsētās.

Zīmola Ianis Chamalidy modeļu klāsts

Zīmols Ianis Chamalidy ražo apģērbu līnijas vīriešiem un sievietēm. Tie apvieno kodolīgumu un vienkāršību, un dizainere pieturas pie viena stilistiskā modeļa, kas iet kopsolī ar modi. Ianis Chamalidy kolekcijās var atrast vakarkleitas līdz grīdai, drosmīgus vīriešu un sieviešu uzvalkus un lietišķa stila apģērbus. Tāpat Ianis Chamalidy piedāvā aksesuārus - cepures, cepures, dažādas šalles. Ianis Chamalidy līnijas ietver sezonas apģērbu - lietusmēteļus, jakas un daudz ko citu. Dažādu materiālu, piemēram, ādas, kokvilnas, trikotāžas izstrādājumu izmantošana ļauj izveidot unikālus modeļus, kas piesaista aci un ļauj uzsvērt savu individualitāti. Ianis Chamalidy aktīvi izmanto drapēšanas tehnoloģiju, kas padara viņa apģērbu dzīvu šovu laikā, un tie atspoguļo visas meistara radošās idejas. Dizainers veido arī apģērbu modeļus, balstoties uz vēsturisko mantojumu, sadarbojas ar muzejiem, kur smeļas idejas jauniem produktiem!

Kur nopirkt Ianis Chamalidy

• Oficiālā vietne: www.ianischamalidy.com
• Adrese: 197101 Sanktpēterburga, Bolshoy pr PS ēka 55/6
• Tālrunis: 8 812 448 33 15
• E-pasts: [e-pasts aizsargāts]
• Sociālie tīkli: vk.com/ianischamalidy (personīgā lapa)

Šogad Yanis Chamalidi modes namam aprit 15 gadi - dizainere atzīmē Krievijas modei nozīmīgu datumu ar vadošā veikala atklāšanu Sanktpēterburgas Petrogradskas pusē.

Modes nama Ianis Chamalidy pastāvēšanas laikā ir mainījusies ne tikai apkārtējā pasaule, bet arī dizainera stils. Galvenais paliek - uzsvērta sievišķība, dziļa tēlu jēgpilnība un pārbaudīts, atpazīstams stils.

Sekot līdzi modes dizainera radošās darbības evolūcijai ir unikāla un tajā pašā laikā diezgan reāla iespēja: to var izdarīt jaunajā Sanktpēterburgas mākslas telpā Janis Chamalidi Petrogradas pusē. Arhitekta Gustavsona māja, kurā atrodas divstāvu veikals, ir vieta ar vēsturi: agrāk tur atradās slavenais Skorokhod apavu partnerības tirdzniecības nams. Līdz ar to interjers, kurā vēsture un tradīcijas ir apvienotas patīkamā harmonijā ar jaunā laikmeta minimālismu.

Starp spoguļiem un strikti balto var redzēt visas mājas līnijas: no vīriešu un sieviešu pret-a-porte kolekcijām līdz kāzu kleitām, aksesuāriem un trikotāžas izstrādājumiem, kā arī augstās modes modes nama retrospekcija no 1995. līdz 2011. gadam. . Un papildus gatavo kleitu veikalam Yanis Chamalidi plāno atdzīvināt augstās modes ateljē idejas, kas darbosies tieši veikalā, un pats dizainers pieņems pasūtījumus.

Mēs ar Yanis runājām par Krievijas modi, nozari un dizainera uzdevumu.

Par krievu modi

Kāpēc Krievijas mode nekad neienāks Eiropas tirgū? Manuprāt, Krieviju nekad nepieņems, un galvenā problēma ir tā, ka no tās baidās un to nesaprot. Tāpēc krievu dizaineri necenšas spēlēt pēc vispārpieņemtiem noteikumiem – viņiem tas vienkārši nav vajadzīgs: katrs ieņem savu segmentu un tajā eksistē. Ja runājam par sezonalitāti, tad tas tiek darīts primāri pircējiem - ja pircējiem kolekcija nav vajadzīga pusgadu iepriekš, tad nav jēgas to prezentēt.

Mēs patiesībā dzīvojam pēckara laikmetā, kad no Krievijas modes industrijas ir grūti sagaidīt kādus soļus globālā virzienā. Kad Kristians Diors 50. gados veidoja savas kolekcijas, viņš nevadījās pēc sezonalitātes principa. Viņš sāka veidot sezonas kolekcijas, kad apstākļi to prasīja.

Par nozari

Lielākā daļa mūsu nozares problēmu izriet no atbalsta trūkuma mazajiem uzņēmumiem. Itālijā valsts sniedz un vienmēr ir sniegusi šo atbalstu, tāpēc tur ir labi attīstīta ražošana, kuras mums nav. Skaistas, lai arī nelielas, rūpnīcas ar senu vēsturi, kur strādā amatnieki un amatnieki, kuri zina visu par savu biznesu. Tradīcijas tiek nodotas no paaudzes paaudzē, un rezultātā mēs iegūstam kvalitatīvus rezultātus. Kamēr valsts Krievijā nesāks atbalstīt jaunos dizainerus, mums nav tiesību no viņiem kaut ko prasīt, jo tas ir sarežģīts un darbietilpīgs bizness.

Šosezon gāju uz visām jauno dizaineru skatēm. Acīmredzot mums vispār vairs nav skolas. Modes dizainers, pirmkārt, ir dziļi izglītots cilvēks, kurš smalki jūt un saprot apkārtējo pasauli, tāpēc katra viņa kleita ir piepildīta ar nozīmi. Tieši šis dziļums, kultūra un izpratne, manuprāt, ir tas, kas jaunajiem dizaineriem pietrūkst. Un, protams, profesionalitāte, kurai jābūt ne tikai dizainerā, bet arī visā viņa komandā.

Par superuzdevumu

Ja runājam par modi kā biznesu, tad šeit svarīga ir ideja, un jēgu nekādā gadījumā nevar nodalīt no materiālās sastāvdaļas. Jūs nevarat veikt biznesu bez šī superuzdevuma, bez vēlmes kaut ko pateikt - pretējā gadījumā jūs nonākat tukšumā, kurā nekā nav. Tukšums, kas nav interesants un nav pieprasīts.

Katram modes dizainerim, man šķiet, ir jābūt superuzdevumam, tāpat kā katram cilvēkam - uzdevumam katru dienu radīt, augt un attīstīties. Protams, tas prasa milzīgu garīgo spēku, un daudzi nevēlas strādāt pie sevis. Tāpēc šobrīd vispār ir zināma ideju trūkuma laiks, un tāpēc, skatoties uz jauno dizaineru kolekcijām, neredzu tajās dziļumu, nevaru izlasīt: kam tās domātas un kāpēc.

Vissvarīgākais ir nevis kopēt pasaules tendences, bet gan iedvesmoties no skaistajām lietām, kas pastāv mums apkārt. Tikai tā tiek radītas tendences – nevis kopējot, bet gan iedvesmojoties. Un, ja kopēsiet Aleksandra Makvīna kleitu, tas neko nedos. Jo, ja viņu iedvesmoja Botičelli pavasaris ( Sandro Botičelli glezna "Pavasaris" - apm. ed.), tad jūs vairs neiedvesmosies no sākotnējā avota. Bet man šķiet, ka pats svarīgākais ir radīt kaut ko jaunu, atskatoties uz skaistajām lietām, kas jau radītas mums apkārt.

Par stereotipiem

Kas attiecas uz cilvēkiem, īpaši pircējiem, kas īpaši pamanāms Maskavā, daudzi no viņiem ir noteiktu stereotipu gūstā, no kuriem grūti atbrīvoties. Kad pircējam ir izvēle starp krievu un, teiksim, itāļu dizainera modes kleitu par vienādām izmaksām, izvēle noteikti nebūs mums par labu. Bet, ja pievērš uzmanību auduma kvalitātei, unikālajam, sarežģītajam strukturālajam piegriezumam, kurā izmantots milzīgs daudzums materiāla (reizēm no šī auduma var izgatavot trīs kleitas) – atbilde nāks pati. Ir grūti runāt par modes industrijas nākotni Krievijā, kamēr tik negatīvi priekšstati nav mainījušies.

Par veiksmīgu kolekciju

Varbūt man nav īpašas receptes, īpašas formulas, piemēram, Alena Akhmadullina. Bet, manuprāt, lai veidotu veiksmīgu kolekciju, ir jābūt skaidrībā par to, ko vēlies pateikt, kādā segmentā vēlies darboties un kam veido savu tēlu. Ir nepieciešams skaidri definēt saņēmēju, atklāt viņa iekšējo pasauli un caur to piepildīt kolekciju ar nozīmi.

Es domāju, ka tas ir galvenais. Bet tikai profesionāla komanda un kompetenti direktori var nodot jūsu ideju. Modes skate ir sava veida teātris, izrāde, kas visprecīzāk atspoguļo mājas stilu. Uz podiuma jums vajadzētu parādīt kaut ko tādu, kas pilnībā atbilst kolekcijas idejai, jūsu zīmola idejai kopumā.

Kas attiecas uz modes namu, protams, dažreiz mēs izgatavojam lietas pēc pasūtījuma un strādājam kā ateljē. Mums Sanktpēterburgā ir neliela darbnīca, kurā šujam kolekcijas. Un pat ja tas ir dārgi, es domāju, ka tieši tā tam vajadzētu būt.

Protams, Sanktpēterburgas stils vienmēr ir atpazīstams – modes dizaineri veido kolekcijas atbilstoši tradīcijām un ir lieliski sava amata meistari. Jevgeņija Maļigina (Pirosmani), Tatjana Parfenova, Tatjana Kotegova, Lilija Kiseļenko lielu uzmanību pievērš mūsu kultūras mantojumam, kas, manuprāt, ir pats svarīgākais. Šiem mirkļiem var izsekot pat šķietami pilnīgi dekonstruktīvistiskajās Pirosmani kolekcijās. Vai, piemēram, Alena Akhmadullina, izrādot savas kolekcijas Londonā, tomēr paliek pilnībā Sanktpēterburgas dizainere. Kas attiecas uz Maskavas modes dizaineriem, man ir grūti kādu izcelt. Čapurins un Loginovs noteikti ir labi izstrādātas kolekcijas, bet es nevaru teikt, ka viņi mani apbrīno. Pagaidām es neredzu viņiem nākotni globālā nozīmē.

Mēģināšu paskaidrot ar piemēru: tā pati Margiela ( Beļģu dizainers Maison Martin Margiela - apm. ed.), nonācis Sanktpēterburgā, viņš iemūžināja mūsu pilsētas skaistumu uz vienkārša ziepju trauka un, to izdrukājis, uzlīmēja uz sava veikala sienām. Tāpēc man šķiet ļoti pareizi un svarīgi savu radošumu pielāgot apkārtējās realitātes galvenajiem momentiem, cienīt tradīcijas un lepoties ar savu mantojumu. Tad viss, ko jūs darāt, ir piepildīts ar jaunu nozīmi.

Kosmoss Ianis Chamalidy. Sanktpēterburga, Bolshoy pr., P.S., 55, ieeja no ielas. Podkovyrova

Yanis Chamalidy zīmols ir tīri vietējais, Sanktpēterburgas, un zīmola dibinātājs tam piekrīt. Pirms divdesmit gadiem Jānis izvēlējās palikt Sanktpēterburgā, uz Maskavu nebrauca un nemaz nenožēloja.

— Katram dizainerim ir savs mērķis. Mans mērķis bija attīstīties kā māksliniekam, apgūt mārketinga pamatus un pareizi veidot dialogu starp mani un klientu.

— Cik cilvēku strādā pie zīmola?

— Galvenais kodols ir vairāk nekā 50 cilvēku. Ne katrs modes dizainers var lepoties ar savu produkciju: mums ir rūpnīca Sanktpēterburgas centrā, tas ir priekšnoteikums, ja vēlaties kontrolēt kvalitāti. Mēs pastāvīgi ražojam premium līmeņa produktus. Ja runājam par apģērbu, tad sezonā tie ir aptuveni 3 tūkstoši vienību, ar apaviem, aksesuāriem, somām - daudzkārt vairāk.

— Daudziem iepazīšanās ar zīmolu sākās ar kāzu apģērbu.

“Man līgava ir maiga, godbijīga būtne. Tā ir Flora, radījums no citas pasaules, viņa dod dzīvību, dzimst kā Botičelli Venera no putām. Tā ir sievišķība tās senatnīgajā, svētajā izpratnē.

— Un, ja jūs nolaižaties uz zemes, cik procentu no pārdošanas apjoma veido kāzu kolekcija?

— 50% no modes nama apgrozījuma veido kāzu kleitas. Mūsējie ir ļoti vienkārši, vienkārši, bet tajā pašā laikā eleganti. Tas nav pudiņš vai bezē, pat ne vienmēr no tilla un mežģīnēm: dažas sievietes nāk pēc lakoniskas baltas kleitas. Ir produkti no 45 tūkstošiem līdz vairākiem miljoniem rubļu, pārklājums ir ļoti plašs.

— Kas jums ir mode: māksla vai amatniecība?

— Veidojot vadošo veikalu, izvēlējos baltā kosmosa estētiku. Mans mīļais Yohji Yamamoto saka, ka viņam mode ir lietišķs amats. Man tā ir māksla, un dzīvot modē nozīmē dzīvot mākslā. Tāpēc - tīra balta telpa, kā audekls. Katra jauna kolekcija, vienalga, vai tā būtu činoiserie, baroka vai krievu stila, šajā “rāmī” izskatās savādāk.

— Jūs sākāt vienlaikus strādāt par teātra dizaineri, vai ne?

“Un es lepojos, ka Jēkabsona teātra izrādei “Romeo un Džuljeta” ar maniem tērpiem ir bijušas 250 izrādes visā pasaulē. Vispār šeit ģērbjas visi Pēterburgas radošie cilvēki - balerīnas, aktrises. Es pat nepazīstu daudzas slavenības (lai gan man vajadzēja), neskatoties uz to, ka viņi ir ilgstoši šī zīmola fani.

- Viss ir ar jums, un tikai Višņeva ir ar Parfenovu.

— Es neņemu vienības, es ņemu apjomu. Mēs tagad runājam par cilvēkiem, kuri, iespējams, nav kļuvuši par Cherry, bet viņu ir tūkstošiem. Yanis Chamalidy, iespējams, ir vienīgais dizaineru zīmols Sanktpēterburgā, kas ir ticis tālāk par mākslas darbnīcām: mēs stāvam “Galerijā” 250 kv.m platībā. m, ir interneta veikals, mums ir gigantiskas kolekcijas, tās mainās vairākas reizes gadā. Tas nav labi vai slikti – tas ir savādāk.

— Vai ir kādas iemīļotas slavenības, ar kurām kopā strādājat visbiežāk?

"Es nemeklēju tikšanos ar viņiem, es nereklamēju sevi kā lokomotīvi." Mans mērķis ir radīt produktu un attīstīties kā māksliniekam. Kurš teica, ka esmu pietiekami izglītots? Es vienmēr mācos. Mani pirmām kārtām uztrauc uzdevums iziet ārpus iespējām un kļūt patiesi atpazīstamam. Un tas aizņem ļoti daudz laika. Strādājot pie gotiskās kolekcijas, devos uz Franciju, uz Toledo - Spānijas pirmo galvaspilsētu, kuru uzcēla vestgoti, tad uz Jurjevu-Poļski un Vladimiru, lai redzētu, kādi bija viduslaiki Krievijā.

Ļoti bieži slavenības tevi atrod pašas. Pasaules tūres laikā mēs ģērbām Patrīciju Kāsu: tas bija vienkāršs, minimālistisks dizains, kurā nebija stulbuma. Viņa ir eleganta, apburoša, viņai ir skaistas ķermeņa līnijas – un ar to pietiek! Priecājos, ka man ir tādi klienti. Zīmolu izvēlas radoši cilvēki; viņiem nav vajadzīgas kniedes, rhinestones vai spalvas. Viņiem patika mans zen dizains: jums ir jābūt cilvēkam, lai to valkātu, jums ir kaut kas jāpārstāv. Kad tu slēpjas aiz spalvām un rhinestones, tu vari būt tukšs.

— Kā izvērtās jūsu nesenā sadarbība ar Ermitāžu un Konstantīnu Habenski?

— Tā ir vēsturiska rekonstrukcija, Konstantīns spēlē gidu, sava veida gidu pa zālēm un laikmetiem. Pašā savas daiļrades sākumā strādāju Ermitāžas arhīvā, mani tērpi glabājas muzejā, un tas ir brīnišķīgi. Acīmredzot projekta ideologi nolēma, ka es būšu tā, kas radīs modernu tērpu, kas vienlaikus izskatītos loģiski blakus Katrīnai II un citiem vēsturiskiem personāžiem. Nemitīgi meklēju idejas arhīvos, veidojot 21. gadsimta apģērbus, bet dodot mājienus uz pagātnes līnijām.

— Vai, veidojot kleitu, audumu joprojām plēšat ar rokām, kā to darījāt jaunībā?

- Joprojām. Radošie procesi ir neaptverami, reizēm tā ir emocija.

– Jūs ierakāt audumu zemē, uzvārījāt, apzināti vecinājāt – ko tagad?

— Mazgājam smiltīs un īpaši apstrādājam. Tie ir unikāli audumi no Florences Prato reģiona. Vai jūs redzat uz šīs blūzes - divas kārtas un viss ar vītni? Man ir ļoti cieša izpratne par tekstūru.

— Veidojot kolekciju, kas ir pirmajā vietā: faktūra, siluets, kaut kas cits?

— Idejas pamatā ir tēls. Es neveidoju teātra lietas, drēbes ir pilnīgi skaidras, vai tie būtu krekli, bumbieri, parki, mēteļi. Laika gars slēpjas detaļās: saites, caurspīdīgums, kas tik raksturīgs renesansei, samts, tik intuitīvi tuvs spāņu viduslaikiem, melna samta un baltas apakšveļas kombinācija.

— Vai ir valstis, kur atbraucat un acis atpūšas?

"Es mīlu savu zemi, es mīlu tās cilvēkus, bet manas acis šeit neatpūšas." Eiropā skatos uz veciem cilvēkiem un priecājos: šīs ir skaistas vecumdienas. Krievijā vecums ir neizskatīgs. Kā dizainere es dzīvoju visneglītākajos laikos. Pat padomju laikos sievietes valkāja kleitas, vīrieši uzvalkā, uz teātri kājās apavi un izskatījās ļoti eleganti. Vai jūs zināt, kur es to īpaši atzīmēju? Klīnikā. Tur bija divas nometnes. Viens ir pieauguši vīrieši, nepievilcīgi novecojoši: nekā kopīga ar eiropiešiem, bet tajā pašā laikā - divdaļīgos uzvalkos. Otrā ir jaunība: treniņbikses, iegareni ceļi, dūnu jakas – no visa brīvs stils. Jaunieši nemaz nezina, kā ģērbties, viņi tikai mācās, lai gan šeit ir arī stilīgi puiši un meitenes. Mums būs vajadzīgas vairākas paaudzes, lai process sāktos.

— Kam jābūt sievietes garderobē?

— Viss, kas atbilst viņas iekšējai pasaulei un sociālajiem marķieriem.

– Un lai būtu konkrētāk? Daudzi sūdzas, ka kleitas un svārkus valkā retāk nekā bikses.

— Pārdošanas ziņā mēs redzam pilnīgi pretējo: pēdējo trīs gadu laikā bikses ir piekāpušās, svārki un kleitas ir bestselleri, skaitļi ir spītīga lieta.

Sievietes vēlas būt sievietes. Kleitas valkā dāmas savā komforta zonā. Vai esat kādreiz domājuši, kāpēc pat 19. gadsimtā, kad vīrieši ģērbās pilnīgi melnā, stingri, ērti un sāka daudz strādāt, viņi joprojām ģērba savus pavadoņus kā kodes? Viņiem vienkārši ļāva palikt sievietēm. Pēc Otrā pasaules kara vīrieši vēlējās, lai sievietes artu. Starp citu, tas bija Īvs Senlorāns – un es astoņus gadus strādāju par Yves Saint-Laurent pārstāvi Ziemeļrietumu reģionā –, kurš ģērba sievietes uzvalkos.

(Jānis izņem mazu kastīti. - R) Šī ir IQOS, īpaša tabakas sildīšanas sistēma: inovācija, ļoti ērta, praktiska un moderna. Tas man ir svarīgi, jo manas rokas nesmaržo. Es atteicos no cigaretēm, strādājot par YSL pārstāvi: man bija jābūt ciešā kontaktā ar klientiem, jāpieskaras sievietes ādai, un smarža uz manām rokām nav greznība. IQOS sniedz iespēju atpūsties bez šiem trūkumiem.

— Vai jūs strādājat ātri vai nē?

“Strādāju ļoti ātri, jo lieliski saprotu, kam radu apģērbu. Šī kleita ir Yanis Chamalidy stila kvintesence, to var pārveidot daudzos veidos. Mainiet kakla izgriezumu - vai nu laiviņu, vai V-veida. Tas var būt ar skumju loku sānos 30. gadu stilā, un nākamajā brīdī tas var būt agresīvi seksīgs. To labi raksturo vārds “metamorfozes”: es esmu grieķis, un mums tas ir ļoti tuvs. Kleita no Yanis Chamalidi atspoguļo sievietes noskaņojumu, kas to valkā, nepakļaujot viņu.

Natālija Čerņajeva

Yanis Chamalidi ir īsts Sanktpēterburgas dizainers, kurš jau 17 gadus šuj izsmalcinātas kāzu, vakara, kokteiļu un biznesa kleitas. Viņa ar rokām šūtās ​​lietas glabājas Valsts Ermitāžā un pie privātajiem kolekcionāriem. Falovers tikās ar Janisu Šamalidi viņa mākslas templī Petrogradas pusē un, skanot nomierinošas mūzikas skaņām, runāja par aicinājumu no augšas būt par kurjeru, par krievu modes darbiniekiem, par darbu Yves Saint Laurent Beauty, par Parīzi g. 90. gadi. Dizaineris dalījās savā negaidītajā skatījumā uz mūsu laicīgo un moderno sabiedrību.

Es zinu, ka modes dizainera profesiju izvēlējāties gandrīz nejauši, vai tā tiešām ir taisnība?

Tas ir mans aicinājums, un tam bija lemts notikt. Sēdēju lekcijā, zīmēju draudzenei kāzu kleitas skici un domāju, ko darīšu tālāk? Lai ieietu Kuģu būves institūtā, kādus kuģus es būvēšu? Es paskatījos uz skici un nervozi izsekoju tai. Tā pat nebija skice, tikai skice. Un jautājumi manā galvā bija: "Ko es varu darīt, ko es varu darīt, kas man patīk?" Manā priekšā stāvēja skice, un es sapratu, ka tas ir tieši tas, kam vēlos sevi veltīt.
Cik tad tev bija gadu?

Es mācījos desmitajā klasē Kuģu būves institūta koledžā.
Kā bērnībā un jaunībā jutāties par modi un piedalījāties tajā?

Bērnībā man bija mīļākā lelle, ar kuru šuvu kleitas. Es izdomāju vienkāršus ģeometriskus stilus, kleitas ar saitēm. Un visas manu māsu lelles biju apģērbusi es. Kopš mana vecmāmiņa un vecvecmāmiņa šuva, mana bērnība pagāja, veidojot ielāpus un pielaikojot lietas. Mūsu valstī šī profesija tiek nodota no paaudzes paaudzē.
Kādā profesijā tu sevi redzi, ja nebūtu kļuvis par dizaineri?

Es jūtos lieliski kā dizainere. Man ir grūti iedomāties citu profesiju. Bet, lasot Brema Stokera grāmatu Sātana skumjas, man iepatikās tēls par rakstnieku, kurš dzīvo klusā dārzā. Varbūt es varētu būt dārznieks, ar dabu saistīts cilvēks.
Es negrasos mainīt savu dizainera profesiju. Kad ierados Muhinska skolā, man jautāja, vai man nav bail no auduma? Es absolūti nebaidījos strādāt ar audumu, iespējams, no turienes arī manas drapērijas, vēlme veidot, sākt no materiāla, nevis no skices.
Pastāstiet, lūdzu, par savu dzīves posmu, kad strādājāt uzņēmumā Yves Saint Laurent Francijā.

Mani agrā bērnībā pieņēma darbā šajā uzņēmumā Skaistuma virzienā. Es strādāju par stilistu un popularizēju zīmolu Ziemeļrietumu reģionā. Skaistums, smaržas, dekoratīvā kosmētika, YSL izskats... Parīzē viesojos divas reizes gadā, saņemot kolekciju, studējot. Protams, es redzēju visu luksusa pasauli: YSL, Chanel, Dior un daudzu citu pasauli. Bija 90. gadi, un es redzēju mūsdienu modes attīstību: manu acu priekšā ieradās japāņi un beļģi. Es nostrādāju zīmolā astoņus gadus, atvedu mums jaunus produktus un mācīju par tiem.
Kā bija atrasties Eiropā 90. gados, Parīze uz tevi atstāja spēcīgu iespaidu?

Sākumā Parīze mani nepārsteidza kā modes galvaspilsēta, tā pat lika vilties... Līdz, pateicoties saviem draugiem, YSL kompānijas direktoriem, nokļuvu Parīzes elites pasaulē. Vakarā radošā inteliģence pulcējas restorānos vai viens pie otra mājās – šī ir īpaša, slēgtā Parīze. Un, redzot šādu pilsētu, es teicu: "Parīze, es tevi dievinu!"
Vai tur bija iespēja satikt interesantus un slavenus cilvēkus?

Jā, un ar ļoti daudziem. Taču visspilgtākā personība, kas mani iespaidoja, bija manas nodaļas direktors Mišels Šazars, kurš man parādīja Parīzi tādu, kādu es to redzēju un atcerējos. Viņš arī apmeklēja Augstās modes nedēļas, runāja ar Žanu Polu Gotjē, Džonu Galjano, Parīzes modes palātas prezidentu Didjē Grunbahu un Izabellu Blū. Tieši viņa man deva zaļo gaismu - iepazīstināja mani ar krievu Vogue, Sunday Times, rakstīja par mani un atvēra mani modes pasaulei. Šos cilvēkus var uzskaitīt bezgalīgi, un viņi visi ir izcili, veidojot modes pasauli.
Vai esat izrādījis savas kolekcijas Francijā?

Jā, Parīzes izstāžu zālēs un pat pārdeva savas kolekcijas zelta trīsstūrī George V avēnijā Jay boutique, kur bija pārstāvēti labākie dizaineri no visas pasaules.

Vai, jūsuprāt, mūsu valdība palīdz dizaineriem?

Kas ir valsts? Uzskatu, ka tagad ir laiks, kad dizaineris var realizēt savu maksimālo potenciālu. Tirgus ir tikai gatavs, sievietes vēlas ģērbties, viņas pieņem krievu dizainerus, ir audumi, un ir viss, bet agrāk tā nebija. Tāpēc Krievija kā valsts un tās kopējais noskaņojums veicina talantu attīstību. Vai ar to nepietiek?
Varbūt papildus dizainera vēlmei sevi realizēt viņam ir vajadzīgs arī valsts atbalsts?

Atcerēsimies Djagiļeva sezonas, kas viņiem palīdzēja? Neviens, paši taisīja revolūciju. Tas, ka kāds kādam ir parādā, ir ilūzija. Uzskatu, ja ir iespēja attīstīties, tad radīt un būt.
Tad kāpēc tikai daži dizaineri kļūst slaveni Krievijā?

Vai tas varētu būt slinkuma dēļ? Un tikai daži strādā. Es varu izcelt strādīgo Zhenya Malygina - zīmolu, Tatjana Kotegova. Es zinu, kādas brīnišķīgas lietas viņi dara. Un tie ir cilvēki, kuri patiešām smagi strādā.
Kāda turpmākā modes attīstība mūs sagaida, jūsuprāt?

Krievijā būs indivīdi, kuri vēlas iekšēji attīstīties, un profesija viņiem būs veids, kā sasniegt savu mērķi.
Kad cilvēki man jautā, kādi ir mani panākumi? Tas ir ļoti vienkārši – es ar to nepelnīju naudu, es tikai radīju skaistumu. Rezultāts ir manis pašas ar rokām šūtas kleitas, no kurām izveidoju arhīvu. Mājas 15. gadadienā mēs parādījām milzīgu skaitu augstās modes tērpu. Seši priekšmeti no šīs kolekcijas tika izvēlēti glabāšanai Valsts Ermitāžā. Mēs vēlamies, lai 22. gadsimta cilvēki redzētu, ka 21. gadsimtā kaut kas tika radīts ar rokām. Arī trīs no manām kolekcijām ir pie privātajiem kolekcionāriem. Un esmu lepns, ka sākotnēji izvēlējos šo ceļu – pretošanās ceļu.
Jūsu radošums asociējas ar vieglumu un sievišķību, bet šopavasar AURORA FASHION WEEK RussiaJūs parādījāt savādāk kolekcija (skatīt kolekciju: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy)- askētisks tumšās krāsās, ar ko tas saistīts?

Tas ir saistīts ar manis izvirzīto kolekcijas tēmu - gotika pārvēršas renesansi. Tas bija Leonardo Da Vinči, Džordano Bruno laiks, mākslinieku laiks, kuri izdzēsa snobismu sabiedrībā, viņiem palīdzēja melnais mēris. Un cilvēki, kas pārdzīvoja šo slimību, saprata, ka māksla ir svarīga lieta.

Kāpēc nolēmāt rādīt tieši šo laika periodu?

Manuprāt, mēs dzīvojam mentālo viduslaiku laikmetā, cilvēki nevēlas domāt ar smadzenēm, atvērt savu apziņu. Protams, es nerunāju par visiem, bet tāds ir vispārējais noskaņojums. Cenšos ieklausīties un sajust laiku, tā dzimst manas kolekcijas. Māksla atspoguļo sabiedrības ekonomisko, politisko, garīgo stāvokli. Piemēram, mākslinieks Malēvičs ar “Melno kvadrātu” ir māksla, tajā viņš atspoguļoja un gleznoja toreiz notiekošo - “melno caurumu”.
Man patīk renesanse, kad pasaule ir plakana, un pēkšņi tā ir apaļa, nav iespiedmašīnu, un tad uzreiz parādās grāmatas, gari ceļojumi un atklājumi. Megapilsētu rašanās ar kultūru sajaukumu, daži saka, ka tas ir slikti, bet daba neko nedara par velti, un no tā dzimst skaisti bērni.
Kuru tagad, tavuprāt, var saukt par stila modeli?

Mums ir daudz interesantu un stilīgu cilvēku. Visos laikos tie bija aktieri, balerīnas, mūsu radošā inteliģence. Nesen paskatījos žurnālu un tur ieraudzīju skaistu, izglītotu pāri, es viņus pat izceltu - Konstantīns un Alīna Krjukovi.

1 / 2

Es ģērbju sievietes no visas pasaules ar radošu pusi, kurām patīk līniju vienkāršība un Chamalidi piegriezuma sarežģītība, iespēja patstāvīgi pārveidot savu tēlu.
Patrīcija Kass valkāja mūsu kleitu Medvedev-Sarkazy pieņemšanā. Mēs ģērbjam Nastasju Kinski, Anastasiju Vertinsku, Anastasiju Voločkovu, Uļjanu Lopatkinu, Mariju Safarians - Stradivāra seju Krievijā. Mēs ģērbjam arī balerīnas, ar kurām lepojos, piemēram, Jūlija Makhalina, Ņina Zmēveca, Marija Abašova, mūziķis Andrejs Samsonovs, politiķi un citi.

Jāni, pastāsti kā viss sākās? Kas ietekmēja tavu radošo profesijas izvēli?

Man profesijas izvēle ir zināms impulss no malas, ko jau noteica liktenis.

Kad izveidojāt savu pirmo kolekciju?

Man bija 17 gadi, šīs bija pirmās privātās modes dizaineru skates pēc Modes nama sabrukšanas Tuhačevska un Petrogradas modes nama ielā. Kolekcija bija veltīta biznesa sievietes tēlam. Tur varēja redzēt skaidras formas, griezumu, plecu līniju, siluetu, atšķirībā no manas otrās kolekcijas...

Ļoti interesanti uzzināt par viņu!

Otro kolekciju sauca “Āfrika”, visi produkti tika radīti uz drapējumu bāzes. Tā bija īsta fantāzija! Kā teica mans elks Īvs Senlorāns: “Vienmēr ir audums, drapērijas un sievietes ķermenis. Šī savienība rada darbu: vai tā būtu kleita vai blūze. Tās bija kolekcijas.

Savas attīstības laikā jūs, iespējams, saskārāties ar grūtībām. Kas bija jūsu atbalsts un iedrošinājums?

Protams, šī ir mana komanda, jo modes bizness vienmēr ir kolektīvs radošums.

Kam tu veido? Kura sieviete ir jūsu kolekciju varone?

Es vienmēr viņu saucu par "animu". Man šis ir radošs cilvēks, kurš caur apģērbu un ārpasauli iepazīst sevi un ir nemitīgos meklējumos.

Augstās modes līnija jūsu gadījumā ir tīrā māksla, bet pret-a-porter joprojām ir vērsta uz komerciālo komponentu?

Augstā mode vienmēr ir radošs meklējums, pret-a-porter jau ir idejas “slīpēšana un piezemēšana”.

Vai jūsu klienti pērk augstās modes apģērbus?

Noteikti. Pirmais kanāls savam raidījumam iegādājās jaunākās kleitas, televīzijas raidījumu vadītāja Alla Sigalova. Man augstā mode nav kaut kāda superideja, ko nevarētu nēsāt. Tas ir roku darbs un unikāli audumi. Protams, laiki mainās, un no augstās modes mūsdienās tā ir kļuvusi nedaudz tuvāka pret-a-porter. Vienu kleitu var izgatavot dažādās krāsās, taču katrai klientei tā izskatās unikāla. Pats galvenais, lai produkts būtu radīts konkrētam cilvēkam, tā ir individuāla pieeja.

Jāni, es zinu, ka tu veidoji kostīmus baleta izrādēm Sanktpēterburgas Valsts Akadēmiskajam baleta teātrim? Vai jūs turpināt strādāt šajā virzienā?

Jā, es strādāju ar Jākobsona teātri un Mariinska teātri, un, protams, turpinu attīstīties šajā virzienā.

Kādos iestudējumos var redzēt tavus tērpus?

Baleta numurā "Leda un gulbis". Es veidoju tērpus arī slavenajam Mariinska teātra māksliniekam Igoram Kolbam iestudējumam “Divi šūpolēs”.

Jūs strādājāt par stilistu Yves Saint Laurent Beauty. Kādas bija jūsu funkcijas leģendārajā zīmolā?

Astoņus gadus pārstāvēju zīmolu Ziemeļrietumu reģionā, patiesībā Krievijai atklāju nosaukumu Yves Saint Laurent.

Vai Yanis Chamalidi pirms desmit gadiem un šodien ir atšķirīgi cilvēki? Ko jums ir iemācījis Krievijas dizaina tirgus?

Krievijas dizaina tirgu pirms desmit gadiem varēja salīdzināt ar “atvērta lauka” darbību: nebija kultūras, izpratnes, stila, ražošanas, rūpnīcu - pilnīgi nekā. Tāpēc es šeit daudz uzzināju. Protams, man palīdzēja pieredze darbā Yves Saint Laurent, jo tur sapratu, kas ir laba gaume, kvalitatīvi audumi, klientu veidi. Parīzei manā attīstībā bija liela nozīme. Tur es apguvu produkta radīšanas un prezentēšanas paņēmienus: no radošas idejas līdz komerciālai sastāvdaļai. Visas šīs zināšanas es veiksmīgi pielietoju uz Krievijas zemes.

Kurās valstīs jūsu zīmols šobrīd ir pārstāvēts, un kā to tur klienti uztver?

Mēs esam pārstāvēti Parīzes un Itālijas izstāžu zālēs, kā arī Japānā un Tokijā. Uzskatu, ka Yanis Chamalidi zīmolam ir unikāls stils, kas neatstāj vienaldzīgus ārzemju pircējus.

Vai jums ir kāds iecienīts vai īpašs priekšmets no jūsu kolekcijas?

Jā, šī ir grieķu stila kleita, kas atgādina tuniku. Tas ir izgriezts no vairākiem auduma kvadrātiem, un tam ir astoņi valkāšanas veidi. Šis ir unikāls produkts! Kopumā es turpinu slavenās Madlēnas Viones tradīcijas. Šī ir 20. gadsimta 20. gadu modes dizainere. Viņa formulēja izsmalcinātā neobjektivitātes estētiku.

Kādi audumi un krāsas galvenokārt tiek izmantotas jūsu kolekcijās?

Man ļoti patīk zīds, bet mani interesē sarežģītas audumu kompozīcijas. Visos gadījumos tekstūra un kvalitāte man ir fundamentāli svarīga. Prioritārie toņi man ir mierīgi, atturīgi, tie vienmēr mani iedvesmo. Man patīk arhitektūras krāsas: antīks, marmors, arī smilšu nokrāsas piekrastē, ūdens, sākot no debeszils līdz tumši zilam, kā virpulis.

Tātad jūs iedvesmojat dabiskie elementi?

Jā, un manās kolekcijās tas vienmēr ir redzams: pūš vējš, var dzirdēt okeāna elpu, sirdspukstus, eņģeļu balsis... Man patīk šī estētika - sajūta par pasauli, kurā mēs esam. tiešraide.

Pastāstiet mums par jūsu modes namā piedāvāto izmēru līniju?

Šujam drēbes no 40 līdz 56 izmēram, tāpēc neviens nevar man pārmest, ka ģērbju tikai kalsnas sievietes.

Kāda ir jūsu zīmola cenu politika?

Tas ir Premium Plus, tas ir, kleita var maksāt no 10 000 tūkstošiem rubļu līdz 15 000 rubļu. Vakara un kokteiļu kleitas līdz grīdai - no 40 000 līdz 50 000 rubļu.

Pastāstiet mums par savu jaunāko kolekciju, kam tā paredzēta?

Jaunākās kolekcijas nosaukums ir “Putns būrī”. Runa ir par personību un robežām, bet ne tām, ko cilvēki bieži domā, bet gan par visatļautības robežām. Šī kolekcija ir par mūsu dvēseli, par būri ar mūsu kompleksiem un kaislībām. Protams, tajā ir senatnes tēma, ķermeņa dievišķošana. Es atzīmēju, ka pat tā laika filozofi apgalvoja, ka ķermenis ir dvēseles "būris", kas vēlas izlauzties, tā vienmēr cenšas lidot. Kopumā šī ir ļoti dziļa kolekcija emocionālā ziņā, lai gan katram tas būs personīgais atklājums.

Tagad ir karstais kāzu laiks... Zinu, ka tev ir īpašs redzējums šajā virzienā. Kā izskatās līgava Yanis Chamalidi kleitā?

Līgava no Yanis Chamalidi ir absolūti viegla, bezsvara un gaisīga. Kāzu kleitām izmantoju zīdu un šifonu. Šie audumi skaisti pārklājas. Esmu grieķis, tāpēc cenšos savus tērpus “piešūt” ar senatni. Man kleita, arī kāzu kleita, ir apvalks, kas atklāj un izceļ sievišķo skaistumu.

Pastāstiet mums, kas ir iekļauts Yanis Chamaladi piederumu līnijā?

Mūsu boutique piedāvā rotaslietas no sarežģītiem metāliem, sakausējumiem, sudraba ar dimantiem un neparastām jostām.

Kāpēc, jūsuprāt, mūsu patērētāji neko daudz nezina par krievu dizaineriem un uzskata, ka šādu apģērbu pirkšana ir dārga?

Nesaprotu, kāpēc cilvēki, kam ir iespēja iegādāties dizaineru apģērbus, ģērbjas masu tirgos. Pat ja šāda lieta sākotnēji ir dārga, visi dizaineri piedāvā īpašas akcijas. Piemēram, pie mums var iegādāties kleitas par 3000 – 5000 rubļiem. Dizaineru apģērbs ir atšķirīgs pašapziņas līmenis, augsta kvalitāte un individuāla pieeja. Uzvelkot ko tādu, tu nedomāsi, ka tev ir problēmas ar figūru, jo viss piestāv lieliski. Un svarīgi ir arī saprast, ka, iegādājoties dizaineru apģērbu, cilvēks pērk savu intelektu, attīstību, emocijas. Tas ir ieguldījums savā stilā.

Kurus dizainerus jūs apbrīnojat Krievijā un ārzemēs?

Madlēna Vione, Īvs Senlorāns, ko jau minēju, no krieviem - Nadežda Lamanova. Kopumā dizaineros man patīk noteikta līnija, rokraksts, stila izjūta un viņu personības mērogs.

Vai vīriešiem un sievietēm Krievijā ir stila izjūta?

Es domāju, ka šeit vajadzētu runāt par 1917. gada traģēdiju, kad aristokrāti, stila nesēji, pameta Krieviju. Tieši viņi veicināja Eiropas modes attīstību. Atcerieties tādus modes namus kā “Kitmir”, “Irfe”, Djagiļeva gadalaiki... Tā ir kolosāla ietekme uz mākslas attīstību. Tieši mūsu cilvēki bagātināja Eiropas pasauli. Ikviens uzzināja, kas ir krievu skaistums, kultūra, kas apvieno Eiropu un Āziju. Protams, šāda vēsturiska pagātne ietekmē tagadni gan stila jautājumos, gan globālā nozīmē.

Kas jums ir pirmais – mode vai stils?

Man stils, protams, ir primārais; Modi veido pūlis. Modes dizaineri rada stila izjūtu.

Jūsu vēlējumi intervijas lasītājiem.

Nepērciet tikai lietas, padomājiet par to, kā caur apģērbu uzsākt dialogu ar sabiedrību. Šī ir unikāla spēle. Atrodiet savu, unikālo un unikālo tēlu.

BLITZ APTAUJA:

Tavs ideāls ir...

Laba garša it visā.

Kādas rakstura iezīmes cilvēkos jums ir svarīgas?

Cilvēkā svarīgākās īpašības ir godīgums un sirsnība. Uzskatu, ja cilvēkam ir tādas īpašības, tad viņš ir absolūts cilvēks.

Tavs dzīves mērķis ir...

Mācīt cilvēkiem labu gaumi, parādīt skaistumu, kas iedvesmos labiem darbiem, mudināt cilvēkus radīt.

Paldies par patīkamo komunikāciju!

Paldies!

Intervēja studijas imidža stiliste Aleksandra Ageeva Augstākais spēks ".